Chiziqli chiziqli raqamli sath: 15 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:23

Hammaga salom, bugun men sizga ixtiyoriy chiziqli lazer yordamida raqamli darajani qanday qilishni ko'rsataman. Taxminan bir yil oldin men raqamli ko'p vositani yaratdim. Bu asbob juda ko'p turli xil rejimlarga ega bo'lsa -da, men uchun eng keng tarqalgan va foydali - bu daraja va burchakni o'lchash usullari. Shunday qilib, men faqat burchakni sezishga qaratilgan yangi, ixchamroq asbob ishlab chiqarish samarali bo'ladi deb o'yladim. Yig'ilish to'g'ridan -to'g'ri, shuning uchun umid qilamanki, bu odamlar uchun dam olish kunlari qiziqarli bo'ladi.

Men, shuningdek, chiziqli lazerdan foydalangan holda sathni ushlab turish uchun chana yasadim. Lazer chizig'ini tekislash uchun uni y/x darajasida +/- 4 darajaga sozlash mumkin. Chanani kamera tripodiga ham o'rnatish mumkin.

Github -da darajaga kerak bo'lgan barcha fayllarni topishingiz mumkin: bu erda.

Darajada beshta rejim mavjud:

(Siz ularni yuqoridagi videoda ko'rishingiz mumkin. Ularni ko'rish, ehtimol, tavsiflarni o'qishdan ko'ra mantiqiyroq bo'ladi)

1. X-Y darajasi: Bu dumaloq pufakchalar darajasiga o'xshaydi. Orqa tarafdagi daraja qo'yilganda, rejim asbobning yuqori/pastki va chap/o'ng yuzlariga egilish burchaklari haqida xabar beradi.
2. Roll darajasi: Bu oddiy ruhiy darajaga o'xshaydi. Darajaning yuqori/pastki/chap/o'ng tomonida tik turgan holda, u yuqori/pastki yuzlarining egilish burchagi haqida xabar beradi.
3. O'lchagich: rulon sathi kabi, lekin uning pastki yuzi tekis yotadi.
4. Lazer ko'rsatgichi: asbobning o'ng yuzasidan proektsiyalangan, faqat oldinga yo'naltirilgan nuqta -lazer.
5. O'zaro chiziqli lazer: sathning o'ng tomonidan xochni chiqaradi. Buni "Z" tugmachasini ikki marta bosish orqali X-Y yoki Roll Level rejimlaridan foydalanganda ham faollashtirish mumkin. Pastki yuzi lazer chizig'iga to'g'ri keladigan tarzda yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Darajani ixchamlashtirish va yig'ishni osonlashtirish uchun men barcha qismlarni maxsus PCBga qo'shib qo'ydim. Eng kichik komponentlar qo'lda oson lehimlanadigan 0805 SMD o'lchamidir.

Darajaning korpusi 3D bosma bo'lib, o'lchamlari 74x60x23,8 mm, chiziqli lazer bilan 74x44x23,8 mm o'lchamsiz, bu har ikkala holatda ham asbobni cho'ntak o'lchamiga mos keladi.

Bu daraja qayta zaryadlanuvchi LiPo batareyasi bilan quvvatlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, agar LiPo noto'g'ri ishlatilsa, xavfli bo'lishi mumkin. Asosiysi, LiPo -ni qisqartirish emas, lekin agar siz ular bilan umuman tanish bo'lmagan bo'lsangiz, xavfsizlik bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishingiz kerak.

Va nihoyat, men ishlatadigan ikkita lazer juda kam quvvatga ega va men ularni to'g'ridan -to'g'ri ko'zlaringga ko'rsatishni tavsiya qilmayman, aks holda ular xavfsiz bo'lishi kerak.

Agar sizda biron bir savol bo'lsa, sharh qoldiring, men sizga javob qaytaraman.

Ta'minotlar

PCB:

PCB uchun Gerber faylini bu erda topishingiz mumkin: bu erda (o'ng pastki qismidagi yuklashni bosing)

Agar siz PCB sxemasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, uni bu erda topishingiz mumkin.

