Eshitish vositasi kuchaytirgichi Crystal CMoy: 26 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:25

Bu minigarnituralar kuchaytirgichi an'anaviy zamonaviy qurilish texnikasidan farq qiladi, chunki u havo simli, P2P (nuqta -nuqta) yoki bo'sh valfli simlar, xuddi eski valfdagi kabi, PCB va tranzistor aralashuvidan bir necha kun oldin.

An'anaviy korpus o'rniga, ichki devorlarni yaxshilash uchun teshik sxemasi poliester qatronlar bilan o'ralgan.

Agar siz buni o'qiyotgan bo'lsangiz va nima uchun sizga minigarnituralar uchun kuchaytirgich kerak deb o'ylasangiz, bu erni bosing

Ko'pgina cMoy minigarnituralari portativ bo'lishi uchun mo'ljallangan bo'lsa -da, bu ish stoli uchun mo'ljallangan, lekin batareya to'plami ham bo'lishi mumkin.

Bu juda uzun ko'rsatma, shuning uchun Yorkshirda aytganimizdek "pishiring" va qulay bo'ling.

Yuqorida juda ko'p rasm bor:)

1 -qadam: sxematik

Bu erda naushnik kuchaytirgichining EaglePCB sxemasi cMoy dizayniga mos keladi Komponentlar ro'yxati quyidagicha: Quvvat manbai bo'limi 1x DC quvvat ulagichi 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k dan 10k gacha 0,6 vattli metall plyonkali rezistor (Quvvatli LED uchun, 1k dan 10k gacha) yaxshi bo'ladi, hamma narsa kirish voltajiga va sizning LEDni qanchalik yoqtirishiga bog'liq.) CP1/2: 2x 470uf 35 yoki 50v quvvat kondansatkichlari RP1/2: 2x 4,7k 0,6 vattli metall plyonkali rezistorlar (Quvvat manbai uchun kuchlanish bo'luvchi) IC1 kuchaytirgich bo'limi: 1x OPA2107 C1L/R ikkita operatsion kuchaytirgichi: 2x Wima MKS 0.68uf 63v kondansatkichlari (audio signal kiritish uchun) C2/3: 2x 0.1uf Polyester quti kondansatkichlari (OP-AMPni barqarorlashtirish uchun) R1LED: 1x 1k 0.6 vattli metall plyonkali rezistor (1/2 Vatt) R2L/R: 2x 100k 0,6 vattli metall plyonkali rezistorlar (1/2 Vatt) R3L/R: 2x 1k 0,6 vattli metall plyonkali rezistorlar (1/2 Vatt) R4L/R: 2x 10k 0,6 vattli metall plyonkali rezistorlar (1/2 Vatt) R5L/R: JUMPERED (ixtiyoriy), 2x 3,5 mm stereo uyali rozetkalar Yuklanmalar: EaglePCB. SCH sxemasi va PDF quyida

2 -qadam: skelet yasang

Bu qism juda bema'ni! Bu sizning egilish va lehimlash qobiliyatingizni sinovdan o'tkazadi, chunki hamma narsa vizual tarzda aniqlanishi kerak, chunki hamma narsa qatron quyilganda hamma vaqt namoyish etiladi. Quvvat avtobusini yaratish uchun men uyning ichki simlari uchun ishlatiladigan, er va er kabelidan uzilgan 1.10 mm qattiq yadroli simdan foydalanardim. Skeletni qurish uchun faqat asosiy asboblar kerak: lehimlantiruvchi lehim (tercihen ingichka o'lchagich) oqimli qalam (ixtiyoriy) Snipsni egish uchun uzun burun pensi.

3 -qadam: tashqi quvvat manbai

Asosiy tashqi quvvat manbai uchun sizga o'tish rejimining turi kerak bo'ladi, men eski routerdan 9-18VDC oralig'idagi har qanday narsani ishlatardim va oqim darajasi 300ma yuqoriga ko'tariladi. Shuningdek, sizga musbat markaziy pinli quvvat manbai kerak bo'ladi, bu rasmdagi qizil doiradagi belgi bilan belgilanadi. Agar siz naushnikda qatronlar to'kilmaguncha sinovdan o'tkazganingizda, nosozliklarni aniqlagan bo'lsangiz, barcha kontaktlarning zanglashini tekshiring, keyin quvvat manbaining boshqa modelini ishlatib ko'ring. Agar siz tanlagan quvvat manbai transformatorli (chiziqli quvvat manbai) o'z ichiga olgan arzon devorli siğil bo'lsa, shubhasiz minigarnituradan xirillaydi.

