Eski zaryadlovchi? Yo'q, bu RealTube18 to'liq naychali gitara eshitish vositasi kuchaytirgichi va pedal: 8 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:22

UMUMIY:

Pandemiya paytida, eskirgan nikel-kadmiyum zaryadlovchi qurilmasi va 60 yoshdan oshgan, eskirgan avtomobil radiochaqchalari qayta ishlansa nima qilish kerak? Faqat trubkali, past kuchlanishli, umumiy asbobli akkumulyatorli gitara minigarniturasi kuchaytirgichi va buzilish pedalini loyihalash va qurish haqida nima deyish mumkin? Menda biroz vaqt va qolgan qismlar bor edi, shuning uchun men o'lik Milwaukee lityum -ion batareyali zaryadlovchining ichiga qurdim. Bu foydali elektron qayta ishlash loyihalari.

Men bu qurilishning yong'oq va murvatiga kirishdan oldin, shuni tushunamanki, bu kitobxonlar boshlang'ichdan tortib, kerakli ko'nikma va tajribaga ega bo'ladi. Bu Internet davri (oxirida bir nechta havolalar bilan), men texnik naychalarning qanday ishlashini, elektr nazariyasini, batareyalar qanday ishlashini, batareyalar qanday farq qilishini, qanday sinovdan o'tishini tushuntira olmayman. osiloskopli naychali sxemalar, elektr asboblarini ishlatish, qanday lehimlash va hokazo. U erda juda yaxshi materiallar bor va men yozganimdan ham yaxshiroq. 120 yillik elektr konstruktsiyasi har qanday odam uchun juda ko'p narsa. Nihoyat, men bu erda o'z dizayn fikrlash jarayonimni yozyapman, shunda siz o'z tanlovingizga qanday yondashganimni ko'rishingiz mumkin, umid qilamanki, siz dizaynni moslashtirishga jasorat topasiz.

RealTube18 minigarniturasi kuchaytirgichi va gitara pedali sxemasini yaratganimda ko'p fikrlar paydo bo'ldi. Yakuniy mahsulot xavfsiz (20 voltli kuchlanish) va vakuumli trubkali zanjirlar bilan tajriba o'tkazishning qulay usuli bilan yakunlandi va men kabi paketlar uchun men yig'ib olgan barcha komponentlar tufayli ancha past narxga ega bo'ldim.

Ta'minot:

Eski asbob akkumulyatorini qutqaring.

Vakuumli naychalarni topingki, kimdir bundan 60 yil oldin tashlamasdi.

Har xil rezistorlar, kondansatörler, rozetkalar, simlar, uyalar va potansiyometrlar.

Sizga matkaplar va qo'l asboblaridan tortib lehimlanadigan temirgacha, non paneli, raqamli multimetrgacha bo'lgan katta assortimentdagi asboblar kerak bo'ladi va eski zaryadlovchining akkumulyator rozetkasiga mos keladigan batareyani unutmang.

1 -qadam: Qayta ishlangan batareya zaryadlovchisi nima qilishini qanday tanladim

Men oddiy trubkali kuchaytirgich dizaynini, tranzistorlar yoki integral mikrosxemalar yo'qligini yoki boshqa komponentlarning nisbatan kam bo'lishini xohlardim. Oxir -oqibat, yakuniy dizayndagi yagona yarimo'tkazgichlar kuch va ta'sirli LEDlardir.

Men bu past kuchlanishli bo'lishni, asboblar batareyasining zaryadsizlanishini, ochiq simli non panelida xavfsiz bo'lishini, AC filament yoki plastinka kuchlanish transformatorlarini talab qilmasligini xohlardim. Past kuchlanishli non panelida tajriba o'tkazish quvurli sxemalarni o'rganishning xavfsiz usuli bo'lib, uning qismlarini lehimsiz tez almashtirishga imkon beradi (oxirgi qurilishgacha). (Ogohlantirish: naychalar hali ham tegib ketmaydi.) Men Internetda to'g'ridan-to'g'ri non taxtasiga ulanadigan 9-pinli ikkita rozetkali adapterni sotib oldim. Past kuchlanishli (kamida 25v kuchlanishli) elektrolitik kondansatörler yuqori voltli quvurli amperlarning quvvat manbalarida talab qilinadigan 400 yoki 600 voltli birodarlaridan farqli o'laroq, arzon va kichikdir.

Men nol AC shovqinini xohlardim: batareyadan to'g'ridan to'g'ri oqimni ushlab turish, faqat ovozli signalning o'zi.