Agar siz PCB -ni mahalliy darajada qila olmasangiz, siz PCB prototipi ishlab chiqaruvchisiga buyurtma berishingiz kerak bo'ladi. Agar siz ilgari hech qachon maxsus PCB sotib olmagan bo'lsangiz, bu juda to'g'ri; aksariyat kompaniyalarda siqilgan Gerber fayllarini qabul qiladigan avtomatlashtirilgan tirnoq tizimi mavjud. Men JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB yoki OSH Park -ni tavsiya qila olaman, lekin ishonamanki, ko'pchilik boshqalar ham ishlaydi. Ushbu ishlab chiqaruvchilarning barcha standart ko'rsatkichlari yaxshi ishlaydi, lekin taxtaning qalinligini 1,6 mm qilib qo'ying (standart bo'lishi kerak). Kengash rangi - sizning xohishingiz.

Elektron qismlar:

(E'tibor bering, siz bu qismlarni Aliexpress, Ebay, Banggood va hokazo saytlarda arzonroq topishingiz mumkin)

• Bitta Arduino Pro-mini, 5V ver. E'tibor bering, taxtalarda turli xil dizaynlar mavjud. Ularning orasidagi farq faqat A4-7 analog pinlarini joylashtirishdir. Men darajadagi tenglikni shunday qildimki, ikkala taxta ham ishlashi kerak. Bu erda topilgan.
• Bitta MPU6050 sindiruvchi taxtasi. Bu erda topilgan.
• Bitta 0,96 dyuymli SSD1306 OLED. Displeyning rangi muhim emas (lekin ko'k/sariq rangli versiya eng yaxshi ishlaydi). Ikki xil pinli konfiguratsiyada topish mumkin, bu erda er/vcc pinlari teskari yo'naltirilgan. Yoki bu daraja uchun ishlaydi. Bu erda topilgan..
• Bitta TP4056 1s LiPo zaryadlovchi paneli. Bu erda topilgan.
• Bitta 1s LiPo batareyasi. 40x50x10 mm hajmiga mos keladigan har qanday tur yaxshi. Imkoniyatlar va joriy ishlab chiqarish unchalik muhim emas, chunki elektr energiyasini iste'mol qilish darajasi juda past. Men ishlatganimni bu erda topishingiz mumkin.
• 6,5x18 mm 5 mVt quvvatli bitta lazer diodi. Bu erda topilgan.
• 12x40 mm o'lchamdagi 5 mVt quvvatli bitta chiziqli lazer diodi. Bu erda topilgan. (ixtiyoriy)
• Ikkita 2N2222 teshikli tranzistorlar. Bu erda topilgan.
• 19x6x13 mm o'lchamdagi bitta slayd kaliti. Bu erda topilgan.
• To'rtta 1K 0805 qarshilik. Bu erda topilgan.
• Ikkita 100K 0805 qarshilik. Bu erda topilgan.
• Ikkita ko'p qatlamli 1uf 0805 seramika kondansatkichlari. Bu erda topilgan.
• 6x6x10 mm diametrli ikkita sensorli tugma. Bu erda topilgan.
• Erkaklar sarlavhalari 2,54 mm.
• FTDI dasturlash kabeli. Bu erda topilgan, garchi boshqa turlar Amazonda arzonroq bo'lsa ham. Bundan tashqari, dasturchi sifatida Arduino Uno -dan foydalanishingiz mumkin (agar u olinadigan ATMEGA328P chipiga ega bo'lsa), buning uchun qo'llanmani bu erda ko'ring.

Boshqa qismlar:

• Yigirma 6x1 mm dumaloq neodim magnitlari. Bu erda topilgan.
• 25x1,5 mm o'lchamdagi bitta shaffof akril kvadrat. Bu erda topilgan.
• Kichik uzunlikdagi yopishqoq Velcro.
• 4 mm M2 o'lchamdagi to'rtta vint.

