Batareyasiz 5 voltli loyiha quvvati: 16 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:29

Endi siz doimiy ravishda regulyatsiya qilinadigan quvvat manbaiga ega bo'lishingiz mumkin, uni batareyalarsiz almashtiring yoki zaryadlang. Bu ko'rsatma sizga zanjirchali dinamo chiroqni 5 voltli to'g'ridan-to'g'ri (5V DC) tez quvvat talab qiladigan har qanday loyihalar uchun batareyalarni almashtira oladigan o'rtacha quvvat manbai sifatida qanday o'zgartirish kerakligini ko'rsatadi.

Agar siz hatto loyihaga raqamli mantiq, analog chip yoki mikrokontrolderni kiritgan bo'lsangiz, sizning davrangizga 5V tok kuchini ta'minlash yo'lini topishga to'g'ri keladi. 5V ning bir nechta asosiy manbalari bor, shuning uchun siz o'zgaruvchan tokni aylantirish uchun devorni ishlatishingiz mumkin (bu sizning yangi gadjetingizni qabul qilish imkoniyatini cheklaydi) yoki siz 1,5V batareyalarni kerakli quvvatga etkazish uchun regulyator zanjirini yaratishga qo'shimcha vaqt sarflashingiz mumkin. Kuchlanishi. Bu echimlar ba'zi sxemalar uchun talab qilinadi, lekin kichikroq gadjetlar uchun, loyihaning boshqa jihatlari ustida ishlashga to'g'ridan-to'g'ri o'tish uchun har doim tayyor bo'lgan ta'minot bo'lishi yaxshi emasmi? Keng tarqalgan dinamo chiroqqa bir nechta elektron komponentlarni qo'shib, siz kichik qurilmalarni rozetkalarni yoki batareyalarni ishlatmasdan qisqa vaqt davomida quvvatlantirishingiz mumkin. Yaxshilangan dinamo ish stolida yoki deyarli hamma joyda yangi loyihalarni namoyish qilishda juda yaxshi. Bu yo'riqnomada kalit zanjirining dinamik generatorining past voltajini doimiy 5V ga aylantiradigan zo'riqishdagi DC-DC konvertorini qanday yig'ish va o'rnatish haqida gap boradi. Kuchaytiruvchi zanjir katta kondansatkichni zaryad qiladi, bu dinamo aylanmasa ham, energiyani saqlash va quvvat beradi. Ushbu yo'riqnomadagi amallarni bajarib, siz bularning barchasini maxsus elektron kartani ishlab chiqarmasdan yoki lehimlash qiyin bo'lgan sirt qismlarini ishlatmasdan bajarishingiz mumkin. Elektron qismlarni kalit zanjir qutisiga olish uchun origami sxemasi kerak bo'ladi, lekin taxminan bir soat o'tgach, sizda 5 V doimiy oqimda 50 milliampgacha tok manbai va bir necha daqiqadan so'ng milivatt quvvat sarflaydigan toza qurilma bo'ladi. !

