Deklanşörlü avtomatik aylanuvchi stol: 8 qadam

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:26

Salom. Ushbu maqolada men qanday qilib oddiy va o'ta arzon avtomatlashtirilgan aylanuvchi panjara yasashni tushuntiraman. Barcha qismlarning narxi 30 dollardan kam emas (barcha narxlar Aliexpress -dan olingan).

Fotogrametriyadan foydalanishni boshlagan 3d rassomlarning ko'pchiligi bir xil muammoga duch kelishadi: tortishish jarayonini qanday avtomatlashtirish kerak. Buning uchun Arduino eng yaxshi tanlovdir. Bu arzon va qurilmalarni ishlab chiqish oson. Bozorda arduino platalari uchun millionlab turli xil modullar mavjud.

1 -qadam: sxematik

10k potensiometr - qadamli motor tezligini sozlash.

SW1 - 2 pozitsiyali o'tish tugmasi, rejimni tanlash uchun ishlatiladi (AUTO yoki HOLD).

SW2 - bir zumda bosish tugmasi - START.

SW3 - bir lahzali tugma - RESET.

SW4 - bir zumda bosish tugmasi - HARD RESET.

WS2812 RGB LED - hozirgi holatini ko'rsatadi.

Deyarli barcha qismlarni men javondan topdim. Bundan tashqari, dvigatel ushlagichini va yuqori plastinkani 3d printerda chop etish kerak

Qismlar ro'yxati:

• Arduino Nano kartasi
• USB - B tipidagi MicroUSB kabeli
• 5V qadamli dvigatel 28BYJ-48
• Motor haydovchi L298N
• Optokupl 4N35 - 2 dona
• 10 k qarshilik - 3 dona 220 ohm
• qarshilik - 2 dona
• 10 k potentsiometr
• 2 pozitsiyani almashtirish tugmasi - 1 dona
• Lahzali tugma - 3 dona
• LED WS2812 RGB
• Simli masofali deklanşör (kamerangiz uchun)
• Prototip taxtasi (4x6 sm yoki undan kattaroq) DC-DC pastga tushuvchi voltaj regulyatori 4 yadroli sim

Ishoratlar bilan qismlar ro'yxatini bu erda topishingiz mumkin: Google Sheet

2-qadam: 3d bosma qismlar

Bu erda 3D bosilgan qismlar:

Men qadam tagini ikki tomonlama lenta bilan akril oynaga yopishtirdim. Ko'rib turganingizdek, bu 3d bosilgan qismlar va dvigatelning o'zi katta va og'ir narsalarni ushlab tura olmaydi, shuning uchun ehtiyot bo'ling. Men bu aylanuvchi plastinkadan mayda vazalar, dengiz qobig'i, o'rta o'lchamdagi rasmlar va boshqalarni skanerlash uchun foydalanaman.

3 -qadam: Step motorini o'zgartirish

Bosqichli motor bir kutuplidan bipolyargacha o'zgarishi kerak. Ushbu modifikatsiya dvigatelning aylanish momentini sezilarli darajada oshiradi va H-ko'prikli haydovchi platasini ishlatishga imkon beradi.

Bu erda to'liq qo'llanma:

yoki

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

Qisqasi, ko'k plastik qopqoqni echib oling va rasmda ko'rsatilgandek, bortdagi markaziy aloqani kesish uchun o'tkir pichoqni ishlating. Shundan so'ng - markaziy qizil simni kesib oling yoki echib oling.

4 -qadam: Kamera uchun deklanşör chiqarish

Kamerangiz uchun simli masofadan turib tortish moslamasini toping. Unda faqat 2 bosqichli bitta tugma bo'lishi kerak (fokus-deklanşör). Odatda bu arzon, ayniqsa xitoy nusxasi. Mening Nikon D5300 uchun men MC-DC2 simli masofali deklanşörü topdim.

Uni qismlarga ajratib oling va umumiy, fokus va deklanşer chiziqlarini toping. Odatda boshqa qatorlar orasidagi umumiy chiziq. Birinchisi - fokus chizig'i (rasmga qarang). Ushbu liniyalar optokupllarning chiqishlariga ulanadi.

5 -qadam: Yakuniy yig'ilish

Optokupllar bu erda fokus va deklanşör tetikleyicisi sifatida ishlatiladi. Optocoupler tashqi kuchlanish ta'sirida tugma kabi harakat qiladi. Va tetik kuchlanish manbai va chiqish tomoni o'rtasida to'liq elektr izolyatsiyasi mavjud. Agar siz hamma narsani to'g'ri yig'sangiz, bu avtomatik tetik hech qachon kamerangizga zarar etkazmaydi, chunki u tashqi quvvat manbaiga ulanmagan ikkita alohida tugma kabi ishlaydi.

Buni tekshirish va disk raskadrovka qilish uchun barcha qismlarni non taxtasiga yig'ish yaxshi bo'ladi. Ba'zida Xitoydan kelgan original bo'lmagan Arduino taxtalari buzilib ketgan. Men prototiplar panelida Arduino va kichik komponentlarni yig'dim. Keyin barcha qismlarni egilgan akril oynaga joylashtirdim.

ENA va ENB pinlariga motorli haydovchi platasiga 2 ta o'tish moslamasini joylashtiring. Bu sizga 5 voltli dvigatelni ishlatishga imkon beradi.