Asboblar/materiallar

• 3D printer
• Nozik uchli lehimli temir
• Plastik elim (akril kvadratni yopishtirish uchun superglug uni yopib qo'yadi)
• Super yopishtiruvchi
• Issiq yopishtiruvchi qurol va issiq elim
• Bo'yoq+cho'tka (tugma yorliqlarini to'ldirish uchun)
• Tel -kesuvchi/kesuvchi
• Cımbızlar (SMD qismlarini qayta ishlash uchun)
• Xobbi pichog'i

Sled qismlari (ixtiyoriy, agar siz chiziqli lazer qo'shsangiz)

• Uchta M3 yong'oq
• M3x16 mm o'lchamdagi uchta vint (yoki undan uzunroq bo'lsa, sizga burchakni sozlash diapazoni katta bo'ladi)
• Bitta 1/4 dyuymli -20 somun (kameraga tripod o'rnatish uchun)
• 6x1 mm ikkita dumaloq magnit (yuqoridagi havolaga qarang)

1 -qadam: Dizayn eslatmalari (ixtiyoriy)

Darajaning qurilish bosqichlarini boshlashdan oldin, men uning dizayni, qurilishi, dasturlashi va boshqalar haqida bir nechta eslatmalarni yozib olaman. Bu ixtiyoriy, lekin agar siz darajani istalgan tarzda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ular foydali bo'lishi mumkin.

• Menda yig'ilgan rasmlar tenglikni eski versiyasi. Men PCBning yangi versiyasi bilan hal qilgan bir nechta kichik muammolar bor edi. Men yangi PCBni sinab ko'rdim, lekin men uni sinab ko'rishga shoshilib, montaj rasmlarini olishni unutib qo'ydim. Yaxshiyamki, farqlar juda kichik va yig'ilish asosan o'zgarmaydi, shuning uchun eski rasmlar yaxshi ishlashi kerak.
• MPU6050, SSD1306 OLED va TP4056 haqida eslatmalar olish uchun raqamli ko'p asbobli ko'rsatmali 1-qadamga qarang.
• Men darajani iloji boricha ixcham qilib qo'yishni xohlardim, shu bilan birga, lehimlash qobiliyati o'rtacha bo'lgan odamni yig'ishni osonlashtiradi. Shuning uchun, men asosan teshikli komponentlar va odatdagidek chiqib ketadigan taxtalardan foydalanishni tanladim. Men 0805 SMD rezistorlari/kondansatkichlaridan foydalanardim, chunki ularni lehimlash juda oson, siz ularni haddan tashqari xavotirlanmasdan qizdirib yuborishingiz mumkin va agar siz uni sindirib/yo'qotib qo'ysangiz, ularni almashtirish juda arzon.
• Sensor/OLED/mikrokontrolder uchun oldindan tayyorlangan taxtalardan foydalanish ham umumiy qismlar sonini kamaytiradi, shuning uchun taxta uchun barcha qismlarni sotib olish osonroq bo'ladi.
• Raqamli Multi-asbobimda men asosiy mikro-boshqaruvchi sifatida Wemos D1 Mini-dan foydalanardim. Bu asosan dasturiy xotira cheklovlari bilan bog'liq edi. MPU6050 yagona sensori bo'lgani uchun men Arduino Pro-mini-dan foydalanishni tanladim. Xotirasi kam bo'lsa -da, u Wemos D1 Mini -ga qaraganda biroz kichikroq va u mahalliy Arduino mahsuloti bo'lgani uchun dasturiy ta'minot Arduino IDE -ga kiritilgan. Oxir -oqibat, men dasturlash xotirasini maksimal darajada oshirishga juda yaqin keldim. Bu asosan MPU6050 va OLED uchun kutubxonalar hajmiga bog'liq.
• Men Arduino Pro-Mini-ning 5v versiyasini 3.3v versiyasiga nisbatan ishlatishni tanladim. Buning sababi shundaki, 5v versiyasi 3.3v versiyasining ikki baravar tezligiga ega, bu esa darajani sezgirroq qilishga yordam beradi. To'liq zaryadlangan 1s LiPo 4.2V quvvatga ega, shuning uchun siz uni pro-mini-ni to'g'ridan-to'g'ri vcc pinidan quvvatlantirish uchun ishlatishingiz mumkin. Bu 5V kuchlanish regulyatorini chetlab o'tadi va agar siz quvvat manbai hech qachon 5v dan oshmasligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, buni qilmaslik kerak.
• Oldingi nuqtaga qo'shimcha ravishda, MPU6050 ham, OLED ham 5-3v gacha bo'lgan kuchlanishni qabul qiladi, shuning uchun 1s LiPo-ni quvvatlantirishda muammo bo'lmaydi.
• Men 5V kuchlanish regulyatoridan foydalanib, butun taxtada 5V barqaror bo'lishi mumkin edi. Bu doimiy soat tezligini ta'minlash uchun yaxshi bo'lardi (u kuchlanishning pasayishi bilan kamayadi) va lazerlarning xiralashishini oldini oladi (bu unchalik sezilmaydi), menimcha, bu qo'shimcha qismlarga arzimaydi. Xuddi shunday, 1s LiPo 95% zaryadsizlanishi 3,6V da, shuning uchun ham eng past kuchlanishda 5v pro-mini hali ham 3,3v versiyasiga qaraganda tezroq ishlashi kerak.
• Ikkala tugma ham o'chirish sxemasiga ega. Bu bitta tugmani bir necha marta bosilishini oldini oladi. Siz dasturiy ta'minotdan voz kechishingiz mumkin, lekin men uni apparatda qilishni afzal ko'raman, chunki u faqat ikkita rezistor va bitta kondansatkichni oladi, keyin siz bu haqda hech qachon xavotir olmaysiz. Agar siz buni dasturiy ta'minotda qilishni xohlasangiz, siz kondansatkichni tashlab, 100K rezistor yostiqchalari orasidagi o'tish simini lehimlashingiz mumkin. Siz hali ham 1K qarshilikni kiritishingiz kerak.
• Bu daraja displeyning o'ng yuqori burchagidagi LiPo zaryadining joriy foizini bildiradi. Bu Arduinoning ichki 1.1V mos yozuvlar kuchlanishini vcc pinida o'lchangan kuchlanish bilan solishtirish yo'li bilan hisoblanadi. Dastlab, buni amalga oshirish uchun siz analog pinni ishlatishingiz kerak deb o'yladim, bu tenglikni aks ettiradi, lekin uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.