1 -qadam: Bu qanday ishlaydi

Elektr generatori Dvigatelga tushayotgan oqim milga biriktirilgan rulonlarda magnit maydon hosil qiladi, u magnit maydonida doimiy magnitlardan aylanadi. Dvigatel teskari yo'nalishda ishlaganda - milni aylantirish orqali quvvat sarflanadi - lasan ichida kuchlanish paydo bo'ladi. Faraday qonuniga ko'ra, bu kuchlanish magnit maydonining sarg'ishdagi o'zgarish tezligiga mutanosib. Shunday qilib, mil qanchalik tez aylansa, kuchlanish shuncha katta bo'ladi. Vites tezligi Jeneratörning iloji boricha tezroq aylanishini ta'minlash uchun kalit zanjir ichida bir qator viteslar ishlatiladi. Qo'lni burishganda, u uchta biriktiruvchi vitesni harakatga keltiradi. Har bir aralash mexanizmning yarmi kichik radiusga ega, qolgan yarmi katta radiusga ega. Kichik radius burilganda, katta radius chetidagi tishlar joylashishni mutanosib ravishda tezroq o'zgartiradi. Ushbu biriktiruvchi viteslarni kaskadlash orqali kranking tezligini bir necha barobar ko'paytirish mumkin va generator milini odam aylantira olgandan ko'ra tezroq aylantirish mumkin. Kuchaytirgich va saqlash kondensatoriga ehtiyoj Anahtarlıkning tishli nisbati bir necha voltli oqilona krank, lekin kuchlanish 5V ga etadigan darajada yuqori emas. Bu kuchlanish milning aylanish tezligiga qarab tez o'zgaradi. Barqaror 5V kuchlanishni olish uchun konvertor kerak. Maxsus tanlangan elektron sxemasi - MAX756 - 0,7 V gacha bo'lgan past kuchlanishlarni 5 V ga aylantirishi mumkin va 8 pinli qulay paketga ega. Kattalashtirish davri MAX756 ma'lumotlar jadvalidagi dastur zanjiriga asoslangan. https://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf Bu dinamo kalitli chiroqlar akkumulyatorga muhtoj emas deb e'lon qilingan bo'lsa-da, ular ichida tanga o'lchamidagi uchta batareya bor. Jeneratör bu tanga akkumulyator zanjiriga biroz zaryadlangan zanjirda lehimlangan. Ammo, menimcha, bu batareyalar qayta zaryadlanmaydi va ular birinchi marta zaryadsizlanganidan keyin tez zaryadsizlanib ketadi. Bu ko'rsatma tez -tez zaryad oladigan va samaraliroq bo'lgan katta kondansatör bilan almashtiriladi. Muayyan komponentlar qo'lda lehimlash uchun tanlangan, shu bilan birga, ular elektr zanjiridagi kuchlanish uchun eng kichik o'lchamlardir. Eslatma: MAX756 ma'lumotlar sahifasida 150 UF kondansatör sifatida C3 mavjud. Men topgan 150 UF kondansatkichlari jismonan 100 UF ga qaraganda kattaroq edi va kichik kalitlarga mos kelmasdi. Shunday qilib, men C3 ni 100 uF kondansatör bilan almashtirdim va u yaxshi ishlayotganga o'xshaydi.

