Ultra past vattli, yuqori quvvatli quvurli kuchaytirgich: 13 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:26

Men kabi yotoqxona rokchilari uchun shovqin shikoyatidan ko'ra yomonroq narsa yo'q. Boshqa tomondan, 50 Vt kuchaytirgich yukga bog'lanib, deyarli hamma narsani issiqda tarqatib yuborishi uyat. Shuning uchun men juda past chiqish uchun subminyatura naychalari yordamida mashhur mesa kuchaytirgichiga asoslangan yuqori daromadli preamp qurishga harakat qildim.

1 -qadam: Sharh, asboblar va materiallar

Bu ko'rsatma tuzilmalar bo'ladi:

1. O'chirish haqida umumiy ma'lumot: kuchaytirgich
2. O'chirishning umumiy ko'rinishi: SMPS
3. Qismlar ro'yxati
4. Termal uzatish
5. Maskalash
6. Ochish
7. Tugatish
8. Soketlarni qo'shish
9. Plitalarni yig'ish
10. Trimpotlarni sozlash
11. Hamma narsani korpus ichiga o'rnatish
12. Yakuniy natija va Soundcheck

Kuchaytirgichni yaratish uchun ba'zi vositalar kerak bo'ladi:

• Qo'l matkaplari, har xil burg'ulash uchlari bilan (agar siz PCBni qo'lda matkap bilan burg'ilashni xohlasangiz, sizga odatda to'plamlarda bo'lmagan 0,8-1 mm matkap kerak bo'ladi).
• Lehimlash temir
• Kiyim -kechak temir
• Multimetr
• Fayllarni silliqlash
• Toner printeriga kirish
• Qoplash uchun plastik quti

Va ba'zi materiallar

• Zımpara qog'ozi (200, 400, 600, 1200)
• Spray bo'yoq (qora, tiniq)
• PCB qoplamali buzadigan amallar
• Ferrik xlorli eritma eritmasi
• Lehim

2 -qadam: O'chirish sxemasi: kuchaytirgich

Batareyalar uchun minyatür quvurlar

Ushbu loyiha uchun men 5678 va 5672 naychalardan foydalanardim. Ular simli tok muammosi bo'lgan portativ batareyali radiolarda ishlatilgan. Bu naychalarga ularning filamentlari uchun faqat 50mA kerak bo'ladi, bu ularni 12AX7 ga qaraganda ancha samarali qiladi. Bu joriy iste'molni past darajada ushlab turadi, bu esa kichik quvvat manbasini talab qiladi. Bunday holda, men ularni gitara pedallarida ishlatiladigan 9V 1A quvvat manbai bilan quvvatlantirmoqchi edim.

5678 naychasida taxminan 23 dyuymli mu bor, bu uni 12AX7 bilan solishtirganda past daromadli trubkaga aylantiradi, lekin, ehtimol, ba'zi o'zgartirishlar bilan ham, bu etarli bo'lishi mumkin. Ma'lumki, yuqori daromadli kuchaytirgichlar signallarning deyarli aksariyati erga qisqa tutashgan bosqichlar orasida juda ko'p filtrga ega. O'ynash uchun havo bo'lishi mumkin.

Boshqa tomondan, 5672 -da 10 ta mu bor, lekin u asosan eshitish apparatlarida quvvat naychasi sifatida ishlatilgan va boshqa subminatyurali kuchaytirgichlarda ham ishlatilgan (Frequencycentraldan Murder one va Vibratone). U 65 mVtgacha toza ishlab chiqarishi mumkin. Quvvat quvvati pastligidan qo'rqmang, agar u buzilgan bo'lsa, u hali ham baland ovozda! Ma'lumotlar varag'i ushbu quvur uchun 20k chiqish transformatorini ko'rsatadi.

Oldingi tuzilmalarda bo'lgani kabi, 22921 reverb transformatori ishlatiladi.

Qarama -qarshilik

Qiyinchiliklardan biri bu quvurlarni har xil batareyalardan foydalanmasdan burishdir, chunki ular to'g'ridan -to'g'ri isitiladigan katodlarga ega. Men buni murakkabroq qilishni xohlamadim, shuning uchun men noto'g'ri konfiguratsiyani ishlatishga majbur bo'ldim. Boshqa tomondan, bu filamanlardan ketma -ket foydalanishga imkon berdi, bu esa umumiy filaman sarfini kamaytirdi. Har biri 1,25 V ga tushadigan 6 ta naycha bilan, men 9V quvvat manbaiga juda yaqin keldim, buning uchun kichik rezistor kerak edi, bu ham birinchi bosqichning moyilligini oshirdi. Bu shuni anglatadiki, umumiy filaman oqimi atigi 50mA!