4 -qadam: Quvvat jakini ulash

Orqa pin +V (+temir yo'l) O'rta va yon tomonga (-Ray) o'tadi

5 -qadam: Maslahat: Yaxshi egilish

Men rezistorlar va mis simlarning takrorlanadigan izchil burilishlarini olish uchun tornavida milini ishlatishga majbur bo'ldim. Kichikroq yoki kattaroq radiusli burilishlar uchun siz turli diametrli tornavidalardan foydalanishingiz mumkin.

6 -qadam: skelet yasash 2

Bu erda biz elektr ta'minoti bo'limining asosiy tartibini ko'rishimiz mumkin-bu bitta uchli kirishni (12VDC) oladigan va uni kuchlanish bo'luvchi bilan bo'ladigan ikki tomonlama quvvat manbai. O'ng tarafdagi halqalar op-amp sxemasi uchun, faqat +/GND o'rniga +/GND/talab qilinadi. Bu nimani anglatadi -Burr Brown OPA2107 operatsion kuchaytirgichi yoki Op -Amp -Volts va +Voltsga kerak bo'lgan T -simli simning o'rtasi, bu er yoki bu holda kuchlanish bilan ishlab chiqarilgan "virtual tuproq" uchun quvvat manbai. ajratuvchi, u hech qachon elektr rozetkasidan keladigan asosiy quvvat manbai bilan to'g'ridan -to'g'ri aloqa qilmaydi. Orqa tarafdagi ikkita 4.7k rezistor -bu kuchlanish bo'luvchi, bu holda quvvat ulagichining manbai 12VDC, keyin tashqi mis simlarning har ikkisida -6v va +6v kuchlanishli bo'linish orqali ikki baravar kamayadi yoki siz avtobusga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.. LED uchun +V to'g'ridan -to'g'ri quvvat ulagichining orqa qismidan uzatiladi va 1k rezistor orqali topraklama uchun -6v mis simni ishlatadi, chunki bularning barchasi kuchlanish bo'linishidan oldin keladi -LED -6v normal. zamin Endi sxemaga muvofiq boshqa rezistorlarni qo'shishni boshlaymiz.

7 -qadam: skelet yasash 3

Ikkita katta kumush 470uf 50v kondansatör elektr ta'minoti relslari uchun, so'ngra har qanday tebranish holatida, Op-Amp barqarorligi uchun ikkita qizil ikkita o'tkazgichli kondansatkichlar, aniq aytganda, Op-Amp oyoqlariga iloji boricha yaqinroq bog'lanishi kerak. Boshqa Cmoysda men ushbu IC bilan barqarorlik bilan bog'liq muammolar yo'qligini aytdim. Lehimlashdan oldin kondansatkichlarning polaritesini tekshirishga ehtiyot bo'ling

8 -qadam: skelet yasash 4

Bu erda siz turkuaz rezistor oyoqlarini (R4) Op-Amp IC ning yuqori qismidan chiqib ketishini ko'rishingiz mumkin, bu erda ular R5 sxemada bo'lishi kerak bo'lgan joyga aylanadi. R5 ixtiyoriy va men uni hech qachon o'rnatmayman Rezistorli rezistor bilan yoki tashqariga chiqish kerak, bu qo'shimcha simlarni uzib qo'yadi. Turkuaz qarshilik (R4) R3 bilan birga daromadni o'rnatadi. siz ikkinchi rasmda ilmoqlarni yaxshiroq ko'rishingiz mumkin 3 -rasmda pastki 4 etakchi endi virtual erga ulanishi mumkin (o'rta mis sim)