Naychali ovoz: Men buni gitara uchun haqiqiy naychali harmonik buzilishlarni yaratish uchun qurdim. Men natijadan juda mamnunman. Bu kuchaytirgich chiziqli, past distorsion rejimda ishlaydi, gitaraning ovoz balandligi past va haydovchi boshqaruvi past. Gitara pikaplariga qarab, buzilish juda tez o'tishi mumkin. Quvurli gitara kuchaytirgichlarini juda yaxshi biladiganlar, men tanlagan bitta uchli tetrod, nurli elektr trubkasi bo'lgan ovozli profilga yoki push-pull quvvat bosqichining garmonik tangasiga o'xshamasligiga hayron bo'lishmaydi. Shunga qaramay, men ushbu loyihaning natijalarini yoqtiraman.

Arzon: Men ehtiyot qismlar qutilaridan iloji boricha ko'proq komponentlarni ishlatmoqchi edim. Tan olaman, men ishlatilgan bir nechta qismlarni, hatto elektrolitik kondansatkichlarni ham ishlatganman. Agar siz uzoq vaqtdan beri qurayotgan bo'lsangiz, o'z dizayningizga tayanib, non panelidan mamnun bo'lsangiz, men yangi, sifatli elektrolitik kondansatkichlarni taklif qilaman-sizning kelajagingiz 5-10 yildan keyin kondansatkichlarni almashtirmaydi.

2 -qadam: Past kuchlanishli vakuum quvurlarini tanlash

Kam quvvatli, haqiqiy "naychali ovoz" ni amalga oshirish uchun men 1955 yildan 1962 yilgacha avtomobil radiosi uchun ishlab chiqarilgan past kuchlanishli quvur turini ishlatishga qaror qildim. Bu past kuchlanishli quvurlarning ikkita toifasi bor: "kosmik zaryad" va an'anaviy. Kosmik zaryad turi, asosan, plastinka kuchlanishining yuqori ishlashiga mos keladigan elektron faolligini taqlid qilish uchun quvur orqali o'tadigan qo'shimcha oqimdan foydalanadi. Men har ikkala turdagi ham yaxshi edim, lekin past kuchlanishli an'anaviy turlar kosmik zaryad turlariga qaraganda qo'shimcha oqim talab qilmaydi.

Bu past kuchlanishli quvurlar past kuchlanishli tranzistorni muvaffaqiyatli ishlab chiqilgani uchun yaratilgan, lekin yuqori chastotali tranzistorlar hali mavjud emas edi. Avtomobil radiosini ishlab chiqaruvchilari standart vakuumli quvurlar uchun yuqori voltli elektr energiyasini ishlab chiqarish zaruratini bartaraf etish uchun 12 voltli ishlashga yechim izlaydilar. Ko'p o'tmay, barcha quvurlar eskirgan va past kuchlanishli quvurli avtomobil radioslari qisqa vaqt ichida mavjud bo'lgan. Bu avtomobil naychalari notekis yo'llarning qiyinchiliklarini engish uchun mo'ljallangan bo'lsa -da, ular ishlashni yaxshilash hamda mikrofonikadan xalos bo'lish uchun dizayn davriga ega emas edi. Ovoz balandligi bilan, masalan, elektron kartaga tegib, minigarnituralarda eshitishingiz mumkin.

Mening bitta eshitish vositasi kuchaytirgichi/gitara pedaliga etarlicha haydovchi signalini olish uchun ikki yoki hatto uchta triod kerak bo'ladi, keyin minigarniturani boshqarish uchun bitta kuch tetrodi yoki pentod.

Quvurlarning mavjudligi: past kuchlanishli quvurlar endi ishlab chiqarilmayapti, shuning uchun yagona variant - New Old Stock. Vacuumtubes.net va boshqa bir qancha veb -saytlar ularni ko'chmas mulk savdosida va katta hajmda sotib olib, chiqindixonalardan qutqarish bo'yicha yaxshi ishlarni bajaradi. korxonalarni yopish. Men tanlagan quvurlar bugungi kunda quvurlar uchun ikkala toifani ham ifodalaydi. 12U7 gitara naychali pedal ustalari bilan mashhur, shuning uchun narxlar oshdi. Aksincha, 12J8 juda kam hunarmandlar tomonidan ishlatiladi, shuning uchun narxlar juda past. Quvonarlisi, bu past kuchlanishlarda quvur quvvati shunchalik pastki, quvurlar juda uzoq vaqt xizmat qiladi.