Pedal quvvat manbai uchun juda yaxshi.

Ishlashi uchun, ba'zi bosqichlarda kerakli tomonni sozlash uchun trimpot mavjud. Qarama-qarshilik filamanning salbiy tomonidagi kuchlanish (f-) va trubaning panjarasi o'rtasidagi farq sifatida hisoblanadi. Trimpot quvur tarmog'idagi doimiy zo'riqishni moslashtiradi, bu har xil konfiguratsiyaga imkon beradi va katta kondansatör tomonidan chetlab o'tiladi, bu signal uchun qisqa tutashuv sifatida ishlaydi.

Uchinchi bosqich, masalan, naychaning kesish nuqtasiga yaqin-1,8V, bu f- (pin 3) taxminan 3,75V va tarmoq orasidagi farq, 1,95V. Bu bosqich, yuqori daromadli kuchaytirgichlarda, masalan, soldano yoki dual rektifikatorda, sovuq qirqish bosqichini taqlid qiladi. Ikki tomonlama to'g'rilash moslamasidagi 12AX7 bunga erishish uchun 39k rezistordan foydalanadi. Boshqa bosqichlar deyarli markaziy, taxminan 1.25V.

3 -qadam: O'chirishning umumiy ko'rinishi: SMPS

Yuqori kuchlanish manbai

Plastinka kuchlanishiga kelsak, bu quvurlar ideal holatda 67,5 V plastinka kuchlanishlari bilan ishlaydi, lekin 90V yoki 45V batareyalar bilan ham ishlaydi. Bu batareyalar juda katta edi! Ularga kelish ham qiyin va qimmat. Shuning uchun men uning o'rniga almashtirilgan rejimdagi quvvat manbai (SMPS) ni tanladim. SMPS yordamida men 9V ni 70V ga ko'tarishim va chiqish transformatoridan oldin katta filtrlashni qo'shishim mumkin.

Ushbu ko'rsatmalarda ishlatiladigan sxemalar oldingi tuzilmalarda muvaffaqiyatli ishlatilgan 555 chipiga asoslangan.

4 -qadam: qismlar ro'yxati

Bu erda kerakli qismlarning qisqacha tavsifi bor:

Asosiy karta

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4, 2.2M _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1nf / 100V _, R6, 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250K Chiziqli 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k Chiziqli 9 mm C9de 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250K Chiziqli 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250K Kirish / Audio 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ HOZIR 100k Chiziqli 9 mm C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1m Kirish / Audio 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10k trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330k_B2 50k trimpotC15 680pF/50V _ R15 220k_B4 50k trimpotC16 2.2nF/50V _ R16 100k_SW1 mikro DPDTC17 30pF/50V _ R17 80k_J1 6.35 mm Mono jackC18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6,35 mm jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 mm LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15r / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R Mono-yoqilgan C26 10uF/100V _ R26 1.8k C27 220uF/16V _ R27 1k C28 100uF/16V _ R28 10k C29 47nF/100V _ R29 2.7k (LED qarshiligi, yorqinligini sozlash) C30 22nF/100V _ R30 1.5k

Kondensatorning kuchlanish ko'rsatkichiga alohida e'tibor. Yuqori kuchlanishli kontaktlarning zanglashiga 100V kondansatkichlar kerak, ulanish kondansatkichlaridan keyingi signal yo'li pastroq qiymatlarni ishlatishi mumkin, bu holda men 50V yoki 100V dan foydalandim, chunki kino kondensatorlari bir xil pin oralig'iga ega. Filamentlarni ajratish kerak, lekin filamentlardagi eng yuqori kuchlanish 9V bo'lgani uchun, 16V eletrolitik kondansatkich xavfsiz tomonda va 100Vdan kichikroq. Rezistorlar 1/4 Vt turdagi bo'lishi mumkin.