2 -qadam: tenglikni yig'ish 1 -qadam:

Boshlash uchun biz darajadagi PCBni yig'amiz. O'rnatishni osonlashtirish uchun biz balandlikni oshirish tartibiga binoan elementlarni bosqichma -bosqich taxtaga qo'shamiz. Bu sizga lehimli temirni joylashtirish uchun ko'proq joy beradi, chunki siz bir vaqtning o'zida shunga o'xshash balandlikdagi komponentlar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi.

Avval siz SMD rezistorlari va kondansatkichlarini taxtaning yuqori qismiga lehimlashingiz kerak. Qiymatlar PCBda ko'rsatilgan, lekin siz ma'lumot olish uchun biriktirilgan rasmdan foydalanishingiz mumkin. 10K qarshilik haqida xavotir olmang, chunki u sizning kartangizda ko'rsatilmagan. Men dastlab uni batareya zo'riqishini o'lchash uchun ishlatmoqchi edim, lekin men buning muqobil yo'lini topdim.

3 -qadam: tenglikni yig'ish 2 -qadam:

Keyinchalik, kichik lazer diodining etakchi simlarini kesib oling. Ehtimol, siz ularni lazer tagigacha olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Qaysi tomon ijobiy ekanligini kuzatishni unutmang.

Lazerni tenglikni o'ng tomonidagi kesilgan joyga qo'ying. Siz uni ushlab turish uchun ozgina elim ishlatishingiz mumkin. Lazerlarni lehimlash, rasmda "Lazer 2" deb belgilangan +/- teshiklarga olib keladi.

