Heathkit V-7 VTVM ta'mirlash: 8 qadam

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:26

V-7 VTVM faqat 1956 yilda ishlab chiqarilgan va V-7A 1957 yildan 1961 yilgacha ishlab chiqarilgan. Bu VTVM Heathkit mahsulotlaridan biri bo'lib, bosilgan elektron kartani ishlatgan. Men bu VTVM -ni deyarli hech narsaga ega emasman, lekin hamma qismlari himoyalangan probdan tashqari u erda ko'rinadi. Menda keyinchalik V-7a bor, agar kerak bo'lsa, uni qismlarga ishlata olaman. Men eski qurilmani tiklashga qaror qildim, chunki u yaxshi holatda edi.

1 -qadam: Bu qanday ishlaydi

Ushbu sxema 1950-yillarning o'rtalaridagi vakuumli quvurli voltmetr dizayniga juda xosdir. U izolyatsiyalash transformatoriga ega, ikkilamchi filamentlar uchun 6 VAC va plastinka yoki B+uchun taxminan 130 VAC beradi. Ikkita naycha, 6AL5 egizak diod va 12AU7 egizak triod mavjud. Egizak triodda 6 voltli kuchlanish uchun simli simlar joylashtirilgan. 130 VAC selenli rektifikator orqali oziqlanadi va natijada yarim to'lqinli rektifikatsiyalangan shahar zo'riqishida elektrolitik kondansatkich bo'ylab B+ 70 voltli shassi eriga nisbatan qo'llaniladi, lekin haqiqiy kondansatör 160 volt atrofida bo'ladi. Shassi erlari musbat va manfiy relslar o'rtasida taxminan yarim masofada joylashgan bo'lib, quvurlarning katodlariga muvozanatlashtiruvchi qarshilik tarmog'i orqali -70 voltsli manfiy kuchlanishni qo'llash imkonini beradi.

12AU7 "muvozanatli differentsial kuchaytirgich" deb nomlanuvchi konfiguratsiyada o'tkaziladi. Egizak triodlar shunday bog'langanki, ularning anodlari bir -biriga bog'lab qo'yiladi va to'g'ridan -to'g'ri 70 voltli shahar DC bilan oziqlanadi. Bitta triod o'z tarmog'ini 10 megohmli rezistor orqali erga bog'lab qo'yilgan bo'lib, u orqali doimiy oqim oqadi va har doim uning katodli rezistorining yuqori qismida bir xil kuchlanish paydo bo'ladi. Ikkinchi triod o'z tarmog'iga 3,3 megohmli rezistor bilan ulangan, shuning uchun bu tarmoqqa o'lchanadigan narsaga mutanosib doimiy kuchlanish qo'llaniladi. Hisoblagich harakati ikkita triodli katodli rezistorlarning tepalari o'rtasida bog'langan. Agar ikkala katodli rezistorning yuqori qismida kuchlanish bir xil bo'lsa, hisoblagich harakati nolni o'lchaydi, chunki ular orasida oqim oqimi yo'q. Agar ular o'rtasida kuchlanish farqi mavjud bo'lsa, hisoblagichning harakati tarmoqdagi shahar kuchlanishining kattaligini ko'rsatuvchi burilishni ko'rsatadi.

Sxemada ko'rsatilgan ikki qatorli rezistorlar pastki chap va o'ngdagi voltmetrning ko'paytgichlari, ohmmetr uchun rezistorlar, batareyaning pastki qismida joylashganidan ko'rinib turibdi. 6AU5 naychasining ikkita diodasi o'zgaruvchan tok kuchlanishni o'lchashda to'liq to'lqinli to'g'rilangan signal beradi. V-7 hisoblagichning ohmmetr qismini quvvatlantirish uchun ichki 1,5 voltli quruq uyaga ega bo'lishi uchun mo'ljallangan.