Quvurli isitgichning filamenti murakkab edi. Men 18-20 voltli akkumulyator batareyasidan foydalanishni va alohida isitgichli filamentli elektr zanjirlarida pul/bo'sh joy/quvvat sarflamaslikni xohlardim. Men filamanlarni ketma -ket joylashtirishga va/yoki parallel ravishda ishlab chiqaruvchilarning toleranslari doirasida 18 dan 20 voltgacha ishlashga imkon beradigan quvurlar kombinatsiyasini topishga qaror qildim. G'oliblik tartibi haqida keyinroq muhokama qilinadi.

Naychalarning turlari: Menga bir martalik A sinfidagi klassik operatsiya uchun tetrode yoki pentodli kuchaytirgichli ikkita triodli oldingi kuchaytirgich kerak edi. Agar menga daromad kerak bo'lsa, uchinchi triod ishlashi mumkin edi, lekin men qo'shimcha daromadga muhtoj emasman, shuning uchun tetrode/triodli kombinatsiyalangan trubka kerak emas, faqat tetrode.

Ikki triodli, past kuchlanishli quvurlar ro'yxati juda qisqa. Bu naychalarning hech biri haqiqiy "kosmik zaryad" turiga kirmaydi, chunki bu usul kuchlanishni oshirish trubkasidan farqli o'laroq, quvvat chiqarish trubkasida ko'proq oqim oqishini ta'minlash uchun ishlatiladi.

Past kuchlanishli, ikkita triodli quvurlar tasvirini ko'ring. Bu rasmlar qanchalik yaxshi yuklanishini bilmayman, shuning uchun piksellar sonini o'qishni qiyinlashtirishi mumkin.

Quvvat tetrodi uchun 12J8, 12DK7 va 12EM6 hammasi yaxshi quvvatga ega edi. 12J8 trubkasi bo'sh joy bo'lmagan turdagi eng yuqori quvvatga ega va 0,325 amperli isitgich 12 voltli oqimga ega.

Past kuchlanishli tetrodli quvurlar tasvirini ko'ring.

Men 12J8 ning 0.325 amperli oqimi bilan ishlashi mumkin bo'lgan ikkita triodli trubkani qidirardim. Nasib qilsa, 12U7 trubkasida 0,3 amperli 6 voltli isitgich oqimi bor.

Shunday qilib, 12J voltli 12,6 voltli bitta isitgich 6,3 voltsli bo'linadigan filamentli konfiguratsiyadagi bitta 12U7 bilan, 0,3 amper atrofida isitgichlar uchun jami 12,6+6,3 = 18,9 voltni talab qiladi. 18 dan 20 voltgacha bo'lgan asboblar batareyasi bu kombinatsiyaga juda mos keladi. Ishlab chiqaruvchilar sizni qiziqtirgan quvurlarning ishlash parametrlariga bardoshliligini ko'rish uchun Internetdan "trubka ma'lumotlari varag'i" ni qidiring. Sinov jarayonida shuni aniqladimki, bu filamentlarni quvvatlaydigan 20 voltli to'liq zaryadlangan batareya 12J8 dan 7,8 voltgacha 11,8 voltni tashkil qiladi. bo'linadigan 12U7 isitgich (14,4 voltsli bo'linmagan filamentli ekvivalent). Bu qiymatlar ushbu quvurlar uchun 10 dan 16,9 voltgacha bo'lgan spetsifikatsiyalarda va taxminan.32 amperda ishlaydi. Menga bu kombinatsiya juda omadli keldi.

Yana bir eslatma: 12U7 - bu ko'p jihatdan maxsus sozlangan 12AU7 trubkasi. 12AU7 (Evropa kodi-ECC82), hech bo'lmaganda 1946 yilda, ehtimol undan oldin, yuqori voltli ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, oldingi ovoz kuchaytirgichining yaxshi ishlashi tufayli bugun yana ishlab chiqarilmoqda.

To'liqlik uchun, "Space Charge" tipidagi quvvat pentodlari yoki tetrodlari 12U7 bo'linadigan isitgichning 0,3 amperli oqimiga mos kelmaydi. Va bo'shliq zaryadlari tarmog'i tufayli trubaning umumiy oqimi yuqori bo'ladi. Shunday qilib, 12J8 elektr trubkasi uchun mening tanlovim edi. Agar siz boshqa yo'nalishda ketayotgan bo'lsangiz, unda yuqori plastinka oqimlari siz uchun yanada jozibali bo'lishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun ishlab chiqarilgan "kosmik zaryad" quvvat naychalari rasmiga qarang.