9 -qadam: skelet yasash 4

Kirish qopqog'ini qo'shish vaqti, manba (iPod ETC) dan kuchaytirgichga kirish jakining rozetkasi orqali kiradigan har qanday shahar kuchlanishini (to'g'ridan -to'g'ri oqim) to'xtatadi, chunki bu ham daromadning ko'payishi bilan kuchayadi. Ovoz signallari AC (o'zgaruvchan tok) da ishlaydi. Daromad ancha past bo'ladi, chunki bu holda kompyuter yuqori chiqish quvvatiga ega va ovoz balandligini jismoniy sozlash uchun potentsiometr bo'lmaydi. Ikkinchi rasmda, firuza rezistorlarning oyoqlari egilib, chiqish ulanishini tashkil qiladi, u eshitish vositasi uyasi rozetkasiga ulanadi. 3 va 4 -rasmda audio kirish va minigarnituralar ulagichlari ko'rsatilgan. Men izchil ko'rinish berish uchun eski transformatordan emallangan simni ishlatardim, lekin u ham qisqa kiyimlardan yaxshi izolyatsiyaga ega.

10 -qadam: skeletga mos yozuvlar rasmlarini yaratish

Malumot uchun bir nechta qo'shimcha fotosuratlar.

11 -qadam: Sinov

Bu bosqichda kuchaytirgichni eng yaxshi minigarnituralar bilan sinab ko'rmang, eski eski naushniklardan foydalaning, umid qilamanki, u yaxshi sinovdan o'tgan va juda zo'r!

12 -qadam: oldindan quyish muhrlanishi

Bu maxsus uyalar rozetkalari eski ovozli blaster jonli ovoz kartasidan, chunki men ularni qatronlar kirishini to'xtatish uchun osongina muhrlab qo'yardim. Jek soketining ikkala ovozi ham muhrlash jarayonida olib tashlangan, so'ngra qirralarga qatron surtilganidan keyin tomonlari almashtirilgan. Qatronlar, shuningdek, havo o'tkazmaydigan muhrlanishini ta'minlash uchun pastki qismidagi barcha aloqa pimlari atrofiga joylashtirilgan. DC jakning pastki qismida ko'proq qatron ishlatilgan, men umid qilamanki, qo'shimcha qatron tayyor to'qimalarda unchalik ko'rinmaydi.

13 -qadam: Oldindan quyish muhrlanishi 2

Blue Tack va aniq lentadan foydalanib, uchta rozetka tiqilgan, barmoqlari kesilgan;)

14 -qadam: O'chirish tizimini ko'tarish

Kasting doirasini ko'tarish uchun men kuchaytirgichning o'rtasidan o'tib ketadigan virtual erga bir nechta sim ko'targichni lehimladim.

15 -qadam: Ovoz rozetkalarini belgilang

Men qisman rozetkalarning ko'rinishini yaxshilash uchun ikkita kirish yorlig'ini yasash yaxshi bo'lardi, deb o'yladim. Rozetkalarni o'lchab bo'lgandan so'ng, ular Adobe PhotoShop -da o'lchov sifatida tayyorlandi va chop etildi, so'ngra ingichka rasmli qog'ozga, so'ngra rozetkaning yon tomonlariga yopishtirilgan ikki tomonlama lenta yordamida chop etildi.

16 -qadam: qolipni yasash

Men qolipning dizayni va materiallari haqida uzoq vaqt o'ylab ko'rdim va oxirida qalinligi 1,5 mm bo'lgan kartani ishlatishga qaror qildim. Pichoq bilan kesilganda, u juda aniq va aniq qirrali bo'lib, aniqlikka yordam beradi. Men silikonni ishlatish kabi qolipni yaratishning yaxshiroq usullari borligini tushunaman, lekin maqsad - bu tomonlarni iloji boricha kvadrat va haqiqiy qilib olish, chunki bu bitta loyiha kartasi ideal bo'lib tuyuldi. Keyin men EaglePCB -da qolip shablonlarini ishlab chiqdim, keyin ikki qirrali lenta yordamida chop etishni kartaga yopishtirib qo'ydim. Mog'orni yig'ish vaqti kelganida, har bir burchagini super elim bilan yopishtirib olgandek, qolipning barcha qismlari birlashtirilgunga qadar, men har tomondan uzunroq bo'ylab ko'proq yopishtiruvchi yugurdim. bo'g'imlarning to'liq yopilishini ta'minlash uchun elimning ikkinchi oqimi qo'llanildi. Yuklamalar: quyida DXF va PDF joylashuvi