2 -qadam: ehtiyot qismlar va asboblar

Bosqichli konvertor qismlari Digikey. U1-MAX756 3.3V/5V kuchlanishli DC-DC konvertori, 8-pinli DIP to'plami kabi elektron tarqatuvchidan olinishi mumkin [Digikey# MAX756CPA+-ND] C1-0.33 F 5.5V kondansatör, tanga to'plami [Digikey# 604-1024-ND] C2, C3-100 uF 6.3V alyuminiy elektrolitik kondansatör, mini radial [Digikey# P803-ND] C4-0,1 uF 25V sopol Umumiy maqsadli kondansatör, teshikli [Digikey# BC1148CT-ND] L1-22 uH chastotali chok, eksenel [Digikey# M8138CT-ND] R1-1k, 1/4W umumiy maqsadli uglerodli plyonka qarshiligi, eksenel [Digikey# 1.0KQBK -ND] D2-1A 20V Schottky diodi, eksenel [Digikey# 1N5817GOS-ND] D3-Agar chiroq juda qisqa kesilganligi sababli chiroqdagi asl LEDlarni qayta ishlata olmasangiz, har qanday 2 mA LEDni ishlatishingiz mumkin., dumaloq T1 3 mm [masalan Digikey# 475-1402-ND] Dinamo kalitli kalitli chiroq Men bu loyiha uchun LID, Inc. (02119-modda) tomonidan AIDvantage deb belgilangan dinamo LED kalitli chiroqni ishlatardim. Bozorda turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan turli xil chiroqlar mavjud - men ularni oziq -ovqat do'konlarida (Sharqiy qirg'og'idagi gigant) va kompyuter do'konlarida (Microcenter) ko'rganman. Siz ularni Internetda Googling orqali topishingiz mumkin: dinamo kalitli chiroq. Ularning narxi odatda 5 dollardan kam. Men turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan chiroqlar orasida kichik farqlar borligini aniqladim. Microcenter -da olgan bitta chiroqda LEDlar uchun elektron karta yo'q edi - LEDlar to'g'ridan -to'g'ri batareyaga lehimlangan. Bu LED elektron platasi yaxshi, lekin kerak emas. Agar siz LEDlar uchun alohida elektron karta yo'qligini aniqlasangiz, LED+rezistor kombinatsiyasi va chiqish kabelining mos keladigan va salbiy simlarini lehimlashingiz mumkin. LED va chiqish kabeli yaqinidagi yuz plastinka ichidagi ozgina yopishtiruvchi qismga mexanik kuch berishi mumkin. Boshqa variant shundaki, ushbu versiyadagi kalitlar batareyaga nisbatan biroz boshqacha lehimlangan. Aks holda, bu deyarli bir xil edi. Chiqish kabeli Men chiqish kabeli sifatida o'lik MP3 pleerdan ajratilgan USB-dan USB-erkakgacha USB-erkak kabelini ishlatardim. Men bu kabelni tanladim, chunki mini-USB usuli kichik sxemalar uchun keng tarqalgan. Kabelning ichida 4 ta aloqa mavjud bo'lgani uchun qaysi simlar ijobiy va salbiy simlar ekanligini aniqlash kerak. Biroq, siz kutupluluğu bilsangiz, xohlagan har qanday chiqish kabeli turidan foydalanishingiz mumkin. O'chirish moslamasini sinab ko'rish uchun siz, shuningdek, chiqish adapteri uchun qo'shimcha uyaga ega bo'lishni xohlaysiz. Men o'lik MP3 pleerdan mini-B rozetkasini lehimladim va qizil va qora simlarni mos ravishda 5V va tuproqli pinlarga uladim, asboblar O'zgartirilgan dinamoni qurish va sinash uchun sizga quyidagi vositalar kerak bo'ladi: temir, lehim va oqim (bu yo'riqnomada siz ilgari lehimlangan deb taxmin qilinadi)- voltmetr va sinov simlari- kichik Fillips tornavida (chiroq qutisini ochish uchun)- elektr tasmasi- kichik sim kesgichlar- kichik penslar- cımbızlar (ixtiyoriy, lekin tavsiya etiladi)- sozlanishi qo'llar, vise, uchinchi qo'l asbob (ixtiyoriy, lekin tavsiya etiladi)- kichkina tekis tornavida (ixtiyoriy, lekin tavsiya etiladi)- issiq yopishtiruvchi qurol (ixtiyoriy, lekin tavsiya etiladi)- sevimli pichoq (ixtiyoriy, lekin tavsiya etiladi)

3 -qadam: Circuit Origami: MAX756 va saqlash kondansatörü

A. MAX756 -dagi 8 ta pinni aniqlang va chipni pastki chapda 1 -pin bilan yo'naltiring.

B. Chipni ag'daring (ya'ni uzun o'q bo'ylab 180 daraja aylantiring) va qisqichlar 4 va 5. Bu pinlar MAX756 batareyasining past ko'rsatkich ko'rsatkichiga o'tadi va bu ko'rsatmada ishlatilmaydi. Siz kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin. Saqlash kondensatorini teskari burilish chap tomonda bo'lishi uchun aylantiring. C. MAX756-ni saqlash kondansatörüne joylashtiring, shunda chip, saqlash kondansatörünün salbiy C1 (-) va musbat C1 (+) pinlari o'rtasida bo'ladi. D. Chipni joyiga mahkamlagandek, saqlash kondansatör pimlarini MAX756 tomon eging. MAX756-dagi 2 va 7-pinlarni egib oling, ular C1 (-) saqlash kondansatörünün manfiy piniga deyarli tegadi. 6 -pinni eging, shunda u saqlash kondansatörünün C1 (+) musbat piniga deyarli tegadi. E. Lehim birga C1 (-) va 2 va 7-pinlarni MAX756-da. Keyin MAX756 ga C1 (+) va 6 -pinni lehimlang. F. Nihoyat, MAX756 balandligi va kengligi kattaligidagi elektr tasmasini kesib oling. Ushbu qismdan E -ga lehimli bo'g'inlarni yopish uchun foydalaning.

