Nissan Qashqai -da Arduino -ni yarating, u qanotlarning oynali katlamasini yoki boshqa narsalarni avtomatlashtirsin: 9 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:28

Nissan Qashqai J10 boshqaruv elementlari haqida biroz zerikarli narsalarga ega, ular yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ulardan biri, kalitni kontaktdan olishdan oldin, oynalarni ochish/yopish tugmachasini bosishni unutmaslik kerak. Yana biri - BCM (tanani boshqarish moduli) va Nissan Connect bosh blokining ozgina konfiguratsiyasi. Yana bir nechta narsalar bor, lekin eng muhimi, siz dvigatelni ishga tushirganingizda, mening kvadrokopterlarim kabi, Imperator martini o'ynamaydi! Biror narsa qilish kerak edi.

Xabarlarga ko'ra, birinchisi yangi J11 modellarida (2015+?) Hal qilingan, lekin menimcha, 2014 yilgi J11 Qashqai uchun siz hali ham to'plam sotib olishingiz kerak bo'ladi. J11 va J10 modellari uchun alohida to'plamlar mavjud (2008 - 2013 yillar), Nissan rasmiy to'plami (narxini bilmayman), qashqaiforums.co.uk saytidagi ba'zi odamlarning £ 70 AcesDVD to'plami va boshqalar. variantlar. Hatto aliexpress -da ham atigi 17 evro paydo bo'ldi, lekin endi mavjud emas. Bu to'plamlar, odatda, siz topishingiz kerak bo'lgan mashinadagi 8 ta simga ulanadi va ular mashinani qulflaganingizda oynalarni avtomatik ravishda katlaydilar va qulfini ochganingizda ochadilar, bu haqiqatan ham foydali, lekin baribir sizga bermaydi. juda moslashuvchan.

Mahalliy xakerlar makonida taxminan 1 dollarlik Arduino klonlari va MOSFET, tranzitorlar, karnay va boshqa komponentlarning bir nechta tortmalari bor va men bu to'plamlarning ishini takrorlashni maqsad qilganman, lekin mantiqni qayta dasturlash orqali o'zgartirish istalgan vaqtda USB orqali Arduino kartasi. Arduino va bir nechta MOSFETlarni ulashda nima murakkab bo'lishi mumkin? Ma'lum bo'lishicha, dvigatelni MOSFET yoki transistorlar bilan boshqarishda juda ko'p qiziqishlar bor, bu ulanishlarni bir necha marta qayta loyihalash, aliexpressdan $ 1.50 H-ko'prigi va bir qancha rezistorlarni qo'shishni anglatardi, lekin u ishlaydi va men o'rgandim. bir nechta narsalar. Agar siz 17 dan 90 evrogacha tayyor to'plamni sotib olishni afzal ko'rsangiz, xuddi shunday qilishingiz mumkin. Hamma narsani aniqlash, lehimlash kerak bo'lgan narsalarni lehimlash, simlarni ulash va dasturlash uchun bir kun kerak bo'ladi.

Agar arduino elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolarni hal qilsa, 99% hech narsa qilmasa va mashinadagi simlarga qanday kirishni bilsa, siz boshqa signal simlarini taxtaga ulash orqali ko'plab boshqa mexanizmlarni qo'shishingiz mumkin. Hozircha men o'zimni "Yulduzli urushlar" imperatorlik martida o'ynashga majbur qildim, men mashinani ishga tushirganimda, kichkina karnay yordamida yoki Arduinoning PWM signallari bilan boshqariladigan, DC dvigatellari, xuddi dron dvigatellari bilan o'ynash uchun juda yaxshi. tovushlar. Arduino oynalarni avtomobilni qulflash hodisalarida (yukni taqsimlash uchun) 1 soniya kechiktirish bilan katlay oladi/ochadi, shuningdek, kalitni uzib qo'ygandan so'ng 15 soniya davomida oynalarni qo'lda ochish/ochish imkonini beradi, chunki arduino 15 soniyadan keyin yopiladi. harakatsizlik (hamma sozlanishi mumkin). Shuningdek, u endi derazalar quvvatini boshqaradi, shuning uchun men kalitni olib tashlaganimdan keyin ularni 15 soniya davomida yopib qo'yishim mumkin.

E'tibor bering, agar bu o'yin -kulgi bo'lmasa, buning hammasini qilishning hojati yo'q, rostini aytganda, to'plamni sotib oling va vaqtni tejang.