Shunday qilib, mening loyiham uchun eng yaxshi o'yin-12U7-12J8 juftligi. 12J8 20 mVt quvvatga ega, u 40 mVt quvvatli 12K5dan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Biroq, plastinka kuchlanishi 12,6 volt o'rniga 18 dan 20 voltgacha bo'lganligi sababli, quvvat chiqishi biroz yuqoriroq bo'ladi, men o'lchagan natija 40 mVt atrofida-mening haqiqiy quvvatim bundan yuqori bo'ldi, lekin buzilish juda yuqori edi. E'tibor bering, ba'zi naychalarning ekranlari va plitalari maksimal 16 voltli ko'rsatkichlarga ega, lekin ularning ko'pchiligi 30 voltli-12U7 va 12J8-30 voltli.

Qulaylik uchun, 12J8 quvvat tugmachasini 12U7 fazali ajratgichli 12J8 turkumli juftlik bilan almashtirish ikkita 12U7 va ikkita 12J8 ni keltirib chiqaradi, ya'ni isitgichlar bitta 12J7 qatorli 12U7 bo'lak bo'lib ishlaydi., faqat ikki marta. Shunday qilib, bu kuchaytirgichning push-pull versiyasi mening cheklovlarimdagina mumkin. Men bir nuqtada push-pull versiyasini yaratishim mumkin.

Quvur brendlari haqida tezkor eslatma: Yangi Old Stock naychalari uchun (asosan 1980 yilgacha ishlab chiqarilgan) brendlar sifat jihatidan biroz farq qilar edi, lekin men bu quvurlar uchun ishlashda farqni sezmadim. RCA, Sylvania, GE va boshqalar bo'ladimi yoki avtomobil ishlab chiqaruvchilarining nomi yozilgan qayta markali naychalar (FoMoCo, GM va h.k.), hammasi xuddi shunday ishlashi kerak, lekin ular yaxshi sozlash uchun etarlicha uzoq vaqt qolmagan bo'lsalar ham..

3 -qadam: Amp -korpusini tanlash

Men kerakli batareya turiga batareyali ulanadigan va gitara pedali sifatida oqilona ishlatilishi mumkin bo'lgan korpusdan foydalanmoqchi edim.

Ryobi versiyasi uchun men garajga ko'milgan tashlab ketilgan Ni-Cd zaryadlovchisidan foydalandim va elektron chiqindilarni qayta ishlash safarini kutdim. Keraksiz ichki qurilmalarni olib tashlaganingizdan so'ng (boshqa loyihada doimiy quvvat manbaiga aylantirilishi kerak), kerakli komponentlarni o'rnatish uchun etarli joy qoldi. Bu eskirgan Ni-Cd zaryadlovchilar uchun juda qulay foydalanish.

Xuddi shunday, Milwaukee M18 versiyasi uchun men muvaffaqiyatsiz zaryadlovchini Internetdan sotib oldim va korpusni qirib tashladim. Bu erga qo'shilgan qadam: men ishlatgan zaryadlovchida batareyaning musbat terminali to'g'ri holatda emas, shuning uchun terminalni to'g'ri holatida ehtiyotkorlik bilan kesish va epoksi qilish kerak. Buning sababi, M18 zaryadlovchi qurilmasi lityum -ionli akkumulyator uchun bo'lgan va maxsus zaryadlovchi ulanishlarni talab qilgan.

Komponentlarni yotqizish va teshiklarni burish paytida sabr -toqat fazilatdir. Plastmassa bilan, yoriqlar yoki noto'g'ri joylarni oldini olish uchun sekin harakatlaning. Ishning ko'p qismini niqobli lenta bilan yoping: bu sizga burg'ulash uchun belgi qo'yishga imkon beradi va korpusni ko'proq tirnalishdan himoya qiladi. Teshik ochishdan oldin barcha komponentlarning joylashishini tasavvur qilishga vaqt ajrating. Komponentlar orasidagi masofani ular o'rnatilgandan so'ng yaxshi o'zgartirish mumkin emas.

Quvurlarni burg'ulash uchun men qutiga mahkamlangan forstner uchi va oldindan burg'ilangan yog'och bo'lagini ko'rsatma sifatida ishlatardim. Teshikli arra yaxshiroq ishlagan bo'lardi.

Har qanday korpusni qayta rejalashtirish uchun sizga etarli miqdordagi asboblar kerak bo'ladi. Agar siz bunday ish bilan shug'ullanishda tajriba orttirayotgan bo'lsangiz, men avvalambor axlat qutisida mashq qilishni tavsiya qilaman, agar siz bir xil eski qutidan ikkitasini olsangiz, ish buzilgan taqdirda zaxira nusxasini olishingiz mumkin. sizning joylashuvingiz yoqmaydi.