4 -qadam: Origami sxemasi: induktor, mos yozuvlar kondansatörü, Shottki diod

A. L1 induktorini MAX756 -ga 1 va 8 -pinlarga qarama -qarshi joylashtiring. L1 simlarini MAX756 pinlariga bosing, shunda komponent chip korpusiga iloji boricha yaqinroq bo'ladi.

B. L1 lehimini 1 va 8 -gachasi pinlarga mahkamlang va qolgan L1 chizig'ining uzunligini qisib qo'ying. C. Keramika kondansatörü C4 ni bir uchi MAX756 3 -piniga tegib turishi uchun joylashtiring, ikkinchisi esa 2 -pinning ochiq qismiga bosiladi, bu asosan elektr tasmasi ostida. D. C4 lehimini 2 va 3 -pinlarga mahkamlang va qolgan C4 qo'rg'oshin uzunligini qisib qo'ying. E. MAX756 ga qarang, 1 -pinli yuqori chap burchakda, C1 katta kondansatkichi tomonidan yasalgan tokchaga Schottky D2 diodini joylashtiring. MAX756 tanasi atrofida tasma bilan aniqlangan D2 katodining D2 (-) pinini egib, C1, C1 (+) musbat terminaliga tegib turing. D2 anodini D2 (+) yuqoriga egib, MAX756 -dagi 8 -pinga tegib turing. F. D2 pinlarini MAX756 ga lehimlang va qolgan sim uzunligini qisib qo'ying. 8 va 3 -pinlarni kesing.

5 -qadam: Origami sxemasi: elektrolitik kondansatkichlar, 1 -qism

A. C2 va C3 elektrolitik kondansatkichlarini manfiy terminallari C2 (-) va C3 (-) bir-biriga yaqin bo'lishi uchun ularni uchlariga qo'ying.

B. B2 C3 (-) atrofida C2 (-) atrofida. C. C2 ga yaqin ikkita manfiy kabelni lehimlang. Bu ikkita kondansatör uchun topraklama chizig'ini yaratadi. Musbat C2 terminalini tasodifan lehimlamaslikka ishonch hosil qiling. Qolgan uzunlikdagi C2 (-) uzunligini qisib qo'ying. D. Kondensatorlarni o'zingizga qarating. C3 (-) ni ikkita kondansatör orasidagi kanalga eging. Kondensatorlarning oxiriga yaqin, qolgan uzunlikni 90 daraja buking, chunki siz ikkita kondansatör uchun oyoq yaratasiz. E. C1 (-) sizga qaragan holda, C2 va C3 ni chap tomonga qo'ying va C3 (-) oyog'ini C1 (-) terminali va C1 tanasi orasiga tiqing. F. Lehim C3 (-) dan C1 (-) gacha. Siz C2, C3 va C1 topraklama pinlarini bir -biriga bog'layapsiz.