6 -qadam: kod

Github havolasi:

Kodning yuqori qismida ba'zi sezilarli boshlang'ich sozlamalar mavjud:

#define photoCount 32 // standart rasmlar soni

Bosqichli motor to'liq aylanish uchun 2048 qadamga ega. 32 ta fotosurat uchun bir burilish 11,25 darajaga teng, bu ko'p hollarda etarli (IMO). Bir burilish uchun qadamlar sonini aniqlash uchun dumaloq funktsiya ishlatiladi:

step_count = dumaloq (2048/pCount);

Bu shuni anglatadiki, ba'zi hollarda har bir burilish aniq bo'lmaydi. Masalan, agar biz rasmlar sonini 48 ga o'rnatsak, bitta burilish dumaloq bo'ladi (42.66) = 43. Shunday qilib, step motorining oxirgi holati - 2064 bo'ladi (16 qadam ko'proq). Bu fotogrammetriya uchun juda muhim emas, lekin agar siz 100% aniq bo'lishingiz kerak bo'lsa, 8-16-32-64-128-256 ta rasmdan foydalaning.

#define focusDelay 1200 // fokus tugmachasini bosib ushlab turish (ms)

Bu erda siz fokus tugmachasini ushlab turishni kechiktirishni belgilashingiz mumkin, bu sizning kamerangizga diqqatni jamlash uchun etarli vaqtni beradi. Mening 35 mm asosiy linzali Nikon D5300 uchun 1200ms etarli.

#define shootDelay 700 // tortishish tugmachasini bosib ushlab turish (ms)

Bu qiymat deklanşör tugmasi qancha vaqt bosilishini aniqlaydi.

#define releaseDelay 500 // tortishish tugmachasidan keyin kechikish (ms)

Uzoq ekspozitsiyadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, releaseDelay qiymatini oshiring.

7 -qadam: operatsiya

Rasmlarning standart soni dasturiy ta'minotga qattiq kodlangan. Ammo siz uni terminal aloqasi yordamida o'zgartirishingiz mumkin. Arduino kartasi va kompyuterini USB kabeliga ulang va terminalga ulaning. Arduino kartasi va shaxsiy kompyuterini ulang, mos keladigan COM portini Device menejeridan toping.

PuTTY -ni kompyuterda ishlatish uchun u Win10 -da yaxshi ishlaydi. Android telefonim uchun ketma -ket USB terminalidan foydalanaman.

Muvaffaqiyatli ulangandan so'ng, siz fotosuratlar sonini o'zgartirishingiz va hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. "+" Yozing, shunda rasmlar soni 1 taga ko'payadi. " -" - 1 ga kamayadi. Men Android smartfonim va OTG kabelidan foydalanaman - u yaxshi ishlaydi! Quvvat o'chirilgandan so'ng, fotosuratlar soni asl holatiga qaytadi.

Xitoyning Arduino Nanos -da qandaydir xato bor - Arduino -ni USB -ga ulanmasdan yoqsangiz, ba'zida u ishga tushmaydi. Shuning uchun men Arduino uchun tashqi tiklash tugmachasini qildim (HARD RESET). Uni bosgandan so'ng, hamma narsa yaxshi ishlaydi. Bu xato CH340 chipli taxtalarda paydo bo'ladi.

Rasmga tushirish jarayonini boshlash uchun "rejim" tugmachasini AUTO holatiga o'tkazing va START tugmasini bosing. Agar siz tortishish jarayonini to'xtatmoqchi bo'lsangiz, "rejim" tugmachasini HOLD holatiga qo'ying. Shundan so'ng, siz "rejim" tugmachasini AUTO -ga o'rnatish yoki RESET -ni bosib jarayonni asl holatiga qaytarish orqali tortishish jarayonini davom ettirishingiz mumkin. Tartibni o'zgartirish tugmasi HOLD yoqilganda, siz START tugmasini bosib suratga olishingiz mumkin. Bu harakat fotosuratlar sonini ko'paytirmasdan suratga oladi.

8 -qadam: takomillashtirish

1. Katta (diametri 40-50 sm) stolni dangasa susan bilyali rulon bilan yasang (masalan,
2. NEMA 17 va drayver - TMC2208 yoki DRV8825 kabi yanada kuchli qadamni oling.
3. Dizayn va bosma reduktor qo'shimcha aniqlik uchun.
4. Ko'pchilik 3D -printerlarda bo'lgani kabi, LCD displey va aylanadigan enkoderdan foydalaning.

Ba'zida mening kameram to'g'ri fokuslay olmaydi, odatda kamera va nishon orasidagi masofa minimal fokus masofasidan past bo'lsa yoki nishon yuzasi juda tekis bo'lsa va hech qanday tafsilot bo'lmasa. Bu muammoni issiq poyafzal kamerasi adapteri yordamida hal qilish mumkin (masalan: https://bit.ly/2zrpwr2, sinxronlash kabeli: https://bit.ly/2zrpwr2, kamera suratga tushadimi yoki yo'qligini aniqlash uchun. Har safar tortishish) Kamera tortishish uchun ochiladi, tashqi fleshni ishga tushirish uchun kamera issiq poyabzaldagi 2 ta kontaktni qisqartiradi (markaziy va umumiy). Biz bu 2 simni xuddi tashqi tugma kabi Arduino -ga ulashimiz va kameraning deklanşör ochilishiga ruxsat bermagan holatni aniqlashimiz kerak. Bu sodir bo'lganda, Arduino diqqatni tortish yoki operatsiyani to'xtatib, foydalanuvchining harakatini kutish uchun yana bir harakat qilishi kerak.

Umid qilamanki, bu maqola siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda biron bir savol bo'lsa, men bilan bog'laning.