4 -qadam: Komponentlarni tanlash

Rezistorlar: Men yillar davomida zillion rezistorlar to'pladim, ularning ko'pchiligi uglerod tarkibi. Hozirgi vaqtda ishonchliligi tufayli uglerod tarkibini tavsiya qilmayman. Men qo'limda bo'lganini ishlatardim. Garchi bularning barchasi past kuchlanish bo'lsa ham, siz 1/8 vattli kichik rezistorlarni hamma joyda ishlata olmasligingiz mumkin-rezistorni qovurmasligingizga ishonch hosil qilish uchun matematikani bajaring (quvvat tarqaladi = oqim^2*qarshilik).

Kondansatkichlar: bu 25 voltdan past bo'lgani uchun, har bir elektrolitik 25 voltgacha, ba'zilari pastroq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, ular 350 voltsli B+amperda ishlatadigan kondansatkichlarga qaraganda arzonroq. Bu yuqori megohmli tarmoqli rezistorlar bilan biriktiruvchi qopqoqlar 0,022 va 0,1 uF dan kichik bo'lishi mumkin. Biroq, menda har bir qiymatning 100v bahosi bor, shuning uchun men ulardan foydalandim. Agar siz ushbu turdagi loyiha uchun ulardan sumka sotib olmoqchi bo'lsangiz, men 100 vtli 0,05uF yoki 0,1uF to'plamini taklif qilaman, agar ohangni nazorat qilish uchun yoki assortimentga tajriba kerak bo'lsa. Birlashtiruvchi qopqoqlar, asosan, sizning chastota chastotasiga javob berish chegarasini o'rnatadi.

Chiqish transformatori: Odatda, yuqori voltli va doimiy ishlamaydigan oqimlarda, audio chiqish transformatori katta va og'ir va qimmat. Biroq, men 70 voltli chiziqli transformatordan foydalandim, bu past tok oqimlari uchun yaxshi. Bular engil va arzon. Agar sizda qismli qutida o'tiradigan mos keladigan audio chiqish transformatori bo'lsa, bu yanada yaxshi eshitiladi, lekin 70V transformator ishlaydi. Tarmoqda sizning loyihangiz uchun to'g'ri kranlarni tanlash bo'yicha juda ko'p ko'rsatmalar mavjud, lekin men 12J8 chiqishiga taxminan 2500 ohm yuk impedansini olish uchun 2 Vt kranni tanladim.

Yuk: Men buni parallel 16 ohmli minigarnituralar/quloqchinlar uchun ishlab chiqdim. Ikkita parallel 16 ohm 8 ohmni tashkil qiladi, bu 70 voltli chiziqli transformator 8 ohmli chiqish uchun yaxshi ishlaydi. Lekin men quloqchin/qo'g'irchoq yukiga ketma -ket 1 ohmli rezistorni kuchlanish taqsimlagichi sifatida qo'shdim, bu esa past gitara pedalining chiqishini ta'minladi. Bu ajratuvchi eksperimental tarzda aniqlandi, stompbox tugmachasi bosilganda, chiqish chetlab o'tilganda, kirish voltajiga o'xshash, yuqori kuchlanishli chiqish kuchlanishiga mo'ljallangan.

5 -qadam: Mening davrimni loyihalash

Har qanday murakkab elektron sxemalar bir nechta oddiy sxemalardan iborat. Mening sxemamning eskizi yuklandi.

Gitara kiritish: Gitara kiritish ikki qutbli ikki martali stompbox kalitining birinchi qutbining bir uchiga darhol tugaydi va triodning birinchi bosqichining kirish kondansatörüne davom etadi. Bitta g'altakning yig'ilishi taxminan 0,07 voltli signalni o'chiradi, gumbazchi esa 0,7 ga yaqin vakuumga etadi.

Pre-amp: Kuchaytiruvchi omilni maksimal darajaga ko'tarish uchun 12U7 birinchi triodi uchun panjara oqimi tanlangan. Birlashtiruvchi kondansatör tarmoqdan oqishsiz ishlash uchun kerak. Ushbu kondansatör, shuningdek, tajriba paytida xavfni kamaytiradi, bu esa noto'g'ri ulanishning har qanday shahar oqimini kirish manbai yoki gitara qabul qilish moslamasiga qaytarish imkoniyatini bermaydi. (Men buni nima uchun ko'rsatganimni aytmaslikni afzal ko'rardim …) Baribir, tarmoqqa oqish qarshiligi asosan issiq katod sohasidagi elektronlar buluti (aslida "kosmik zaryad" buluti) bo'ladi degan printsip asosida ishlaydi. katodga ulangan yoki B+ manbasiga ulangan rezistor orqali kichik elektron oqimini taklif qiling. Tajriba sifatida, B+ ga ulangan 5 megohmli rezistor menga eng yaxshi tuyuldi va taxminan -5 voltsli burilish berdi (oqish oqimi har bir varaqda 10uA ga yetishi mumkin). 0,7v kuchlanishli kambag'al pikap bilan -0,5v kuchlanish -bu ishlash uchun juda yaxshi joy. Farqni eshitish uchun 2 dan 10 megohmgacha bo'lgan turli qiymatlar bilan tajriba o'tkazing va uni osiloskopda ko'ring. (Osiloskop juda ixtisoslashgan, lekin agar siz dizayn bilan tajriba o'tkazmoqchi bo'lsangiz, albatta qimmatlidir.)