6 -qadam: Origami sxemasi: elektrolitik kondansatkichlar, 2 -qism

A. C3, C3 (+) musbat terminalini 1 va 2 -pinlar ichida bo'lishi uchun MAX756 -dagi 1 -pin tomon eging.

B. C3 lehim (+) MAX756 -ga 1 -pin uchun. Qolgan 1-pin uzunligini kesib oling. C. O'rnatishni C1, C1 (-) manfiy o'qiga tayanadigan qilib aylantiring. C2 va C3 kondensatorlarining kengligidan torroq va taxminan ikki barobar uzunlikdagi elektr tasmasini kesib oling. Ushbu elektr tasmasini C1 va C2/C3 orasiga joylashtiring, shunda u C2/C3 tuproq pimlarini yopadi. Bu C2 (+) ni tasodifan erga tegib ketishidan saqlaydi. E. C2 (+) 90 daraja egilib, C2/C3 lehim birikmasi ustidan. Keyin C1 (+) terminali tomon 90 gradus buking. F. C2 (+) ni C1 (+) ga lehimlang va qolgan uzunlikni kesing.

7 -qadam: chiqish kabelini yaratish

Chiqish kabelini yaratish jarayoni sizning loyihalaringiz uchun qaysi adapterni tanlashingizga bog'liq. Bu qadam USB mini-B erkak kabelini qanday ulashni o'z ichiga oladi, chunki bu odatiy quvvat vilkasi. Men o'lik MP3 pleerdan kelgan va USB-A erkak va mini-B erkak uchlari bo'lgan kabeldan foydalandim.

Kabelni mini-B uchidan taxminan 5 dyuym kesib oling. USB-A uchini va ichidagi 4 ta simni ajratib oling. Qaysi simlar musbat va topraklama ekanligini aniqlash uchun USB-A ni quvvatlanadigan USB uyasiga ulang. Voltmetr bilan simlarning sinov kombinatsiyalari - agar qizil va qora simlar bo'lsa, ular, ehtimol, o'z navbatida ijobiy quvvat va tuproqni beradi. Taxminan 1/4 dyuymli mini-B uchidagi tashqi izolyatorni olib tashlang. Qaysi simlar musbat va tuproqli ekanligini bilganingizdan so'ng, J1 (+) va J1 (-), bu simlarni mini-B uchidan ajratib oling va qolgan ikkita simni qirqing.

8 -qadam: Chiroqni demontaj qilish

A. Chiroqni qismlarga ajratish uchun to'rtta vintda Phillips tornavida foydalaning.

B. Chiroq osongina ajralib ketishi kerak. Qaysi qismlar katta, katta va pastki qismli ekanligini aniqlang. C. Elektronni tortib oling. D. Ikki simni old panelga yaqin qisib qo'ying. Siz kalitga lehimlangan simni ishlatasiz, shuning uchun uni iloji boricha uzoqroq saqlang. Keyin simni va D1 diodining uchini (manfiy, katod uchi qora chiziq bilan belgilangan) yig'ilgan tanga batareyalariga yaqin qisib qo'ying, shunda M1 dvigatelidan uzatiladigan sim va diod uzunligi iloji boricha uzunroq bo'ladi.

9 -qadam: yuz panelini tayyorlash

E'tibor bering: barcha dinamo kalitli chiroqlar LED elektron platasiga ega emas. Agar sizniki bo'lmasa, siz bu bosqichni o'tkazib yuborishingiz mumkin.

A. Plastinka plastmassa va LED elektron platasi orasidagi tekis tornavida. B. Tornavidani burab qo'ying. Yuzli panel va LED elektron platasi bir -biridan ajralib turishi kerak. C. Plastik plastinka ustidagi nubni toping. D. Nubni sim kesgichlar bilan mahkamlang. E. Nub tomoni yangi dinamoda to'qnash keladi. F. LED elektron platasidan LEDlarni olib tashlang. LEDlarni buzilmaslikka harakat qiling va kelajakdagi pinlar uchun teshiklarni ochiq qoldiring.

10 -qadam: old panelni yasash

A. Agar sizning LED elektron kartangiz diagrammadagiga o'xshash bo'lsa, D3 LEDni shunday yo'naltiring, shunda katodli pin D3 (-) dumaloq oq LED1 chizig'ining tekis uchiga qarama-qarshi teshikka tushadi.