1 -qadam: umumiy nuqtai

Shunday qilib, mening Qashqai-bu 2013 yilgi J10 modeli, chapdan haydovchi (o'ng tomondan harakatlanish uchun), aqlli bo'lmagan kalit va Superlok bo'lmagan versiya, lekin bu qanotli ko'zgu bilan jihozlangan barcha J10 modellariga, ehtimol J11 va ehtimol boshqa modellar. J10 -ning har bir versiyasida simlar biroz farq qiladi, umuman olganda sizda 8 ta kombinatsiya mavjud (LHD/RHD, iKey/iKey, Superlok/Superlok yo'q), men ko'rsatadigan qo'llanmalarda ko'rsatilgan farqlar, J11 ham yaxshi hujjatlashtirilgan.

Sizga nima kerak:

• Arduino IDE o'rnatilgan kompyuter;
• ikkita Arduino 5V taxtasi yoki ularning klonlari. Men aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klonlaridan foydalanaman. Ulardan biri mashina uchun, ikkinchisi yoki yuklovchini birinchisiga qayta dasturlash uchun sizga provayderning haqiqiy dasturchisi kerak bo'ladi. Siz boshqa har qanday ishlab chiqarish kartasini ham ishlatishingiz mumkin, lekin ular tezda yuklanishiga ishonch hosil qilish uchun soqov turga ega bo'lishi kerak (masalan, bitta taxtali kompyuter turi emas, balki Arduino). Siz Arduino -ga SBC -ni qo'shishingiz mumkin.
• 6-dan 8-gacha MOSFET yoki tranzistorlar va boshqa bir nechta komponentlar bilan o'z qurilmangizni yaratishni xohlamasangiz, mashhur L298n chipiga o'xshash H-ko'prigi. Men bu 2-kanalli aliexpress L289n panellarini hamma narsani o'z ichiga olgan holda ishlataman.
• taxminan 15V gacha bo'lgan har qanday turdagi to'rtta diod (deyarli har qanday teshikli diod).
• 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ yoki shunga o'xshash rezistorlar to'plami, men mahalliy hackerlar makonida joylashgan teshikli rezistorlardan foydalanaman.
• 1A yoki 2A (muqobil ravishda PNP tranzistorli) quvvatga ega P-kanalli MOSFET quvvati, men IRF9540n dan foydalanaman. Agar siz ham derazalarni u orqali o'tishini xohlasangiz, kamida 5A ga yo'naltiring.
• kichik N-kanalli MOSFET (muqobil ravishda NPN tranzistori), men 2n7000 dan foydalanaman, lekin IRF540 yoki RFP50N06 kabi kattaroqlari ham ishlaydi.
• ixtiyoriy ravishda karnay va 100Ω qarshilik.
• kabellar, avtomobil simi uchun taxminan 18 AWG (men aliexpress -dan 18 yoki undan kam AWG silikon kabellaridan foydalanaman) va komponentlarni bir -biriga ulash uchun ingichka sim, ixtiyoriy ravishda hamma narsani o'rnatish va sarlavhalarni ulash uchun lehim yoki lehimsiz non paneli.
• o'tish kabellari, multimetr, penseler, lehimlantiruvchi temir va yassi tornavida avtomobil qopqog'ini olib tashlash uchun.

2 -qadam: Bootloader -ni dasturlash

Birinchi raqamli taxta mashinaga kiradi. Arduino birinchi raqamli yuklash moslamasini bir marta yondirish uchun faqat ikkita karta kerak bo'ladi. Buning sababi shundaki, AVR-ga asoslangan Arduinos, dasturchilarga signal berish uchun vaqt ajratish uchun, dasturlarni ishga tushirishdan oldin o'rnatilgan 500ms yoki 1s kechiktirilgan eski yuklash qurilmasi bilan birga keladi. Yangi standart yuklash vositasi optiboot bo'lib, u mexanizmni ishga tushirgandan so'ng darhol dasturlarni ishga tushirishga imkon beradi.