2 -qadam: O'chirish muammolarini bartaraf etish 1

Men olib tashlaganimda, hamma narsa tugadi, hech qanday komponent yo'q edi. Chiziq shnuri hali ham buzilmagan edi. Men sig'im o'lchagich bilan filtr kondansatörünü tezda tekshirib ko'rdim va u shtamplanganga mos keladigan qiymatni ko'rsatdi. Men selen rektifikatorini ohmmetr bilan tekshirdim va bu yaxshi bo'lib tuyuldi. Tarmoq simini ohmmetr bilan ikki marta tekshirib ko'rdim, u erda hech qanday uzilishlar yo'q yoki transformator qisqargan. Hamma narsa xavfsiz ekanligiga qaror qilganimdan so'ng, men qurilmani rozetkaga uladim va yoqdim. Quvur filamentlari yonib ketdi va men elektrolitik kapaktordagi kuchlanishni tekshirdim, bu shaharda 70 volt edi. Men, shuningdek, yuqori kondansatör komponenti uchun filtr kondansatöründeki kuchlanishni tekshirdim va u shubha qilinganidan ancha past edi. Voltning bir qismi.

Men V-7 hisoblagichini eng past diapazonga qo'ydim va tornavida bilan shahar DC ning kirish terminaliga tegdim va hech qanday burilish yo'q edi. 12AU7 yomon bo'lishi mumkin deb o'ylab, men uni quvur tekshirgichida tekshirdim. Ikkala naycha ham kalta bo'lmagan holda kuchli sinovdan o'tgan. Men ularni zanjirga qaytarib qo'ydim va ular B+ kuchlanishini olmasligini tushunib, anod terminallarini 70 voltli tekshirdim. Anodlar B+ ni oldilar, shuning uchun muammoning sababi nima bo'lishi mumkin? Men sovuq lehimli bo'g'inlar va taxtaning uzilib qolganligini tekshirib ko'rsam yaxshi bo'lardi, lekin men taxtani chiqarib olishim kerak edi.

3 -qadam: O'chirish 2 muammolarini bartaraf etish

Men elektron kartani shassisdan va batareya ushlagichidan ajratdim. Batareya ushlagichi hisoblagichning old shassisiga kirish qiyin bo'lgan ikkita yong'oq bilan biriktirilgan. Elektron karta bu akkumulyator ushlagichi va shassis o'rtasida joylashgan. U shassiga kichik somun va metall qavs bilan biriktirilgan. O'chirish kartasini hisoblagich harakatining orqa qismiga bog'laydigan ikkita katta guruchli yong'oq bor. Hisoblagich sxemasini hisoblagichga ulaydigan ikkita ulagich ham bu guruch yong'oqlari ostiga biriktiriladi.

Men mis izlari va lehim ulanishlarini tekshirish uchun elektron kartani olib tashlaganimda, ohmmetr bilan uzluksizligini tekshirdim. Kengashning turli qismlarida bir oz uzilishlar va sovuq lehim aloqalari mavjud edi. Ehtiyotkorlik sifatida men barcha ulanishlarni qayta lehimlab, ularga yangi lehim qo'shdim.

Men elektron kartani shassisga qayta uladim va guruch yong'oqlari ostidagi hisoblagichlar harakati uchun belkurak ulagichlarini o'rnatdim. Men batareya ushlagichini orqasiga qo'ydim, uni ikkita yong'oqli korpusga mahkamladim. Hech narsa joyida emasligini tekshirish va qayta tekshirish, men VTVMni rozetkaga uladim, bir necha daqiqadan so'ng men hisoblagichning o'ng tomonga siljishini ko'rdim va nol tugmachasi yordamida uni shkalada nolga qo'ydim. Diapazon tugmachasini eng kichik o'lchamga qo'yib, kirish terminaliga tegdim va harakatni ko'rdim. Men alligator terminallarini ikkita kirish terminaliga uladim va uni to'qqiz voltli akkumulyatorga uladim, men yuqori empedansli rezistor bilan mos keladigan zond ishlatilmaganda, taxminiy o'qishni oldim. Men 32 voltli AC manbaini AC terminallariga uladim va juda aniq o'qishga ega bo'ldim. Voltaj bo'limi yaxshi ishlayotganga o'xshaydi. Qilish kerak bo'lgan yagona narsa - aniq o'qish uchun yuqori impedansli prob yaratish. Bu tugagandan so'ng, men VTVM -ga batareyani o'rnataman va ohmmetrni tekshiraman.