Keyinchalik, ikkita 2N2222 -ni taxtaning o'ng yuqori burchagiga joylashtiring. Ular doskada bosilgan yo'nalishga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Siz ularni lehimlaganingizda, rasmda ko'rsatilganidek, ularni taxtaning yarmigacha bosib turing. Ularni lehimlangandan so'ng, ortiqcha simlarni kesib oling, so'ngra 2N2222 -ni egib oling, shunda tekis yuz rasmdagi taxtaning tepasiga to'g'ri keladi.

4 -qadam: tenglikni yig'ish 3 -qadam:

Taxtani ag'daring va bitta erkak boshini lazer diodi yaqinidagi teshiklarga lehimlang. Keyin, rasmda ko'rsatilganidek, TP4056 modulini sarlavhalarga lehimlang. U taxtaning pastki qismiga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling, USB porti taxtaning chetiga to'g'ri keladi. Sarlavhalarning ortiqcha uzunligini kesib tashlang.

5 -qadam: tenglikni yig'ish 4 -qadam:

Kengashni tepaga burang. Bir qator erkak sarlavhalar yordamida rasmda ko'rsatilganidek MPU6505 kartasini lehimlang. MPU6050 ni iloji boricha PCB darajasiga parallel saqlashga harakat qiling. Bu boshlang'ich burchak ko'rsatkichlarini nolga yaqin saqlashga yordam beradi. Sarlavhaning ortiqcha uzunligini kesib oling.

6 -qadam: tenglikni yig'ish 5 -qadam:

Arduino Pro-Mini uchun lehimli erkaklar sarlavhasi taxtaning yuqori tomonida. Sarlavhalarning eng yuqori qatoridan tashqari, ularning yo'nalishi muhim emas. Bu taxtaning dasturlash sarlavhasi, shuning uchun ularni yo'naltirish juda muhim, shuning uchun sarlavhalarning uzun tomoni yuqori darajadagi tenglikni yuqori qismiga qaratadi. Siz buni rasmda ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, Pro-Mini-ga mos keladigan A4-7 pinli yo'nalishni ishlatganingizga ishonch hosil qiling (meniki taxtaning pastki qismidagi qatorga ega, lekin ba'zilari ularni bir chekka bo'ylab juft qilib joylashtirilgan).

Keyinchalik, rasmda bo'lmasa-da, siz Arduino Pro-Mini-ni joyiga lehimlashingiz mumkin.

Keyin, SSD1306 OLED displeyini taxtaning yuqori qismiga joylashtiring. MPU6050 -da bo'lgani kabi, displeyni iloji boricha yuqori darajadagi PCBga parallel saqlashga harakat qiling. E'tibor bering, SSD1306 platalari ikkita konfiguratsiyada bo'lishi mumkin, biri GND va VCC pinlari teskari. Ikkalasi ham mening taxtam bilan ishlaydi, lekin siz pimlarni darajadagi tenglikni orqa tarafidagi o'tish moslamalari yordamida sozlashingiz kerak. Pimlarni o'rnatish uchun markaziy prokladkalarni VCC yoki GND prokladkalariga ulang. Afsuski, menda bunday rasm yo'q, chunki men teskari pinlar haqida bilmayman, chunki men birinchi PCBni sotib olib, yig'ib olgunimcha (displeyim pinlari noto'g'ri edi, shuning uchun men yangi displeyga buyurtma berishga majbur bo'ldim). Agar sizda biron bir savol bo'lsa, sharh qoldiring.

Nihoyat, ortiqcha pin uzunligini kesib oling.

7 -qadam: tenglikni yig'ish 6 -qadam:

Agar siz buni avvalgi bosqichda qilmagan bo'lsangiz, Arduino Pro-Mini-ni tenglikni yuqori qismiga joylashtiring.