Mashinada Arduino quyidagi uchta signaldan biri bilan quvvatlanadi: ACC yoqish, qulflash yoki ochish. Oxirgi ikkita signal - bu bizni bir lahzaga uyg'otadigan qisqa 12V impulslar, u erdan Arduino o'z raqamli pinlaridan birini ishlatib, quvvat olishni davom ettirmoqchi. Biz maqsadli Arduino -ni optiboot yordamida qaytarishimiz kerak, shunda u tezlik bilan bajarilishi mumkin, pulslar tugaguncha va biz kuchimizni yo'qotamiz. (Siz katta kondansatör qo'shib, uning atrofida ishlashingiz mumkin, lekin meh)

Ikkita kartani kompyuterga ulang - agar u USB portiga ega bo'lmasa, men foydalanadigan Pro Mini klonlari kabi, GND, VCC, RXD, TXD, DTS tomonida 5 ta erkak pinni lehimlang va USB orqali ulang. -ketma-ket adapter. Keyin Arduino IDE -ni oching, Fayl/Misollardan Arduino ISP -ni yuklang va bu qatorni sharhlang:

#USE_OLD_STYLE_WIRING ni belgilang

(agar siz Arduino IDE -ga ega bo'lishingiz uchun etarlicha yangi bo'lsangiz, aks holda biror narsani izohlashingiz shart emas). Asboblar/Kengash menyusida siz yuklash yuklagichida o'rnatilgan yuklanish tezligiga qarab Arduino Pro yoki Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove yoki Arduino/Genuino Uno birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Eskizni taxtaga yuklamaguningizcha ularni sinab ko'ring. Kengashni uzing.

Lehim pinlari, erkak yoki urg'ochi, sizda qanday o'tish kabeli borligiga qarab, har ikkala taxtada 10, 11, 12, 13 raqamli pinlarda (siz erkak o'tish kabellarini hech qanday sarlavhasiz ishlatishingiz mumkin, lekin meh …) va RST, Bortida VCC va GND. Aslida, bu taxtada sizga taxtaning bu tomonidagi barcha pinlar kerak bo'lishi mumkin, shuning uchun ularni to'g'ridan -to'g'ri lehimlash mumkin. Keyin har ikkala taxtaning 11, 12 va 13 -gachasi pinlarini, VCC va GND -ni bir -biriga ulang va 2 -taxtaning 10 -pinini bitta taxtaning RST -ga ulang. Ikkita bortda muqobil VCC va GND pinlarini ishlatishni xohlashingiz mumkin, shunda siz USB-dan seriyali adapterni ulashingiz mumkin.

Nihoyat, ikkita kartani kompyuterga ulang, optiboot.zip -ning eng so'nggi versiyasini https://github.com/Optiboot/optiboot/releases saytidan yuklab oling va vikidagi Arduino IDE ko'rsatmalaridan foydalanib O'rnatishni bajaring. Shu bilan bir qatorda, agar siz Linux bilan ishlayotgan bo'lsangiz va avrdude o'rnatilgan bo'lsa, optiboot.zip faylini oching va quyidagi buyruqlarni bajaring:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flesh: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Birinchi buyruq AVR sigortalarini o'rnatadi, shuning uchun eskizni ishga tushirishni soat tezligi evaziga tezlashtiradi. /Dev /ttyUSB0 yo'lini USB-Seriyali adapteringiz ko'rsatadigan tarzda sozlang.

3 -qadam: Arduino eskizini dasturlash

Endi siz Arduino 1 taxtasini to'g'ridan -to'g'ri kompyuterga ulashingiz mumkin, bu eskizni Arduino IDE -da oching va eskizni kompilyatsiya qilib taxtaga yuklang. Agar siz 16 MGts Pro Mini -ni ikkilik optiboot versiyasi bilan ishlatayotgan bo'lsangiz, avval asboblar/taxtalardan Arduino/Genuino Uno -ni tanlashingiz kerak bo'ladi.

Keyinchalik qaytib kelib, koddagi har qanday pinli xaritalash va variantlarni o'zgartirishingiz mumkin. Agar siz keyinchalik kodga biron -bir tuzatish yoki takomillashtirsangiz, ularni bir muddat github pull so'roviga qaytarishni unutmang.

4 -qadam: Elektron taxtangizni yarating

Nihoyat, siz barcha komponentlarni bir -biriga ulashingiz kerak va buning ko'p usullari bor. Rasmda ko'rsatilgandek (yoki bu erda) sxematik tarzda tugashingiz kerak bo'ladi. Eng oson yo'li, barcha ulanishlarni taxtada qilish va Arduino kartasini ulash uchun pin sarlavhasi qatori, dinamikning ijobiy va manfiy uchun yana 2 pinli sarlavhasi, H-ko'prigiga ulanish uchun 2, 3 yoki 4 pinli sarlavhalar. uning turiga qarab uzilish va qalin kabellar, oxir-oqibat avtomobil simlariga 12V ulanish va H-ko'prigiga PWR va GND kabellarini ulash. Mening taxtam juda dahshatli chiqdi, lekin u ishlaydi, buni yuqoridagi rasmlarda ko'rishingiz mumkin.