4 -qadam: qismlarni almashtirish

Mening maxsus VTVM -da filtr kondensatori bor edi, u yaxshi bo'lib tuyuldi va yillar o'tishi bilan o'zgartirilishi mumkin edi. Xavfsiz tomonda bo'lish uchun, kondansatkichni 15 mikrofarad va kamida 200 voltlik ish kuchlanishiga yaqin bo'lgan joyga almashtirish kerak. Selenli rektifikatorni yuqoridagi rasmda filtr kondansatörü yonidagi rasmning eng yuqori chap qismida qora quti ko'rinishida ko'rish mumkin. Ba'zi restavratorlar selen tuzatgichni avtomatik ravishda almashtiradilar, lekin mening siyosatim, agar u hali ham ishlayotgan bo'lsa, uni saqlab qolishdir. Agar selen rektifikatori kremniy moslamasi bilan almashtirilsa, shuni bilish kerakki, selen rektifikatori silikon to'g'rilagichga qaraganda ancha yuqori kuchlanish pasayishiga ega. Bu VTVM bilan ishlash uchun mo'ljallangan 70 voltli kuchlanish 90 voltgacha ko'tariladi, bu esa hisoblagichni noto'g'ri o'qishiga olib kelishi mumkin. Tushish qarshiligini silikon diodli ketma -ket qo'yish kerak va taxminan 20 voltsli kuchlanish pasayishi uchun hisoblangan qiymat va quvvat. 1950 -yillarning oxiri - 1960 -yillarning boshlarida, televizor ta'mirlash ustalari 1950 -yillar televizorlarida topilgan katta va katta hajmli selenli to'g'rilagichlarni, ular bilan bir qatorda termistorli kichikroq silikon diodlar bilan almashtirishlari odatiy hol edi.

5 -qadam: Eski ulanishlarni kalitlarga qayta ulash

Men elektron kartaning pastki qismidagi ulanishlarni qayta lehimlaganim uchun, men oldingi paneldagi aylanadigan kalitlarga va muvozanat va nolga tenglashtiruvchi potentsiometrlarga ulanishni qayta sotishga qaror qildim. Kommutator ulanishlarida muammo bordek tuyuldi, shuning uchun men kontaktli purkagichni sepdim va aylanadigan kalitlarni 20 yoki undan ko'p marta harakatlanishlari bilan "mashq qildim". Shundan so'ng, men kontaktlarni bir kecha -kunduz quritib qo'ydim va hamma narsa qurigandan keyin yana mashq qildim.

6 -qadam: Bananli vilka adapteriga Phono Jek qilish

Kerakli qismlar

1) 1/4 dyuymli fono uyasi

2) ikkita "panelli" banan uyasi (qizil va qora).

3) Qora va oq ikkita qisqa uzunlikdagi sim. (3 dyuym)

4) Kichik plastik loyiha qutisi (Hammond 1551G) yoki unga tenglashtirilgan

5) 1 megohmli rezistor 1/2 vatt.

Bu qismlarning barchasini Radio Shack -dan olish mumkin.

Men bu hisoblagich uchun adapter ishlab chiqarish g'oyasi bilan keldim, shunda umumiy hisoblagichlar barcha funktsiyalarni, AC va DC kuchlanishini, shuningdek qarshilikni ishlatishi mumkin edi. Bu hisoblagich bilan kelgan asl shahar zo'riqish moslamasi himoyalangan kabelga ulangan fono vilkasidan iborat bo'lib, uning uchida zo'riqish joyi 1 megohmli rezistor joylashgan.

Barcha qismlar olinganidan so'ng, qutini vilkaning qora plastik qopqog'ining tashqi diametridan biroz kichikroq hajmda burg'ulash kerak. Vilkaning metall qismini chiqarib oling va chetga surib qo'ying. Ichki ipli qismi chiqib ketayotganiga ishonch hosil qiling. Boshqa uchini rasmda ko'rsatilgandek qora plastik qutiga soling. Agar u osonlikcha sirg'alib ketmasa, teshikni kattaroq o'rgich yoki ozgina zımpara bilan o'rab oling. Ichkariga kirgach, uni issiq eritilgan elim bilan mahkamlang. Qutini oling va boshqa tomondan qizil va qora banan uyasi/bog'lovchi ustunlar uchun ikkita kichik teshik oching. Teshiklarni burang va yuqoridagi rasmda ko'rsatilgandek o'rnating. Rasmda ko'rsatilgandek simlarni lehimlang, tashqi tomondan qora va ichkaridan oq. Jekning metall qismini qora plastik korpus ichiga joylashtiring. Qora simni qora bog'lovchiga lehimlang va oq sim bilan qizil bog'lovchi ustun o'rtasida 1 megohmlik rezistorni lehimlang. Simlar va rezistorni qutiga yaxshilab joylashtiring va ustki qutining qopqog'ini o'rnating. Adapteringiz tugallandi.