Keyin, ikkita tegib turadigan tugmachani va slaydni kalitini lehimlang, rasmda ko'rsatilgandek, slaydni o'rnatish tugmachalarini qisqich bilan kesib tashlashingiz kerak bo'ladi.

8 -qadam: tenglikni yig'ish 7 -qadam:

Rasmda ko'rsatilganidek, teng bo'lmagan PCB va LiPo batareyasining orqa qismiga Velcro -ning kichik tasmasini mahkamlang. Iltimos, birinchi rasmdagi Arduino va displey orasidagi qo'shimcha qizil simga e'tibor bermang. Men tenglikni loyihalashda kichik simli xato qildim. Bu sizning versiyangizda tuzatilgan.

Keyin, batareyani Velcro yordamida darajadagi tenglikni orqasiga ulang. Keyin batareyaning ijobiy va salbiy simlarini kesib oling. Ularni rasmda ko'rsatilgandek TP4056dagi B+ va B-prokladkalarga lehimlang. Batareyaning musbat simini B+ga, negativini esa B- ga ulash lozim. Lehimlashdan oldin, har bir simning polaritesini ko'p metrli o'lchagich yordamida tasdiqlashingiz kerak. Batareyani qisqartirmaslik uchun men bir vaqtning o'zida bitta simni echib, lehimlashni maslahat beraman.

Bu vaqtda darajadagi PCB tugallandi. Kassaga o'rnatishdan oldin uni sinab ko'rishingiz mumkin. Buning uchun kodni yuklash bosqichini o'tkazib yuboring.

9 -qadam: Kosonni yig'ish 1 -qadam:

Agar siz chiziqli lazer qo'shayotgan bo'lsangiz, "Main Base.stl" va "Main Top.stl" ni chop eting. Ular tasvirlangan qismlarga mos kelishi kerak.

Agar siz chiziqli lazer qo'shmasangiz, "Asosiy bazasi Cross.stl yo'q" va "Asosiy yuqori qismi Cross.stl" ni chop eting. Bu tasvirlangan qismlar bilan bir xil, lekin chiziqli lazer uchun bo'linma olib tashlangan.

Bu qismlarning barchasini mening Github -da topishingiz mumkin: bu erda

Ikkala holatda ham, korpus tashqi qismidagi har bir teshikka 1x6 mm dumaloq magnitlarni yopishtiring. Hammasi bo'lib sizga 20 magnit kerak bo'ladi.

Keyin, "Asosiy tepa" ni oling va rasmdagi 25 mm akril kvadratni kesib oling. Buning uchun super elim ishlatmang, chunki u akrilni qoraytiradi. Agar siz darajani yig'ib bo'lgach, uni qayta dasturlashni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, sevimli pichoq yordamida "Asosiy tepaning" chap yuqori burchagidagi to'rtburchakni kesib qo'yishingiz mumkin. Darajasi to'liq yig'ilgandan so'ng, bu sizga dasturlash sarlavhasiga kirish imkonini beradi. E'tibor bering, bu mening rasmlarimda allaqachon kesilgan.

Nihoyat, siz ixtiyoriy ravishda "M" va "Z" tugmachalari yorlig'ini bo'yash uchun bo'yoq ishlatishingiz mumkin.

10 -qadam: Kosonni yig'ish 2 -qadam:

Ikkala holatda ham, korpusga yig'ilgan darajadagi tenglikni joylashtiring. U korpusning ichki ko'targichlarida tekis o'tirishi kerak. Agar siz uning pozitsiyasidan qoniqsangiz, uni joyiga issiq yopishtiring.

11 -qadam: Kodni yuklash

Siz kodni Github -da topishingiz mumkin: bu erda

Siz quyidagi kutubxonalarni qo'lda yoki Arduino IDE kutubxona menejeri yordamida o'rnatishingiz kerak bo'ladi:

• I2C dev
• Adafruit SSD1306 kutubxonasi
• Voltaj ma'lumotnomasi

Men Adafruit, Roberto Lo Giacco va Pol Stoffregenlarning ushbu kutubxonalarni ishlab chiqarishda qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildiraman, ularsiz men bu loyihani yakunlay olmas edim.