Sxemalar haqida ba'zi eslatmalar:

• Oddiylik uchun men teshik teshigining barcha komponentlarini, pim sarlavhalarini va tenglikni bir tomoniga qo'yishga qaror qildim, ikkinchisiga simlar yoki lehim pufakchalari bilan ularning orasidagi haqiqiy ulanish.
• Agar siz hatto tenglikni ishlatmoqchi bo'lsangiz, taxtaning joylashuvi sxemaga o'xshamaydi.
• Mening taxtamda taxminan 8 sm uzunlikdagi GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ va MIRROR- simlari bor, ularning hammasi mashinaning boshqaruv paneli ostidagi M7 ulagichiga ulanadi. Mening BAT+, LOCK+ va LOCK simlari uzoqroq, chunki ular boshqa joyga ulanadi.
• R1 dan R8 gacha bo'lgan rezistorlar Arduino raqamli pimlari tomonidan o'qilishi kerak bo'lgan 12V kirish signallari uchun kuchlanish bo'linishlarini hosil qiladi. 47k va 100k rezistorlar orasidagi bog'liqlik taxminan 2: 1 ni tashkil qiladi, bu 5V Arduino uchun (yuqori darajadagi kirish voltaji 3V dan 5,5V gacha) u mashinadan 9,5V dan 17V gacha bo'lgan kuchlanishlarni bildiradi. Bu hamma narsada, hatto mashinada juda zaryadsizlangan akkumulyator bilan ham, hatto dronlarda bo'lgani kabi 4 hujayrali lityum polimer batareyagacha ham ishlashi uchun etarli bo'lishi kerak (ba'zida batareya quvvati tugagan mashinalarni ishga tushirish uchun ham shunday bo'lsa ham) Sizda.. Bor). Siz turli xil qarshilik qiymatlarini ishlatishingiz mumkin, lekin ular Arduino-ning raqamli pimlarga o'rnatilgan qarshilik qarshiligiga yaqin yoki undan yuqori bo'lishi kerak, chunki biz eskizda yuqori, past va suzuvchi holatlarni aniqlash uchun tortish moslamasidan foydalanamiz. pin Oddiy I2C darajali almashtirgichni darajali tarjima uchun ishlatib bo'lmaydi. I2C darajali almashtirgich doimiy tortish qarshiligini o'z ichiga oladi va bu ishni ancha murakkablashtiradi. Bizning kuchlanish bo'linuvchilari tortishish sifatida ishlaydi.
• Ikki mosfets Arduino -ni, agar siz uzoq vaqt mashinani tark etsangiz, avtomobil akkumulyatorining zaryadsizlanmasligiga ishonch hosil qilish uchun hech narsa qilishning hojati yo'q, degan qarorga kelganda, uni to'liq o'chirishga imkon beradi. P-kanalli MOSFET barcha tokni H-ko'prigiga, nometallli motorlarga va boshqa potentsial dvigatellarga o'tkazishi kerak, shuning uchun u kamida 1A ga bardosh berishi kerak, va agar siz ham u orqali derazalarni quvvatlantirmoqchi bo'lsangiz..
• Men uni himoya qilish uchun N-kanal mosfet darvozasida qo'shimcha 4.7K rezistorni qo'lladim, hali ham bu rezistorsiz ishlaydi, lekin men sinov paytida bir nechta 2n7000 mosfetsni yoqib yubordim va barcha mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishni xohladim.
• Agar siz P-kanalli MOSFET o'rniga PNP tranzistorini (masalan, TIP135) ishlatsangiz, R10 qarshiligini o'tkazib yuborishingiz mumkin, chunki darvoza sig'imi past bo'ladi.
• Agar siz N-kanalli MOSFET o'rniga NPN tranzistorini (masalan, 2N2222A) ishlatsangiz, R9 rezistorini ham o'tkazib yuborishingiz mumkin.
• Agar siz o'zingizning H-ko'prigingizni qurishni yaxshi deb hisoblasangiz, bu sahifani ko'rib chiqing, unda H-Bridge-ning bir nechta dizaynlari va xabarlaridan xabardor bo'lishingiz kerak.
• Agar siz Arduino eskizini qulflash simidan qulfni ochish signalini aniqlash uchun etarlicha aqlli qilgan bo'lsangiz, R2 va R6 -dan ham qutulish mumkin.
• H-Bridge joriy sezgi signali (SenseA) ixtiyoriy va mening hozirgi eskizim undan foydalanmaydi ham. Aliexpress L298n uzilishi, uning ma'lumotlar varaqasida mos yozuvlar sxemalarida ko'rsatilgan joriy sezgichli rezistorlarsiz keladi, lekin ularni osonlik bilan qo'shish mumkin (izni kesish kerak).
• Agar siz Arduino-ning pin-xaritasini o'zgartirsangiz, faqat bir narsa hisobga olinadi: LOCK+ analogga mos keladigan pinga ulangan, kelajakda bu pinni qulflash va qulfdan chiqarish signallarini sezish imkonini beradi. Hozirgi sezgi signallari ham analogga mos keladigan pin. H-Bridge ENA signali va karnay ikkalasi ham PWM quvvatiga ega pinlarga ulangan bo'lib, ularda PWM ishlab chiqarishga imkon beradi, lekin hozircha bu ishlatilmayapti.
• Agar siz piezo karnaydan foydalansangiz, karnayning pozitsiyali piniga rezistorlar kerak emas. Boshqa turdagi karnaylar uchun sizga Arduino pin 10 va karnay o'rtasida sxemada bo'lmagan 100Ω qarshilik kerak bo'ladi.