555 SMPS

C1 330uF/16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V _ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF/250V _k R41R41R244

Diyot o'zgarishiga e'tibor bering! U juda tezkor bo'lishi kerak, aks holda u ishlamaydi. SMPS uchun past ESR kondansatkichlari ham kerak. Oddiy 4.7uF/250V kondansatör ishlatilsa, parallel ravishda 100nF bo'lgan sopol kondansatör yuqori chastotali kommutatsiyani chetlab o'tishga yordam beradi.

Bu qismlarni topish osonroq va har qanday elektron qismlar do'konidan olish mumkin. Endi murakkab qismlar:

OT 3.5W, 22k: 8 ohmli transformator (022921 yoki 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH/3A Ebay indüktori, faqat toroidal shaklni sotib olmang. Siz uni Mouser/Digikey/Farnell -da topasiz.

Sotib olishni unutmang:

• 10x10 mm mis qoplamali taxta har ikkala taxta uchun ham mos keladi
• Quvurlar uchun 2x 40 pinli rozetkalar
• 1590B korpusi
• Taxminan 3 mm vintlar va yong'oqlar
• Kauchuk oyoqlar
• 5 mm kauchuk simli qistirmalar
• 10 mm diametrli oltita tugma

5 -qadam: issiqlik uzatish

PCB va korpusni tayyorlash uchun men toner o'tkazishga asoslangan jarayondan foydalanaman. Toner sirtni aşındırıcıdan himoya qiladi va natijada, vannadan keyin, bizda mis yo'llari yoki chiroyli korpusi bo'lgan tenglikni bor. Tonerni uzatish va qirib tashlashga tayyorgarlik jarayoni quyidagilardan iborat.

• Tartibni/tasvirni porloq qog'oz yordamida toner printer bilan chop eting.
• 200 dan 400 gacha qumli zımpara qog'ozi yordamida korpus va mis taxtaning sirtini qumlang.
• Bosilgan tasvirni lenta yordamida tenglikni/korpusga mahkamlang.
• Taxminan 10 daqiqa davomida dazmollangan kiyim bilan issiqlik va bosim o'tkazing. Dazmolning uchi bilan chekkada qo'shimcha harakat qiling, bu toner yopishmaydigan joylar.
• Qog'oz sarg'ayib ketganda, uni sovutish uchun suv bilan to'ldirilgan plastik idishga soling va suv qog'ozga singib ketsin.
• Qog'ozni ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Hamma narsani bir urinishda olib tashlashning o'rniga, u qatlam bo'lib chiqsa yaxshi bo'ladi.

Matkap shabloni komponentlarning joylashishini aniqlashga yordam beradi, siz faqat o'zingizning san'atingizni qo'shishingiz kerak, va siz borishga tayyormiz.

6 -qadam: niqoblash

Qoplama uchun katta joylarni lak bilan niqoblang. Alyuminiy bilan reaktsiya misga qaraganda ancha kuchliroq bo'lgani uchun katta maydonlarda chuqurchalar paydo bo'lishi mumkin.

Qo'shimcha himoya qilish, korpusni buzadigan izlar bo'lmasligini kafolatlaydi.

7 -qadam: qazish

Aşındırma jarayoni uchun, men etchantli plastik idishdan va suv bilan to'ldirilgan idishlardan foydalanishni yaxshi ko'raman.

Birinchidan, ba'zi xavfsizlik qoidalari:

• qo'llaringizni himoya qilish uchun rezina qo'lqoplardan foydalaning
• metall bo'lmagan sirt ustida ishlash
• Yaxshi havalandırılan xonadan foydalaning va hosil bo'lgan bug'larni nafas olishdan saqlaning
• Ish stolingizni mumkin bo'lgan to'kilmaslikdan himoya qilish uchun qog'ozdan foydalaning

Bu erda men faqat korpusning chizilishini ko'rsataman, lekin PCB xuddi shu yechimga o'ralgan. Faqatgina farq shundaki, PCB uchun men bir soatcha kutdim, hamma himoyalanmagan mis yo'qolguncha. Alyuminiyga alohida e'tibor berilishi kerak, chunki biz faqat qutining tashqi qismini qirib tashlamoqchimiz.

Qoplama uchun men qutini 30 soniya davomida aralashtirilgan aralashmada silkitaman, reaktsiya tufayli iliq bo'lguncha va suvda yuvib tashlang. Men bu qadamni yana 20 marta takrorlayman, yoki chizish taxminan 0,5 mm chuqurlikda bo'lguncha.

