Old Voigtländer (vito Clr) kamerasi uchun yangi mikro yorug'lik o'lchagichi: 5 qadam

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:23

Yorug'lik o'lchagichli eski analog kameralarga qiziqqan har bir kishi uchun bitta muammo paydo bo'lishi mumkin. Ushbu kameralarning aksariyati 70-80 -yillarda ishlab chiqarilganligi sababli, ishlatilgan foto sensorlar haqiqatan ham eskirgan va to'g'ri ishlamay qolishi mumkin.

Men sizga ko'rsatma beraman, eski elektr mexanik displeyni LED yorug'lik o'lchagichiga o'zgartirish.

Eng qiyin vazifa - elektronika va batareyani kameraning ichkarisidagi kichik bo'shliqqa o'rnatish va hali ham barcha LEDlar ko'rsatgich oynasi ostida bo'lishi (rasmga qarang). Shuning uchun men bu ko'rsatmalarni kichik maydonlar tanloviga qo'shdim. Agar sizga bu yoqqan bo'lsa, iltimos ovoz bering =)

Mening holatimda kamera - bu vito -clig.

1 -qadam: Eski yorug'lik o'lchagich

Eskisi oddiy kuchlanish o'lchagichi sifatida ishlaydi. Kameraning shaffof plastinkasi orqasida sensor bor. Bu sensor - quyosh paneli/foto diodli tizim, agar yorug'lik faol tekislikdan o'tib ketsa, oqim manbai sifatida paydo bo'ladi.

Bu datchik igna harakatlanadigan lasan tizimiga ulangan.

Agar datchikda etarlicha yorug'lik bo'lsa, oqim rulonda magnit maydon hosil qiladi va igna harakatlana boshlaydi. Bu bir nechta ilovalarda ishlatiladigan eski VU o'lchagichlariga teng. Bu usul yordamida ignaning harakatlanish oqimi va harakatlari proportsionaldir, shuning uchun bu harakat yorug'lik miqdorini ko'rsatadi.

Ba'zi eski turdagi sensorlarning katta salbiy tomoni shundaki, ular vaqt o'tishi bilan qariydi va har bir lyuks uchun chiqish oqimi (yorug'lik intensivligi birligi) yildan -yilga kamayadi. Shuning uchun, qarish jarayonining bir nuqtasida, sensor elementi etarlicha tok manbai bo'lolmaydi va igna qimirlamaydi.

Sensor elementini yangisi bilan o'zgartirish haqida o'ylash mumkin, lekin mening tajribam shuni ko'rsatadiki, 70 -yillarda ishlatilgan datchiklar qandaydir zaharli metalldan yasalgan va hozirda taqiqlangan, yangilari esa kameraga mos kelmaydi yoki yo'q. eski lasan/igna tizimiga etarli oqim manbalari.

Bu men butun yorug'lik o'lchagichini yangisiga o'zgartirishga qaror qilganimda edi!

2 -qadam: yangisini loyihalash

Qadimgi VU lasan va igna o'lchagichlari endi yangi LED boshqariladigan qurilmalarga o'zgartirilganligi sababli, men ham shunday qilishga qaror qildim.

Gap shundaki, foto sensordan keladigan signalni o'lchash, uni kerakli diapazonga qadar kuchaytirish va uni LEDlar qatorida ko'rsatish.

Bunga erishish uchun men LM3914 IC dan foydalandim, bu LEDlarni boshqarish va kuchlanish sezish uchun juda yaxshi vosita. Bu IC kirish voltajini sezadi (mos yozuvlar qarshisida) va uni o'nta LEDli qatordan bitta svetodiod bilan ko'rsatadi.

Bu sxemaning qolgan qismini loyihalashtirishni osonlashtirdi !! Eng qiyin narsa - bu qiymatlarni sensor elementingizga moslashtirish. Siz kuchlanishlarni o'lchashingiz va ularni IC uchun mos diapazonda kuchaytirishingiz kerak. Siz ozgina tajriba o'tkazishingiz kerak va shuning uchun multimetr kerak.

Men fotosel ishlatardim (eski kalkulyatordan) va uni kameraning shaffof plastmassasi ortiga qo'ydim. Keyin men oqimni maksimal va yorug'liksiz o'lchadim (bir necha mA). Menga kuchlanish kerak edi, lekin oqim manbaiga ega bo'lganim uchun, men transimpedans kuchaytirgichini joriy qildim, ya'ni tok bilan ishlaydigan kuchlanish manbai (qo'shimcha ma'lumot uchun Vikipediyaga qarang). R4 qarshiligi tokning kuchlanishni kuchaytirishini belgilaydi. Yuk qarshiligi tokning kamroq oqishiga olib keladi, shuning uchun siz turingiz, rezistorlar va kuchaytirgich turini sinab ko'rishingiz kerak. Hujayrani to'g'ri ulaganingizga ishonch hosil qiling, agar siz opamp chiqishida hech narsa o'lchamasangiz, qutbni o'zgartiring. Men kiloohm oralig'ida biror narsani ishlatdim va 0V dan 550mV gacha kuchlanish darajasini oldim. R1, R2 va R3 LM3914 dan mos yozuvlar kuchlanish darajasini belgilaydi.