5 -qadam: Mashinada qulf signallarini toping

Xaridorlarning fikriga ko'ra, bu juda murakkab va men tayyor to'plamlarni sotib olgan bir nechta odam o'rnatish paytida muvaffaqiyatsizlikka uchraganini ko'rganman. Xizmat ko'rsatmalari to'g'ri simlarni topishga yordam beradi, lekin faqat ma'lum darajada, chunki bu qo'llanmalar hujjatlar emas, balki diagnostika uchun qilingan (agar shunday bo'lsa, buni qiling..). Qo'llanmalarning google versiyalaridan biridan ba'zi sahifalarni ko'chirib oldim va ularga ba'zi eslatmalarni qo'shdim.

Asosiy jabduqlar konnektori nomlari uchun 72 -betdagi (LHD uchun) yoki 89 (RHD uchun) diagramaga qarang. Men arduino -ni oynaning boshqaruv paneli yaqinidagi asboblar paneli ostiga qo'ydim, shuning uchun men asosiy jabduqlar simlariga ulanishni xohladim.

Ko'pgina signallar uchun biz M7 ulagichiga o'tadigan kabellardan foydalanishimiz mumkin, ular aslida ko'zguni boshqarish moslamasiga ulanadi. Batareya musbat va musbat qulfli (yoki manfiy qulfli) va manfiy (yoki musbat qulfli) simlar yo'q. Darhaqiqat, tanani boshqarish modulidan bir nechta qulfni ochish simlari (qulf manfiylari) keladi, chunki eshiklarni mustaqil ravishda ochish mumkin. Biz har qanday qulfni ochish signalidan maqsadimiz uchun foydalanishimiz mumkin. Biroq, eshiklar bir vaqtning o'zida qulflanishi mumkin, shuning uchun faqat bitta qulflash signali mavjud (qulfni ochish manfiy).

Chap haydovchining versiyasida bitta qulfli musbat signal orqa eshiklarga avtomobilning o'ng yarmidan o'tadi, shuning uchun biz M13 ulagichidan foydalana olmaymiz, chunki u faqat qulfni ochish signaliga ega. O'ng qo'lda boshqariladigan mashinalarda siz M11 ulagichiga o'tadigan simlardan foydalanishingiz mumkin, ular bizga kerakli signallarga ega va ularga oson kirish mumkin. LHD versiyasida men old haydovchi eshigining qulfi va qulfini ochish simlari bo'lgan M19 ulagichiga o'tadigan kabellarni ulashganman (M19 eshikning jabduqlaridagi D2 ga ulanadi 82 -bet). M19 ga kirish juda qiyin, lekin unga kiradigan kabellar katta plastmassa trubadan M18, M77, M78, M13 va M14 kabellari bilan birga chiqib ketadi, shuning uchun ularni topish oson. M11 ulagichining o'ng qo'li haydovchi versiyasi bir xil joyda, lekin o'ng tomonda joylashgan trubadan chiqadi.