7 -qadam: Hisoblagichni tekshirish va kalibrlash

Hisoblagichning orqa qismini echib oling va adapterni old fono uyasiga joylashtiring. To'g'ri o'qiladigan raqamli hisoblagichni oling va undan ma'lumotnoma sifatida foydalaning. Kalibrlash jarayonida ishlatiladigan yangi 1,5 voltli batareya va 9 voltli batareyani oling. Hisoblagichni taxminan 30 daqiqa qizdiring va adapterga ikkita umumiy hisoblagichni ulang. Voltaj diapazonini 15 voltli sozlamaga qo'ying. Old paneldagi DC boshqaruvi bilan nol o'lchagich. Birinchidan, raqamli hisoblagich bilan 9 voltli batareyani o'qing va keyin uni VTVMda ko'rgan ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar u 3 foiz ichida bo'lsa, yaxshi bo'lishi kerak. 1,5 voltli batareyani oling va aniq kuchlanishni raqamli o'lchagich bilan o'lchang va VTVMni 1,5 voltli shkalaga qo'ying. O'qishga qarang, agar u 3 foiz ichida bo'lsa, yaxshi bo'lishi kerak. AC bo'limi xuddi shu tarzda funktsiya yoki signal generatori va 10K qarshilik bilan sozlanishi mumkin. Signal generatorini 100 Gts kabi past chastotaga o'rnating va uning sinus to'lqinni o'chirayotganiga ishonch hosil qiling. Signal generatorining chiqishini 10 K qarshilik orqali ulang. Qanchalik yuqori kuchlanishni o'lchab, undan chiqib keting va raqamli o'lchagich bilan VTVM o'rtasidagi kuchlanishni mos shkalada solishtiring. 1,5 voltli RMS kabi pastroq kuchlanishdan foydalaning va uning to'g'riligini tekshiring. Mening hisoblagichimda shahar kuchlanishlari juda yaqin edi, lekin o'zgaruvchan tok kuchlari ozgina edi. Elektron platada kalibrlash potentsiometrlari joylashgan. Ular AC yoki DC kalibrlash uchun aniq belgilangan.

8 -qadam: Ohmmetrni tekshirish

Ohmmetrning ishlashi uchun 1,5 voltli batareya kerak. U standart "C" katakchasi bilan o'rnatiladi, uning manfiy terminali bahorga tegadi va musbat uchi ushlagich ichidagi vintga tegadi. Vint boshini qalam o'chirgich bilan tozalash va batareyaning salbiy qismi bahorga tegadigan joyni tozalash yaxshi bo'lardi. Batareya joylashtirilgach, asbobni yoqing va u qizib ketguncha o'n daqiqa kuting. umumiy va AC/Ohm raz'emlariga sinov problarini kiriting. Tekshirgichlarni qisqa tutashtiring va nollash sozlamasini shkaladagi 0 ohmga sozlang va ularni ajratib oling va cheksiz o'qish uchun "ohmni sozlash" o'ng qo'li bilan sozlang. Agar hisoblagich nolga teng bo'lsa, lekin uni abadiylikka o'rnatishga ruxsat bermasa, sizda batareya quvvati past, yoki batareya bilan vint, kamon yoki simlar orasidagi aloqa yomon. O'z qiymatini o'zgartirgan rezistorlar ham bo'lishi mumkin, lekin bu tekshirish uchun oxirgi narsa. Mening holatimda, "ohm" sozlamalarini boshqarish o'lchagichni cheksizlikka ko'tarishga imkon bermadi. Muammo batareyaning noto'g'ri ulanishi bilan yakunlandi.

Amazonda sotiladigan "multimetringizdan maksimal foyda olish" kitobida, janob elektro, men multimetr va VTVM tarixi, ulardan qanday foydalanish va zamonaviy raqamli hisoblagich bilan tanishaman. V-7 taqdim etilgan va VTVM-ning zamonaviy ishchi dastgohda hali ham foydali o'rni borligi tushuntirilgan.