Agar biz 5V ga qarshi ICni o'lchashni xohlasak, biz ularning qiymatlarini shu diapazonga o'zgartirishimiz kerak. R1 = 1k2 va R2 = 3k3 bilan (R3 = ulanmagan) va 4,8 V ma'lumotga ega bo'lgan (qo'shimcha ma'lumot olish uchun ma'lumotlar jadvaliga qarang). Bu ma'lumot bilan, menda mavjud bo'lgan signalni kuchaytirishim kerak - bu, shuningdek, joriy kuchlanish manbasidan kelib chiqadigan impedanslarni tamponlash va manba sensori elementidan ajratish uchun kerak = ishonch hosil qiling, oqim barqaror va yukga bog'liq emas. qarshilik

Mening holatimda zarur kuchaytirgich kamida 4,8V / 550mV = 4,25 - men 3k3 bilan R5 va 1k bilan R6 ishlatardim.

Butun sxema batareya bilan boshqariladi (men har biri 3V bo'lgan 2 ta tanga va 6V dan barqaror 5V olish uchun regulyatordan foydalanardim.

C5 va C7 uchun izoh: fotoelektrik sensori yorug'likni o'lchaydi, buni siz allaqachon bilasiz. Birinchi sinov taxtasini qurganimda, agar men tabiiy yorug'likni o'lchaydigan bo'lsam, faqat bitta LED yonib turganini tushundim. Lekin men yorug'lik lampalaridan yorug'likni o'lchaganimdan so'ng, hech bo'lmaganda 3 yoki 4 ta LED yonib turadi va bu tizim nima qilishi kerak emas (chunki indikator hozircha aniq emas).

Lampochka 50 Gts/60 Gts tarmog'ida ishlaydi, shuning uchun yorug'lik shu tezlikda miltillaydi - biz ko'rmaganimiz uchun juda tez, lekin sensordan etarli darajada tez. Bu sinusoidal signal 3 yoki 4 LEDni faol bo'lishiga olib keladi. Bundan qutulish uchun signalni filtrlash mutlaqo zarur va C5 sensori bilan ketma -ket amalga oshiriladi va C7 opamp bilan birgalikda past o'tkazgichli filtr sifatida amalga oshiriladi.

3 -qadam: Perfboard Build

Men birinchi sinovni perfboardda qurdim. Buni qilish juda muhim, chunki rezistorlar o'lchami faqat to'g'ri ishlaydigan sinov zanjiri yordamida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan choralardan tanlanishi kerak.

Men kerakli o'lchamdagi rezistorlardan foydalanganimda va filtr kondansatkichlarini ishga tushirganimda, zanjir juda yaxshi ishladi va men PCB sxemasini tuzdim.

Siz buni men tanlagan rezistorlar bilan sinab ko'rishingiz mumkin, lekin u to'g'ri ishlamasligi mumkin.

Menimcha, siz tugagan tizimingiz uchun perford taxtasidan foydalanishingiz mumkin, deb o'ylamayman, chunki kameradagi bo'sh joy juda kichik. Ehtimol, agar siz SMD perfboard -dan foydalanish haqida o'ylasangiz, u ishlaydi.

4 -qadam: tenglikni yaratish

PCB kameraning ichki qismiga mos kelishi kerak, shuning uchun SMD komponentlarini ishlatish kerak (LM3914dan tashqari, chunki menda allaqachon mavjud edi). PCB shakli kameraning o'lchamlari uchun mo'ljallangan. Opamp - bitta besleme bilan standart opamp (lm358) va regulyator oddiy 5V doimiy kuchlanishli past tushish regulyatori (LT1761). Butun tsiruit ikkita bitta PCBda amalga oshiriladi.

Batareya qismi va elektron qismi. Men hamma narsani bir xil PCBda amalga oshirdim, chunki men faqat bir xil tenglikni 2 marta buyurtma qilishim kerak, bu ikki xil turni sotib olishdan arzonroq. Ikkinchi rasmda siz boshqa tutashtiruvchi qismlarning ustki qismidagi akkumulyator ushlagichining izini ko'rishingiz mumkin.

Rasmlarda yig'ilgan tenglikni elektron kartochkaning ikki tomoni va batareya qismi ko'rsatilgan. Ikkalasi ham vidalanib, ikki qavatli tizimga aylandi.

Yoqish/o'chirish tugmasi kerak, chunki yorug'lik o'lchanmagan bo'lsa ham, tizim batareyadan tushadi. Shu sababli, batareyani tezda o'zgartirish kerak edi. Kommutator yordamida tizim faqat kerak bo'lganda o'lchaydi.

5 -qadam: Natijalar

Natijalar videoda va rasmda ko'rsatilgan.

Men yorug'lik manbai yordamida to'g'ri diafragma @ tortishish tezligini hisoblash uchun do'stimdan bergan haqiqiy yorug'lik o'lchagichidan foydalandim (3 -rasmdagi kameradagi chizilgan jadvalga qarang). Sensorni yorug'lik yo'nalishi bo'yicha maxsus LED darajasiga (3 -sonli LED kabi) yetguncha ushlab turaman, so'ngra professional yorug'lik o'lchagich yordamida diafragmaning tegishli tortishish tezligini o'lchayman.

O'ylaymanki, siz boshqa usullardan foydalanishingiz mumkin, masalan, android ilovasining yorug'lik o'lchagichi.

Umid qilamanki, sizga mening fikrim va bu ko'rsatma yoqdi!

Germaniyadan salomlar - Escobaem