U erga borish uchun, avvalo, yo'riqnomaning "old tepuvchi plastinka" deb ataladigan joyini olib tashlash kerak, bu haydovchining eshigi yonidagi polning plastik qismi. (Menimcha, bu xizmat ko'rsatmasining 14 -betidagi diagrammada 4 -raqam). Siz uni tornavida bilan majburlashingiz mumkin, bu uning plastmassa tagliklarini erdan ajratib qo'yishi kerak, shunda siz old qismidagi barcha kabellar va ulagichlarni ko'rasiz. Keyingi - poldan boshlanadigan plastmassa qopqoqli "chiziq chizig'i" tugmasi (1 -raqam). Uning old tomonida plastik vint bor (diagrammada 12 raqami), uni plastmassa yong'oq bilan olib tashlash kerak, keyin hamma narsani plastik tirnoqlarni buzmasdan qo'llar bilan tortib olish mumkin. Ixtiyoriy ravishda "pastki asboblar paneli" ni olib tashlashingiz mumkin, bu erda 14 -bet.

Endi siz ko'radigan ulagichlar asosiy jabduqlarni korpus jabduqlari (M13, M14), dvigatel xonasi jabduqlari (M77, M78) va eshik jabduqlari (ko'rinmas, M18, M19) bilan bog'laydi.

Xizmat ko'rsatmasining 630-betida "I-KEY & SUPERLOCKSIZ" konfiguratsiyasi uchun M19 ulagichining joylashuvi ko'rsatilgan, siz indeksdagi har bir konfiguratsiya uchun pinlarni qidirishingiz mumkin, lekin rangli kabellar asosan bir xil bo'lishi kerak. Mening holimda (630-betda) kulrang uchun 2-pin "GR" va osmon-ko'k uchun 3-pin "SB" yozilgan. 626-betda ular BCMdan tortib "old eshikni qulflash aktuatori (haydovchi tomoni)" ga qadar qanday simlar bilan bog'langanligi ko'rsatilgan, lekin asosan ranglar biz bilishi kerak. Mening holatimda kulrang-qulf, osmon-ko'k-qulf.

Shunday qilib, siz gofrirovka qilingan trubkadan yonilg'i qopqog'i dastagining yon tomoniga chiqadigan taxminan 6 ta kabelni topsangiz, 4 guruh kabellar ulagichlarga pastda, 2 tasi chap tomonga o'tadi. Men shuni payqadimki, bittasida qalinroq kabel bor, bu M19 ulagichiga o'tadi. Kulrang, osmon-ko'k va pushti kabelni toping. Pushti - batareyaning musbat quvvati. Mening holimda qo'lda ishlangan nuqta belgilariga ega bo'lgan ikkita osmon-ko'k kabel bor va biz ulardan ikkitasidan bir oz ingichka. Men kesgich bilan kichik kesmalar qildim va mashinani qulflashda qaysi biri multimetrda qisqa musbat puls ko'rsatganini tekshirdim. Keyin men uchta kabelni qisqich bilan kesib, vintli terminallar bilan qayta uladim va keyin signallarni mening Arduino bo'ladigan joyga (oyna boshqaruvlari yaqinida) yo'naltirish uchun taxminan 40 sm uzunlikdagi uchta uzatma kabelini (2x oq, 1x qizil) qo'shdim.. Hech narsa bo'lmasligi mumkin, lekin siz avval bitta kabelni kesib, uning uchlarini vintli terminallarga qulflab qo'yishingiz mumkin, shundan keyingina biror narsani qisqartirib yubormaslik uchun keyingisini kesib oling.

Eslatma: kabellarni uzib qo'yish uchun ko'p narsalarni vaqtincha uzib qo'yishingiz mumkin, lekin agar M77/M78 ulagichlarini uzib qo'ysangiz, boshqaruv paneli batareya quvvatini yo'qotadi, soatingiz tiklanadi va Nissan Connect sizdan xavfsizlik kodini so'raydi.

Eslatma: bu ulagichlarning ba'zilari boshqa qiziqarli signallarga ega, masalan, M13da eshik ochilgan datchiklardan simlar bor, shuning uchun agar siz Arduino -da biron -bir eshik ochilganligini bilishingiz kerak bo'lgan avtomatlashtirishni xohlasangiz, imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. tegishli kabellarni Arduino -ga ulash uchun ulang.