Etch etarlicha chuqur bo'lganida, qolgan hamma narsani yuvish uchun idishni suv va sovun bilan yuvib tashlang. Quti tozalanganida, tonik va lak o'chiriladi. Lak uchun siz aseton yordamida zımpara qog'ozini tejashingiz mumkin, lekin xonani yaxshi ventilyatsiya qilishni unutmang!

8 -qadam: tugatish

Bu bosqichda men uchinchi rasmdagi kabi toza sirtga erishish uchun 400 dona silliqlash qog'ozidan foydalanardim. Bu burg'ulash bosqichi uchun etarlicha toza. Men har xil o'lchamdagi teshiklarni burg'iladim va quvurlarni rozetkalari uchun teshik qilish uchun fayllardan foydalandim. PCB ham burg'ulash kerak, men komponentlar uchun 0,8 mm va sim teshiklari uchun 1-1,4 mm. Ushbu qurilishda men quvur rozetkalari uchun 1,3 mm matkapdan ham foydalanardim.

Burg'ilash va topshirish tugagach, men qutiga qora bo'yoqli bo'yoq beraman va uni 24 soat davomida quritaman. Bu etch va korpus o'rtasida yaxshiroq konstruktsiya beradi. Shubhasiz, keyingi qadam uni silliqlashdir. Bu safar men 400 dan eng zo'r gritga o'taman. Men zımpara qog'ozini almashtiraman, agar bir dona avvalgisining chiziqlarini olib tashlasa. Har xil yo'nalishlarda silliqlash, avvalgi barcha belgilar yo'qolganligini aniqlashni osonlashtiradi. Yorug'lik bilan men 3 qatlamli shaffof qoplamani surtaman va yana 24 soat quriguncha kutaman. PCB himoya qoplamasi yordamida korroziyadan himoyalanishi mumkin. Oxirgi ikkita rasmda ko'rib turganingizdek, men quyuq yashil qoplamaga ega bo'lishni yaxshi ko'raman. Ushbu qoplamani quritish uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Men komponentlarni lehimlashda doskada barmoq izlari bo'lmasligi uchun 5 kun kutdim.

9 -qadam: rozetkalarni qo'shish

Soketlarni lehimlash

Tartibga ko'ra, quvurlar taxtaning mis tomoniga o'rnatiladi. Shunday qilib, taxta korpusga yaqinlashishi va SMPS -dan keladigan yuqori chastotali EMIga qarshi qo'shimcha ekranlashdan foyda olishi mumkin. Ammo taxtaning mis tomonini komponentlarni lehimlashda ishlatishning ba'zi kamchiliklari bor, masalan, mis taxtadan bo'shab qoladi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun, trubka rozetkalarini lehimlash o'rniga, men rozetkalarni bosish mumkin bo'lgan katta teshiklar qildim. Yupqa kichikroq tuynukning bosimi va har ikki tarafdagi lehim ham muammoni hal qilishi kerak. Buning uchun men plastmassa konstruktsiyasiz, metall pinni teshikka majburlab va ikki tomondan lehimlab qo'yilgan, ishlov berilgan uslubdagi pinli rozetkalarni ishlatardim (komponentlar tomondan u lehim pog'onasiga o'xshaydi, lekin bu pinni tiqilib qolishiga yordam beradi), birinchi 3 rasmda ko'rsatilgandek. 4 va 5 -rasmlarda o'rnatilgan barcha rozetkalar va o'tish moslamalari ko'rsatilgan.

Boshqa marta rozetkalarni lehimlash, bu safar plastmassa tuzilishga ega bo'lib, quvurlarga taxtaga ulanishni yaxshilaydi va uni yanada mustahkam qiladi. Quvurlarning asl pinlari juda nozik bo'lib, ular yomon kontaktga yoki hatto rozetkadan tushib ketishiga olib kelishi mumkin. Ularni rozetkalarga lehimlash orqali biz bu muammoni hal qilamiz, chunki hozirda ular mahkam o'rnashgan. Menimcha, ular birinchi navbatda, kattaroq naychalar singari, to'g'ri pinlar bilan kelishlari kerak edi!