Kodni yuklash uchun siz FTDI dasturiy kabelini Arduino pro-mini ustidagi olti pinli sarlavhaga ulashingiz kerak bo'ladi. FTDI kabelida qora sim yoki yo'nalish uchun qandaydir marker bo'lishi kerak. Kabelni sarlavhaga kiritganingizda, qora sim darajadagi PCB "blk" deb nomlangan pin ustiga to'g'ri kelishi kerak. Agar siz uni to'g'ri aylantirsangiz, Arduino -dagi quvvat diodli chiroq yonadi, aks holda siz kabelni teskari yo'naltirishingiz kerak bo'ladi.

Siz muqobil ravishda bu erda ta'riflanganidek Arduino Uno yordamida kodni yuklashingiz mumkin.

Ikkala usuldan foydalanganda siz boshqa Arduino -da bo'lgani kabi kodni ham yuklashingiz kerak. Yuklashda asboblar menyusi ostidagi taxta sifatida Arduino Pro-Mini 5V ni tanlaganingizga ishonch hosil qiling. Mening kodimni yuklamasdan oldin, "IMU_Zero" misolini ishga tushirish orqali MPU6050 -ni sozlashingiz kerak (MPU6050 uchun misollar menyusida joylashgan). Natijalardan foydalanib, siz mening kodimning yuqori qismidagi ofsetlarni o'zgartirishingiz kerak. Ofsetlar o'rnatilgach, siz mening kodimni yuklashingiz mumkin va daraja ishlay boshlashi kerak. Agar siz chiziqli lazerdan foydalanmasangiz, kodda "crossLaserEnable" ni noto'g'ri deb belgilashingiz kerak.

Darajaning rejimi "M" tugmasi yordamida o'zgartiriladi. "Z" tugmachasini bosish rejimga qarab burchakni nolga tushiradi yoki lazerlardan birini yoqadi. Har qanday rulonli yoki x-y darajali rejimda "Z" tugmachasini ikki marta bosish o'zaro faoliyat lazerni yoqadi. Batareyaning zaryadlanish darajasi displeyning yuqori o'ng burchagida ko'rsatilgan.

Agar siz kodni yuklay olmasangiz, asboblar menyusidan foydalanib, taxtani Arduino Uno sifatida o'rnatishingiz kerak bo'ladi.

Agar displey yoqilmasa, uni kimdan sotib olgan bo'lsangiz, uning I2C manzilini tekshiring. Odatiy bo'lib, kodda bu 0x3C. Siz kodning yuqori qismidagi DISPLAY_ADDR -ni o'zgartirib o'zgartirishingiz mumkin. Agar bu ishlamasa, siz korpusdagi darajadagi PCBni olib tashlashingiz va displeyning pinlari bu darajadagi tenglikka mos kelishini tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Agar shunday qilsalar, ehtimol sizda buzilgan displey bor (ular juda mo'rt va yuk tashishda buzilishi mumkin) va siz uni olib tashlashingiz kerak bo'ladi.

12-qadam: O'zaro chiziqli lazer yig'ish:

Agar siz chiziqli lazerdan foydalanmasangiz, bu bosqichni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Agar shunday bo'lsangiz, lazer modulini oling va uni rasmga o'xshab korpusga soling, u lazer uchun yumaloq kesmalarga yopishib olishi kerak.

Keyin, lazer simlarini oling va ularni displey ostidagi darajadagi tenglikni Laser 1 portiga o'tkazing. Rasmda ko'rsatilganidek, simlarni +/- pozitsiyalariga torting va lehimlang. Qizil sim ijobiy bo'lishi kerak.