Eslatma: bu ko'rsatma uchun siz Arduino -ni eshikka o'rnatishingiz mumkin va siz barcha signallarga bir joyda kira olasiz.

6 -qadam: Majburiy emas: Windows Power

Siz u erda bo'lganingizda, siz kalitni ON holatida bo'lganida faqat 12V kuchlanishli BCM simidan emas, balki bizning Arduino boshqariladigan MOSFET -dan oyna boshqaruvlari va motorlarini quvvatlaydigan 4 -kabelni tayyorlashingiz mumkin. Bu sizga Arduino -ni kalitni uzib qo'ygandan so'ng quvvatni o'chirishni dasturlashtirgan 15 soniya davomida oynalarni boshqarishga imkon beradi. Shunga qaramay, sizga mos keladigan P-kanalli MOSFET va simlar kerak bo'ladi. Men hali tekshirmaganman, agar mening simlarim sigortalar yoki BCM ga haddan ziyod zo'riqish keltirmasa, lekin men hali hech qanday sigortani puflamaganman.

Buning uchun siz M19 ulagichiga ketadigan ikkita "ko'k" ("osmon-ko'k") kabelni topishingiz kerak bo'ladi. Quvvat beradigan joy - bu M19 -dagi 8 -pinli ikkita qalinroq. Odatda ikkalasi ham qisqa tutashadi, shuning uchun ulardan birini kesmaguningizcha multimetr bilan qaysi biri ekanligini aniqlashning iloji yo'q. Bir oz qalinroq qismini kesib oling. Endi uning yuqori yarmiga ehtiyoj qolmaydi (odatda, asosiy tarmoqli orqali BCMdan quvvat oladigan), shuning uchun uning uchini elektr lenta bilan o'rab oling. Qolgan yarmini (M19 ga to'g'ri keladigan) biz tayyorlagan boshqa uchta uzatuvchi kabelga o'xshab cho'zish uchun vintli terminaldan foydalaning.

Keyin men hamma narsani o'rab qo'ydim, shu jumladan vintli klemens tasmasini ko'p elektr tasmasi bilan o'rab oldim, shuningdek, to'rtta uzatma simimni o'rab, ularni panjara ostiga o'tkazdim. Shunday qilib, siz "tepma plastinka" va "chiziq chizig'i" ni o'z joylariga qaytarishingiz mumkin.

E'tibor bering: bu to'rtinchi sim ixtiyoriy, lekin siz keyinchalik MOSFET -ni topishni rejalashtirgan bo'lsangiz ham, buni amalga oshirishingiz mumkin, shunda siz yana kabel simlari bilan skripka qilmasligingiz kerak. Bu orada siz keyingi to'rtinchi kabelni to'g'ridan -to'g'ri ACC quvvatiga ulashingiz mumkin.

7 -qadam: Contraption -ni oynani boshqarish simlariga ulang

Endi siz 8 ta kabelni oynali boshqaruv elementlari yonida olsangiz, siz boshqa vintli klemensni olib, hamma narsani bir -biriga ulashingiz mumkin. Siz oynani boshqarish moslamalari to'rtburchaklar shaklidagi tekis plastinkaga o'rnatilganini ko'rasiz, uni tekis tornavida yordamida chiqarib olishingiz mumkin. Ichkarida uchta rozetka bo'ladi, ularning eng kattasi - M7 ulagichining asosiy jabduqlar ulagichi. Men qo'shgan yozuvlar bilan M7 ulagichining pinout yuqorisiga qarang. Siz asosan 1 (GND, qora), 3 (ACC, qizil), 8 (Oyna+, to'q sariq) va 9 (Oyna-, ko'k) pinlarini kesishingiz kerak bo'ladi.

Bu sizga kerak bo'lgan ulanishlar:

• Oldingi bosqichdan elektron platamizgacha M19dan LOCK+ (qulf) va LOCK- (qulfini ochish) va BAT+ (batareyaning musbat) uzatma simlari.
• Siz kesib tashlagan GND kabelini vintli terminal bilan birlashtirishingiz va bizning zanjirimizga ulanish uchun ulashingiz kerak.
• MIRROR+ va MIRROR- signallari birlashtirilmagan. Asosiy jabduqlar ketadigan yarmlar H-ko'prigiga ulangan bo'lishi kerak, M7 ulagichidan MIRROR signalining yarmi kuchlanish taqsimlagichi orqali Arduinoga o'tadigan SWITCH signaliga ulanishi kerak. Boshqa kabel kerak emas, lekin uni vintli terminalga mahkamlang, shunda u yo'qolmaydi.
• Jabduqlar ACC simlari bizning taxtamizga ulanadi, PWR chiqishi esa M7 ulagichida ACC ulangan joyga ulanadi. Asl kabelning ikkita yarmini ACC va PWR simlariga yangi sxemamizdan ulash uchun siz ikkita vintli terminaldan foydalanishingiz mumkin.