Batareya belgilariga oid eslatma: portativ radio batareyalar uchun "A", "B" va "C" nomlari 100 yil oldin paydo bo'lgan. Mening dizaynim isitgichlar uchun boshqa kuchlanishni talab qilmagani uchun, bu dizaynda "A" batareyasi yo'q. Hamma narsa plastinka kuchlanishidan, ya'ni "B" batareyasidan ishlaydi, shuning uchun "A+" aloqasi yo'q. Bundan tashqari, men rezistorlar bilan panjara tarafdoriman, shuning uchun "C" batareyasi yo'q.

Ikkinchi audio bosqich: Bu 12U7 ning ikkinchi triodi, birinchi bosqichning chiqishidan oziqlanadi. Bu bosqich 10K potentsiometr bilan etarli darajada chetlab o'tilgan. Bu qozon men "haydovchi" boshqaruvi sifatida ishlataman, bu ikkinchi bosqichning kuchaytirish omilini oshiradi, bu esa buzilishlarni keltirib chiqaradigan gitara kiritish darajasini pasaytiradi. E'tibor bering, agar siz ushbu dizayn bilan, agar siz gitaraning ovoz balandligi tugmachasini bosib tursangiz, har bir bosqich to'yingan va yaxshi eshitiladi, chunki hamma uch bosqich buzilgan. Ammo, siz gitara ovozi, kuchaytirgich sozlamalari va ovoz balandligi o'rtasida tajriba o'tkazganingizda, juda ko'p ohanglar topiladi. Bu quloqlarimga 6V6 trubkasi kabi yaxshi eshitilmayapti, lekin baribir kulgili. Pedal sifatida ishlatish uchun avtomatik daromadni boshqarish sxemasi yaxshi bo'lardi, lekin men hozircha o'zimni shuhratparast deb hisoblamayman.

Ovozni boshqarish ixtiyoriy. Va siz xohlagan ohanglar to'plamini sinab ko'rishingiz mumkin. Shuni yodda tutingki, ba'zi ovozni boshqarish konfiguratsiyasi sizning ulangan signalingizni sezilarli darajada susaytirishi mumkin.

Quvvat bosqichi: 12J8 ikkita ishlatilmagan diodga ega. Bu radio signallarni aniqlash (sozlash) va keyin ularni kuchaytirish uchun mo'ljallangan edi. Men diodning umumiy katodini va anodlarini erga (batareyadan) bog'ladim, shunda ular inert bo'ladi. Nazariy jihatdan, potentsialni o'zgartirish orqali tetrod bo'limi va diodlar orasidagi sig'imni o'zgartirish mumkin edi, lekin boshqa birov bu bilan tajriba o'tkazishi mumkin …

Chiqish signali birinchi navbatda minigarnituraning uyasiga, so'ngra elektron kartaning 1 ohmli rezistoriga qaytib, pedalning chiqish signalini o'chiradi. Shunday qilib, eshitish vositasi ulanmagan bo'lsa, bortdagi 16 ohmli yuk rezistorlari quvvat trubkasiga yuk bo'lishga imkon beradigan uzilish kontaktlari bo'lgan eshitish vositasi ulagichidan foydalanish kerak.

Tetrode ekrani B+ bilan bir xil B+ quvvat manbai zinapoyasiga birinchi ikki bosqichda ulangan- men ularni (12J8 ekrandan 12U7 B+) ajratish bilan tajriba o'tkazdim, lekin ko'lamda hech qanday afzallik ko'rmadim. Siz ularni B+ zinapoyasida 200 ohmli rezistorlar bilan ajratib, har bir tugunga 25uF qo'shishni xohlashingiz mumkin.