B. D3 anodini D3 (+) 90 gradusga buking va D3 (-) ni LED elektron platasidagi teshikka joylashtiring. C. Uzunligi 1/8 dyuymdan kam bo'lishi uchun burilishdan keyin D3 (+) qirqib oling. 1k ohmli R1 rezistorining bir uchini qisib qo'ying, shunda u ham 1/8 dyuym uzunlikda bo'ladi. R1, R1 (2) ning uzun uchini LED elektron kartasidagi teshikdan o'tkazing va R1 va D3 (+) ning qisqa uchlarini bir -biriga lehimlang. D. LED elektron kartasini ag'daring. Lehim R1 (2) D3 (+) bilan band bo'lmagan teshikka va qolgan uzunligini kesing. Mis R1 (2) tasmasi endi musbat avtobusga lehimlangan. E. LED elektron kartasini orqaga burang. Chiqish kabelini plastmassa qopqog'idagi teshiklardan biriga o'tkazing. E'tibor bering, yuzning teskari yo'nalishi endi teskari tomonga buriladi va siz tugatganingizda old panel yopiladi. F. J1 (+) lehimini musbat avtobusga ulangan teshik orqali. Lehim J1 (-) er osti avtobusiga.

11 -qadam: yuz panelini to'ldirish

A. Kabel tomonidagi LED elektron platasi va old panel orasidagi yoriqqa ozgina issiq elim surting. Bu montajga biroz mexanik kuch beradi.

B. Sizga tanga batareyalari kerak bo'lmagani uchun simni qoziqdan olib tashlang. Ushbu simni R1 (2) ga lehimlang. Bu sim kuchaytirgich konvertoriga ulanganidan keyin LED va chiqish kabelini quvvat bilan ta'minlaydi.

12-qadam: Kalit va qadam konvertor sxemasini o'rnatish

A. Chiroqning tanga batareyalar to'plamidan kalitni o'chiring.

B. O'chirish tugmasi fotosuratga o'xshash ekanligiga ishonch hosil qiling, uning ustki pog'onasiga SW1 (2) simiga lehimlangan va pastki ikkisida yo'q. O'rta pin SW1 (1) ni kalit korpusidan qariyb 45 daraja eging. Pastki pinni kesishingiz mumkin. C. Korpusning pastki yarmida uchta plastmassa elementi bor, ular yangi devorning ichkariga joylashishiga to'sqinlik qiladi. Ularni tel kesgichlar yordamida kesib oling. D. Bu xossalarni ishning qolgan qismi bilan bir xil qilish uchun sizga sevimli mashg'ulot pichog'i kerak bo'lishi mumkin. E. Kalitni korpusning pastki yarmiga asl joyiga qo'ying. SW1 (2) simli pin old panel uchiga eng yaqin joylashganligiga ishonch hosil qiling. F. Butun bosqichli konvertor sxemasini bo'shliqqa joylashtiring, katta kondansatör C1 kalitga qaragan holda, ikkita elektrolitik kondansatör C2 va C3 orqada. SW1 (1) C1, C1 (-) manfiy terminaliga bosilishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, uni kondansatkich tomon eging. Qisqa bo'lmasligi uchun, SW1 (2) pinining orqasiga C1 (-) ga elektr tasmasini qo'yishni xohlashingiz mumkin.

13-qadam: old panel va qadam konvertor sxemasini ulash

A. M1 motorini korpusning pastki yarmidagi asl joyiga qaytaring. Dvigateldan chiqadigan simni - erning M1 (-) simini uzating, shunda u kalitning o'rta piniga, SW1 (1) va katta kondansatör C1 (-) manfiy terminaliga tegadi.