10 -qadam: taxtalarni yig'ish

Komponentlarni lehimlash uchun men rezistorlardan boshladim va katta qismlarga o'tdim. Elektrolitlar oxirida lehimlanadi, chunki ular bortdagi eng yuqori komponentlardir.

Kengash tayyor bo'lganda, simlarni qo'shish vaqti keldi. Bu erda tonestackdan yuqori kuchlanishli va filamentli kabellarga qadar juda ko'p tashqi ulanishlar mavjud. Signal simlari uchun men kirishga yaqinroq bo'lgan panel tarafidagi tuproqli to'rni himoya qilib, ekranlangan kabeldan foydalandim.

Tanqidiy simlar birinchi bosqichda, kirish uyasidan keladi va potentsiometrga o'tadi. Qutidagi hamma narsani qurishdan oldin, biz uni sinab ko'rishimiz kerak, shuning uchun agar kerak bo'lsa, diskni tuzatish uchun taxtaning mis tomoniga kirishimiz mumkin.

Yuqori kuchlanishli filtrlash uchun men rasmda ko'rinib turganidek, asosiy taxtaga perpendikulyar o'rnatilgan kichikroq taxtaga boshqa RC filtrini qo'shdim. Shunday qilib, erga, yuqori voltli va transformatorli ulanishlarga korpusga o'rnatilgan taxtadan o'tish osonroq bo'ladi va keyinchalik lehimlanishi mumkin.

Tonestackni qurish

Men taxtani korpusdan tashqarida sinab ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsam -da, men qutidagi tonestackni qurganman. Shunday qilib, barcha potentsiometrlar mahkamlanadi va to'g'ri erga ulanadi. Zanjirni asossiz potentsiometrlar bilan sinab ko'rish (hech bo'lmaganda tashqi qalqon) dahshatli shovqinlarga olib kelishi mumkin. Shunga qaramay, uzoqroq ulanishlar uchun men kirish uyasiga yaqin erga ulangan ekranlangan kabeldan foydalandim.

Afsuski, bu qurilishda potentsiometrlar haqiqatan ham bir -biriga yaqin joylashganki, bu komponentli taxtadan foydalanishni qiyinlashtiradi. Bu holda men sxemaning bu qismi uchun nuqta-nuqta yondashuvini qo'lladim. Yana bir muammo shundaki, menda faqat 9 mm 50K o'lchamli tenglikni tenglamasi bor edi, shuning uchun uni qo'shni potentsiometrlarga (panelga o'rnatish uslubi) mahkamlashim kerak edi.

Hozirgi vaqtda yoqish/o'chirish tugmachasini va 2.7k rezistorli LEDni o'rnatish uchun yaxshi vaqt.

Ikki qatorli potansiyometrlar natijasida, rasmda ko'rsatilgandek, qopqoqning ichki devorini quti yopilishi uchun topshirishga to'g'ri keldi.

11 -qadam: Trimpotlarni sozlash

555 SMPS -ni sozlash

Agar SMPS ishlamasa, yuqori kuchlanish yo'q va kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin emas. SMPS -ni sinab ko'rish uchun uni 9V kuchlanishli ulagichga ulang va chiqishdagi kuchlanish ko'rsatkichini tekshiring. 70 V atrofida bo'lishi kerak, aks holda uni trimpot bilan sozlash kerak. Agar chiqish voltaji 9V bo'lsa, taxtada muammo bor. Yomon mosfet yoki 555. tekshiring. Agar trimpot ishlamasa, kichikroq tranzistor atrofidagi teskari aloqa sxemasini tekshiring. SMPS -ning afzalligi shundaki, uning qismlari kam, shuning uchun xato yoki nosoz komponentlarni aniqlash osonroq.

Anakart trimpotlarini sozlash

Sinov bosqichida trimpotlar bilan noto'g'ri munosabatni o'zgartirish uchun yaxshi vaqt. Buni keyinroq qilish mumkin, lekin agar ohang qorong'i yoki yorqin bo'lsa, hozir o'zgartirish kiritish osonroq.