Quvvat manbai kondansatkichlari: 12J8ni oziqlantiruvchi B+ quvvat manbai tugunida 100uF kondansatkich bor, u haddan tashqari o'ldirilgan, lekin menda qopqoqlar bor. Quvvat manbai narvon tugunlarining qolgan qismi 22uF yoki 47uF bo'lishi mumkin. Bu qopqoqlar bu erda 60 Gts shovqinni filtrlash uchun emas, faqat javob. Quvvat manbai zinapoyasidagi sig'imning pastligi sizga quvurli rektifikatsiyalangan amperni eslatuvchi "sarkma" ni berishi mumkin-men bu bilan tajriba o'tkazmaganman.

Men B+ ni quvur plitalariga yoki "chetlab o'tilgan" LEDga yuborish uchun stompbox kalitining ikkinchi qutbidan foydalanardim (odatda standart gitara pedallarida bajarilmaydi, lekin Ryobi zaryadlovchisida uchinchi LED bor edi). Isitgichlar va "quvvat" LEDi to'g'ridan -to'g'ri asosiy quvvat kaliti kontaktidan ishlaydi. Ta'sir o'tkazib yuborilganda, plitalardan quvvatni o'chirishning hech qanday foydasi yo'q, chunki "kutish" tugmachasi faqat yuqori voltli quvurlarda dastlabki isitishda ishlatilishi kerak, lekin men batareyaning quvvatini kamaytirmoqchiman. har qanday yo'l bilan. Quvurlar normal ovoz chiqarishi uchun 25 soniya vaqt ketadi, shuning uchun men stompbox tugmachasini aylantirishni xohlamadim. Shunday bo'lsa-da, bu bitta uchli dizayn amperning uchdan bir qismini tortadi, shuning uchun 4 amperli soatlik batareya nazariy jihatdan buni 12 soat davomida boshqarishi mumkin edi. Men batareyani zaryad qilishimdan oldin, albatta, ko'p soat sinovdan o'tkazdim.

Nihoyat, men, ehtimol, B+ kirish terminaliga sug'urta qo'yishim kerak edi. Bu korpus ichida kutilmagan muammo yuzaga kelganda yong'in ehtimolini kamaytiradi. Men sizga qurgan narsangizni sug'urtalashingizni maslahat beraman, chunki batareyalar kontaktlarning zanglashiga juda ko'p oqim olib kelishi mumkin.

Dizaynni yaratish va takomillashtirish uchun men qog'oz, tajriba, kompyuter jadvallari, multimetr va osiloskopdan foydalandim. Ziravorlar simulyatsiyasini ixlosmandlari uchun kompyuterda deyarli barcha turdagi sxemalarni sinab ko'rishning katta afzalligi bor. Men shuni tushunamanki, quvurlarni juda yaxshi modellashtirish oson emas (ayniqsa, past kuchlanishli tarmoqli oqimi bilan), shuning uchun siz komponentlarning haqiqiy yig'ilishiga etib kelganingizda, kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin. simulyatsiya. Men o'ylaymanki, katod, elektronlarni to'r, ekran va plastinka tomon zaryadlangan "bulut" ga chiqarib yuboradi, ayniqsa, 12J8 kabi quvurlar uchun juda qiyin bo'lishi kerak. har kim operatsion egri ma'lumotlarini nashr qilishi mumkin.

6 -qadam: O'zingizning shaxsiy dizayningiz

Men ikkala kuchaytirgichning ikkita qurilish bosqichining rasmlarini yukladim. Men ohanglar haqida tushuncha berish uchun to'rt xil sozlamalarda bir nechta gitara akkordlarini yozdim.

Bu erda mening dizaynim sizga o'z maqsadingizni, o'zingizning naychangizni, o'zingizning form faktoringizni tanlashingiz va uni quvurlar haqida bilish uchun xavfsiz kuchlanishlarda qurishingiz mumkinligini ko'rsatish g'oyasidir. Gibrid kuchaytirgich yaratish uchun siz arzon, batareya bilan ishlaydigan integral mikrosxemali kuchaytirgich va karnay qo'shishingiz mumkin. Siz haqiqiy surish trubkasi yoki tranzistorli kuchaytirgich yasashingiz mumkin. Ko'proq quvvat olish uchun siz boshqa shahar manbaidan foydalanishingiz va bu quvurlarni 30 voltda ishlatishingiz mumkin. Batareya o'rniga siz tokdan quvvat manbaini ishlatishingiz mumkin. Siz faqat chiziqli operatsion rejimlarga moyil bo'lishingiz va audiofil naushnik kuchaytirgichini yaratishingiz mumkin. Turli xil gitara effektlari o'rnatilishi mumkin. Bu 19 dyuymli rackmount versiyasiga joylashtirilishi mumkin. Olg'a. O'zingizni xohlagan narsangiz boshqalarning fikri kabi to'g'ri ekanligini bilib, tinchlaning.