Arduino va karnayni elektr zanjirining qolgan qismiga ulang va hamma joyda elektr tasmasini qo'llang, yoki siz hamma narsani bir-biriga mahkamlaydigan 3D-bosma qutini yasashingiz mumkin. Men hamma joyda elektr tasmasini tanladim. Men Arduino-ga ulangan USB-seriyali adapterni qoldirdim, Arduino dinamik bilan ovoz chiqarib barcha kerakli voqealarga javob berishini sinab ko'rdim, keyin oynani boshqaruv paneli ochilishidan chalkashliklarni itarib, panelni joyiga qo'ydim. va eskizdagi keyingi o'zgarishlar uchun faqat USB ulagichini ochiq qoldirdi.

8 -qadam: Sinov

Agar siz kabellarning ko'pini to'g'ri qabul qilgan bo'lsangiz, qolgan yagona muammo - bu qulflash/ochish signallarining qutbliligini, ko'zgu dvigatel simlarining qutblanishini va kalit signalining qutblanishini aniqlash. Mening eskizim bilan, hech bo'lmaganda, kalitni ACC holatiga burish paytida, hech bo'lmaganda, Imperator mart ohangini eshitishingiz kerak, va ko'zgular yo katlanishi yoki tashqariga chiqishi kerak. Agar ular chiqib ketish o'rniga katlansa, eskizdagi PIN_HBRIDGE_DIR1 va PIN_HBRIDGE_DIR2 pin raqamlarini almashtiring va taxtaga qayta yuklang. Keyin, agar qo'lda oynali kalit noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, sharhni qoldiring

#oyna oynasini almashtirishni belgilang

chiziq Nihoyat, mashinani qulflashga va qulfini ochishga harakat qiling, agar ko'zgular boshqa tomonga harakat qilsa, eskizda PIN_LOCK1_IN va PIN_LOCK2_IN pin raqamlarini almashtiring.

9 -qadam: Boshqa nima qilish mumkin

• Avtomobil qulfidagi deraza va tomni yoping va qulfni ochishda oxirgi holatiga qaytaring. Bu H-Bridges bilan ham ishlashi kerak, lekin Arduino-da barcha simlar uchun etarli miqdorda IO qolishiga ishonchim komil emas. Dvigatellar bir xil holatga qaytishi uchun qancha vaqt yugurganini sezish uchun sizga hozirgi sezish kerak bo'ladi. Oynalarni qulf bilan yopish osonroq, chunki kimdir qo'lda oyna boshqaruvini bir vaqtning o'zida ishga tushirgan bo'lsa, qisqa tutashuvni oldini olish uchun sizga bitta chiqish pimi va qo'shimcha diodli yoki MOSFETli H-ko'prigining yarmi kerak bo'ladi. Bularning hammasi yo'lovchilar va orqa oynalar uchun oson ko'rinadi, chunki bularning barchasi D8/B8 ulagichidan o'tadi, lekin haydovchi oynasi ancha murakkab.
• Forumlarga ko'ra, agar mexanizm muzlab qolsa, qishda oynalarni burish kerak emas. Arduino NTC termistoriga ega va avtomatik ravishda haydovchi o'rniga oyna tugmachasiga yiliga ikki marta tegishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin.
• Nissan Connect -ga teskari vites signalining bitta simli yoki OBD2 signal ekanligini bilib oling. Men Nissan Connect old kameraga o'tgandan keyin bir necha soniya davomida orqa kameraning ko'rinishini ko'rsatishni, shuningdek, orqaga orqaga burilmagan holda, orqaga qaytayotgan paytda orqa kameraning ko'rinishini ko'rsatishni xohlardim. Bu tizim bilan mening asosiy g'azabim.
• OBD2 signallarini, shuningdek Arduino signallarini qayta ishlash, ro'yxatga olish va qo'shimcha aqlli ishlarni bajarish uchun Arduino yonida Raspberry Pi yoki boshqa SBC qo'shing.