B. M1 (-) simini kerakli uzunlikka kesib oling va echib oling, simni, SW1 (1) va C1 (-) ni birga lehimlang. Bu muhim aloqa, shuning uchun uchta lehimlanganligiga ishonch hosil qiling. C. Kosonni dvigatel chap tomonda tursin va D1, D1 (-) katodli o'qini egib, C3, C3 (+) musbat terminalining ochiq qismiga tegib tursin. D. D1 (-) va C3 (+) lehimlarini birga qo'ying va qolgan D1 uzunligini kesib oling (-). E. SW1 (2) simini old panelning manfiy avtobusiga lehimlang. F. Old panelning musbat avtobusiga ulangan simni katta kondansatör C1 (+) musbat terminaliga lehimlang.

14 -qadam: Qayta yig'ish

O'rnatishni tugatish uchun korpusning pastki yarmiga old panelni joylashtiring. Jabhaning labi uni ushlab turish uchun korpus labining ichida bo'lishi kerak.

Agar siz D1 dvigateli korpusining qisqarishi xavfi ostida deb o'ylasangiz, siz motorga elektr tasmasini qo'yishingiz mumkin. Vitesni va dastani asl holatiga qaytaring. Bu holatda qanday yo'naltirilganligini bilish uchun quyidagi rasmga qarang. Kosonning yuqori yarmini pastki yarmiga qo'ying. Agar qadam konvertori ushbu yo'riqnomadagi qismga juda yaqin qilingan bo'lsa, bu ikki qism bir-biriga chambarchas bog'lanishi kerak. Yangi va takomillashtirilgan quvvat manbasini ag'daring va to'rtta vintni mahkamlang.

15 -qadam: Sinov

Kalitni old panel tomon siljiting. Bu On pozitsiyasi.

Dinamo quvvat manbaini chap qo'lingizda ushlab turing va dastani o'ng qo'lingiz bilan aylantiring. Sekundiga taxminan ikki marta aylanish yaxshi. Siz ozgina qarshilikka duch kelishingiz kerak - bu kondansatörning zaryadlanishi. Bir necha soniyadan so'ng, kuchlanish LED yorug'lik chiroqqa etarlicha yuqori bo'ladi. Kondansatör 5V ga yaqinlashganda, qarshilik pasayadi. Bu vaqtda kondansatör zaryadlanadi. Agar sizda chiqish kabelining quvvat simlari bo'lgan qo'shimcha adapter bo'lsa, uni voltmetrga ulashingiz mumkin. Burilish qarshiligi pasayadigan nuqtada siz kuchlanish 5V yaqinlashib qolganini ko'rishingiz kerak. Agar siz qarshilikka duch kelsangiz, lekin LED yonmasa, old panel ulanishlarini tekshiring. Agar chiqish voltaji 5V dan oshib ketsa, elektrolitik kondansatkichlarning to'g'ri lehimlanganligiga ishonch hosil qiling. Agar siz hech qanday qarshilikka duch kelmasangiz va u aniq ishlamasa, u holda konvertor pallasida zanjirda qisqa tutashuv bo'lishi mumkin.

16 -qadam: ariza

Men "5V - batareyasi yo'q!" Chop etadigan Luminary LM3S811 baholash kartasini quvvatlantirish uchun dinamo ta'minotidan foydalandim. OLED displeyga. Ushbu kartada ishlatilgan chiplar tufayli u 80 mA ga yaqin oqimni tortadi. Shunday qilib, u dinamo quvvat manbaida uzoq vaqt ishlamaydi, lekin u bir oz siqilishga muhtoj bo'lguncha ishlaydi, lekin u ekranda har xil matnni o'chirish uchun etarlicha uzoq ishlaydi. Dinamo quvvat manbai bir necha mA tokni tortadigan sxemalar bilan yaxshi ishlaydi. Zanjirlar minimal ish kuchlanishiga qarab, hech qanday burilishsiz 10 daqiqagacha ishlashi mumkin.

Shuningdek, men dinamo ta'minotini sevimli mashg'ulot dvigateli bilan sinab ko'rdim. Burilish paytida dvigatel 50 mA tok bilan shovqin qilardi.