Mening ogohlantiruvchi yagona maslahatim, sizdan bu mavzularda nisbatan yangi bo'lganlarga. Tushkunlikka tushmaslik uchun kichik qadamlar qo'ying. Non paneli va quvvat manbaini oling va kontaktlarning zanglashini o'rganing. Bir trubka yoki bitta tranzistor bilan ishlang va murakkablikni qo'shishdan oldin uning qanday ishlashini ko'ring. Past kuchlanishda siz hali ham 25 sentlik tranzistorni chekishingiz mumkin, lekin siz uzoqqa bormasangiz, masalan, quvurga zarar bermaysiz, masalan, B+ ni uzoq vaqt nazorat qilish tarmog'iga ulash. Asta -sekin murakkablikni qo'shing. Agar siz raqamli multimetrni, funktsiya generatorini (telefonda ilova) va osiloskopni (skameykadagi uskuna yoki eski kompyuterda ilova/dastur) olsangiz, sizga ko'p narsani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu bilim sizni raqamli signalni qayta ishlashga yoki mavjud uskunangizni o'zgartirishga yoki buzilgan uskunani ta'mirlashga olib kelishi mumkin.

7 -qadam: Rahmat

Men bu erda keltirilgan barcha g'oyalarni kashf qilganga o'xshamayman.

Agar siz Internetda patentlarni qidirsangiz (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, tasodifan bir nechtasini nomlash uchun) yoki "sophtieamps" yoki "Frank's naychali ma'lumotlar varaqlari to'plami" ni yoki "NJ7P ning naycha qo'llanmalari nazariy" yoki "tubetheory" ni tekshiring. yoki "antiqueradios" yoki "diaudio" yoki "kosmik zaryad naychalari" yoki "angelfire" yoki "radiomuseum" yoki tom ma'noda minglab boshqa sahifalarda siz ko'plab gitara kuchaytirgichlari, gitara pedallari, minigarnituralar kuchaytirgichlari va umumiy naychali elektron ko'rsatmalarni topasiz. mening va sizniki. Oldindan kelganlarga rahmat va sizga kelajak ishlab chiqaruvchilar/qayta ishlovchilarga eng yaxshi tilaklar.

8 -qadam: Texnik loyihaga (juda texnik, uzr) yangilanish:

So'nggi bir necha hafta ichida men dizaynga ikkita o'zgartirish kiritdim.

Birinchidan, tetrodning quvvat chiqishi va ovoz sifatini optimallashtirish uchun men kuchlanish taqsimlagich yordamida ekran kuchlanishini 12,6 dan 13,3 voltgacha o'rnatdim. Men eksperimental ravishda B+ dan ekrangacha 3K ga yaqin rezistorni o'rnatdim, so'ngra erga 10K. Men ekranni katodga 1 yoki 2 uF qopqoq bilan o'tkazdim. Bu ekran kuchlanishini o'rnatish uchun sizning haqiqiy kontaktlarning zanglashiga qarab 3K balandroq sozlashingiz kerak bo'lishi mumkin. 3K orqali oqim 2 mA dan bir oz pastroq. Ekran hozirda 1uF bypass kondansatörü bilan katodga bog'langan, bu ekran va plastinka va katod kuchlanishlari o'zgarganda o'z ishini yaxshiroq bajarishiga imkon beradi. Bu ekran kuchlanish sozlagichi past kuchlanishli har qanday tetrod uchun ishlashni maksimal darajada oshirish uchun yaxshi arxitektura bo'lib ko'rinadi.

Ikkinchidan, men topdimki, Ryobi 18v lityum -ion batareyasi har 15 soniyada zaryadlovchining raqamli aloqa so'rovini chiqaradi va "shomil" ovozini chiqaradi. Bu shahar zo'riqishida qisqa burilish. Men unga filtrli narvon qo'shdim. Agar siz kichik (1 yoki undan ko'p mH) induktorga ega bo'lsangiz, uni quvvat manbai filtri narvoniga qo'shishingiz mumkin. Men induktor orqali isitgich oqimini o'tkazishga ehtiyoj sezmadim.

Oxirgi eslatma: 10K potansiyometr yaxshi sifatli bo'lishi kerak, chunki u bir necha milliampni ko'rishi mumkin va har qanday shovqin to'g'ridan -to'g'ri plastinkaga o'tadi va ovozga ta'sir qiladi.

Agar kimdir vakuumli trubkani yuqori voltli tajribalarda sinab ko'rishni xohlamasa va buning o'rniga shunga o'xshash narsani sinab ko'rsa, menga xabar bering.

O'qiganingiz uchun tashakkur.