Endi chiziqli lazerni foydali qilish uchun uni darajadagi holatga moslashtirish kerak. Buning uchun men to'g'ri burchakka egilgan indeks kartasidan foydalandim. Ham daraja, ham indeks kartasini bir xil joyga qo'ying. O'zaro lazerni yoqing va uni indeks kartasiga yo'naltiring. Bir nechta cımbız yoki penseler yordamida, lazer xochini indeks kartaning gorizontal chiziqlariga to'g'ri kelmaguncha, old linzali tiqilgan old qopqog'ini aylantiring. Sizni qoniqtirganingizdan so'ng, linzalar qopqog'ini ham, kesishgan chiziqli lazer modulini ham issiq elim yordamida mahkamlang.

13 -qadam: Yakuniy yig'ilish

Kosonning "Asosiy tepasini" oling va uni "Asosiy tayanch" ning yuqori qismiga bosing. Displey atrofida aylanishi uchun uni biroz burishingiz kerak bo'ladi.

01.02.2021 yilgi yangilanish, yuqori qismini 4 mm M2 vintlar bilan biriktirish uchun o'zgartirdi. To'g'ridan-to'g'ri bo'lishi kerak.

Bu vaqtda sizning darajangiz tugadi! Keyinchalik, siz xohlaganingizcha yasashingiz mumkin bo'lgan nozik chanani qanday yasashni ko'rib chiqaman.

Agar siz bu erda to'xtab qolsangiz, umid qilamanki, bu daraja sizga foydali bo'ladi va o'qiganingiz uchun tashakkur! Agar sizda biron bir savol bo'lsa, sharh qoldiring va men yordam berishga harakat qilaman.

14 -qadam: nozik chanani yig'ish 1 -qadam:

Endi men aniq chana uchun montaj bosqichlarini o'taman. Chanani X-Y darajali rejim bilan birgalikda ishlatish mo'ljallangan. Uning uchta sozlash tugmachasi sizga burchak burchagini aniq boshqarish imkonini beradi, bu esa notekis yuzalar bilan ishlashda yordam beradi. Chanaga 1/4 dyuymli -20-gachasi yong'oq uchun joy ham kiradi, bu sizga kameraning shtativiga darajani o'rnatishga imkon beradi.

Bitta "Precision Sled.stl" va uchta "Sozlash tugmachasi.stl" va "Sozlash Foot.stl" uchtasini chop etish orqali (yuqoridagi rasmda bitta sozlash tugmasi yo'q)

Chananing pastki qismiga rasmdagi uchta M3 yong'oqni joylashtiring va ularni joyiga yopishtiring.

15 -qadam: Chanani nozik yig'ish 2 -qadam:

16 mm M3 o'lchamdagi uchta murvatni oling (rasmda ikkita emas) va ularni sozlash tugmalariga joylashtiring. Boltning boshi tugmachaning yuqori qismiga to'g'ri kelishi kerak. Bu ishqalanish uchun mos bo'lishi kerak, lekin tugma va murvatlarni bir -biriga bog'lash uchun ozgina super yopishtiruvchi qo'shish kerak bo'lishi mumkin.

Keyin, M3 murvatini 1 -qadamda chana ichiga qo'yilgan M3 yong'oqlari orqali o'tkazing. Rasmda ko'rsatilgandek, sozlash dastasi yon tomoni chananing tepasida joylashganligiga ishonch hosil qiling.

Har bir M3 murvatining uchiga super elim yordamida sozlash oyog'ini yopishtiring.

Buni har uch futda bajarganingizdan so'ng, aniq chana tugadi!:)

Siz ixtiyoriy ravishda 1/4 dyuymli -20-gachasi yong'oq va 1x6 mm diametrli ikkita dumaloq magnitni chananing markazidagi teshiklarga kiritishingiz mumkin (magnit qutblari sathning pastki qismiga qarama-qarshi ekanligiga ishonch hosil qiling). Bu sizga chanani o'rnatishga imkon beradi. va kamera tripodidagi daraja.

Agar siz hozirgacha erishgan bo'lsangiz, o'qiganingiz uchun tashakkur! Umid qilamanki, siz bu ma'lumotni foydali/foydali deb topdingiz. Agar sizda biron bir savol bo'lsa, sharh qoldiring.

Asboblar tanlovida ikkinchi o'rinni egalladi