Birinchi trimpot ikkinchi, uchinchi va chiqish bosqichlarining noto'g'ri tomonlarini nazorat qiladi va shuning uchun eng muhim hisoblanadi. Men bu trimpotni uchinchi bosqichning sovuq qirg'ichini o'lchash orqali to'g'riladim. Agar tarafkashlik juda baland bo'lsa, sahna butunlay kesilib, xom, sovuq va shimgichli buzilishlarni keltirib chiqaradi. Agar u issiqroq bo'lsa, chiqish bosqichi juda qizib ketadi, bu esa kuch bosqichining buzilishini qo'shadi va trubkani maksimal darajaga yaqinroq ishlaydi. plastinka tarqalishi. Bunday holda, asosiy tovushning pastki tomoni birinchi bosqichning salbiy tomoniga ulangan bo'lishi kerak, shunda yonish hali ham 5,9 V atrofida bo'ladi. Menimcha, chiqish bosqichi 6,4 V o'rniga 5,7 V bo'lganida yaxshi eshitildi.

Uchinchi bosqichda (orqa qatordagi o'rta trubka) yonboshlashni o'lchang va uning 1,95V atrofida ekanligini tekshiring, ikkinchi trimpotni faqat ta'mga qarab sozlash kerak, yoki 1,2V da (3 va 4 -pinlar o'rtasida o'lchangan). Xuddi shunday, uchinchi trimpot ham taxminan sozlangan. 1V.

Quvur pimlari 1 (plastinka) dan 5 gacha (filament) kuchlanish ko'rsatkichlari:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

E'tibor bering, 5672 yildagi filamentlar 5678 yilga qaraganda orqaga, shuning uchun quvurlarni almashtirish mumkin emas. Yana bir muhim jihat - quvur ishlab chiqaruvchisi. Men bildimki, tung-sol naychalari raytheon naychalariga qaraganda birinchi holatida yaxshiroq eshitilgan. Osiloskop yordamida tekshirilganda, tung-sol naychalari menda bo'lgan raytheon naychalariga qaraganda ko'proq daromad keltirishi aniq bo'ldi.

Endi, shuningdek, sxemani sinab ko'rish va uning qanday ovoz chiqarayotganini ko'rish vaqti keldi, agar u juda bass og'ir bo'lsa, men 47nF kondansatkichini ikkinchi va uchinchi bosqichlarni 10nF ga o'zgartirishni taklif qilaman, bu esa boshni dastlabki bosqichlardan filtrlaydi va ovozni yaxshilaydi. Agar u juda nozik bo'lsa, kondansatörni 22nF ga ko'taring va hokazo.

12 -qadam: Hamma narsani korpus ichiga o'rnatish

Men anakart uchun vintlarni qo'sha boshladim. Ichkariga men taxta va korpus orasidagi bo'shliqni berish va tebranishni susaytirish uchun rezina simli qistirmalarni qo'shdim. Birinchi bosqichni pentod rejimida ishga tushirish trubaning mikrofonli bo'lishiga yordam berishi mumkin. Keyin men taxtani qo'shdim va uni yong'oq bilan burab qo'ydim, tonstackni uladim, kirish jakini joylashtirdim va qolgan simlarni lehimladim.

Asosiy karta holatida men chiqish transformatorini qo'shdim, simlarning uzunligini to'g'riladim va chiqish uyasi va quvvat rozetkasini joylashtirdim.

Shu payt men ko'rdimki, mening SMPS taxtam kerakli joyga (yon devorda, bu devorga perpendikulyar bo'lgan komponentlar bilan) mos kelmasligini ko'rdim, chunki men chiqish rozetkasining noto'g'ri tomoniga quvvat ulagichini qo'shdim. kirish tomonidagi SMPS taxtasi, induktor va kondansatkichni chiqarib, rasmda ko'rsatilgandek, bo'lakni 90 gradusga burilgan taxtaga qaytarib lehimladi. Men hali ham ishlayaptimi yoki yo'qligini bilish uchun SMPSni yana bir bor sinab ko'rdim va RC filtr kartasi orqali yuqori voltni asosiy kartaga ulab tugatdim.

13 -qadam: ovozni tekshirish

Endi kuchaytirgichni 8 ohmli sevimli kabinetingizga ulang (mening holatimda 1x10 dyuymli "zaryadsizlanish") va quloqni quloq solmaydigan darajada o'ynash uchun pedal quvvat manbai bilan ishlating!

Aytgancha, agar sizga ovoz tugagandan so'ng, ovoz kuchaytirgichining ovozi yoqsa, videoning o'rtasini kuting, u taksi oldida o'tirganda osonlikcha javob beradi.

"Pocket size" tanlovida ikkinchi sovrin