17 -qadam: Har xil turdagi "hajm" (yangilangan)

"Ml" dagi hajmni aniqlashning eng oson usuli - bu laynerni suv bilan to'ldirish, so'ng uning hajmini va vaznini o'lchash uchun tarkibini stakanga quyish. Men qolipni o'lchagich bilan o'lchagan bo'lardim, lekin bu tezroq edi va menga qolip hajmini to'ldirish uchun zarur bo'lgan smolaning taxminiy og'irligini ko'rsatdi, siz ham kapsula qilingan narsaning joy almashishiga ta'sir qilishingiz kerak. Men taxmin qildimki, suv qatronlar zichligiga va og'irligiga teng bo'ladi. Endi siz qatronning sertleştiriciye to'g'ri nisbatini topish uchun sotib olingan qatronlar uchun ko'rsatmalarga amal qilishingiz kerak bo'lgan hajmni bilasiz. Men Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP katalizatoridan foydalanardim (1 dan 2%gacha), menimcha, bu poliester qatronlar va katalizatorlarning qatronlarga nisbati 1%atrofida edi. Katalizatorni bunday oz miqdorda o'lchash juda qiyin edi. Ko'p turdagi navlar bor, ularning hammasi qattiqlashtiruvchi uchun qatronlarning har xil nisbatlarini talab qiladi. Shunday qilib, uni aralashtirish va hokazo, albatta, siz foydalanadigan turga to'g'ri keladi.

18 -qadam: qatronni aralashtirish

Qatronlar aralashtirilganda, men havo pufakchalarini rag'batlantirmaslik uchun uni asta -sekin va qolipga yaqin quyganimni ta'minlashim kerak edi. Quyidagi rasmda qolip ustida gumbaz ko'tarilganini ko'rishingiz mumkin, bu qatronlar davolanayotganda qisqarishiga imkon beradi. Qatronlar aralashtirilgandan so'ng, davolash boshlanishidan oldin siz u bilan ishlashga ko'p vaqt sarflamaysiz, shuning uchun qo'lingizda bo'lishi kerak bo'lgan hamma narsaga ega bo'ling.

19 -qadam: Kimyoviy reaktsiyani davolash

Keyin qolib gipsga kiradigan axlat yoki changni to'xtatish uchun yopilgan. Kimyoviy reaksiya boshlanadi va gips issiqlikni chiqaradi, bu ishdagi davolanish jarayoni, men haroratni o'lchash uchun kontaktsiz termometrdan foydalandim, chunki u 8 daqiqada davolandi va narsalar qizib ketdi. u sirtning xiralashganligini ko'rsatadi. Keyingi bosqichni boshlashdan oldin, men 24 soat davomida gipsni tark etdim.

20 -qadam: qolipni sindirish

Gipsni 24 soatga tark etgandan so'ng, birinchi navbatda qumni tekislash kerak edi, shunda u qolipga tekis edi. Keyin men boshqa tomonlarni kvadratga qo'yish uchun mos yozuvlar nuqtasiga ega bo'ldim. Men ishlatardimki, Belt zımpara yaxshi o'rab qo'yilgan.

21 -qadam: qirralarning o'chirilishi

Vise -ni ishlatib, men yo'riqchimni tepasida vaqtinchalik platforma bilan mahkamladim. Men kesishga moyil bo'lgan o'tkir qirralarni yiqitdim. Yo'naltirgich bitidagi rulman tekis qirraga to'g'ri keladi va uning qirralari bo'ylab tekis pah kesiladi.

22 -qadam: oxirgi polyak

Sirtni yana parlatish uchun men P600, keyin P1200 grit suvga botirilgan nam va quruq qog'ozdan foydalanardim. Men shuni aniqladimki, T-CUT yoki Brasso mukammal silliqlash jilosini yaratdi, u tom ma'noda zerikarli jilosidan sirtini yoritdi. Rozetkalarni muhrlashda ehtiyot choralari juda yaxshi ishladi va Jek rozetkasining bo'shliqlariga hech qanday qatron kirmadi, bir nechta mayda havo pufakchalari bor, lekin ko'rinadigan narsa yo'q. Havo pufakchalarini butunlay yo'q qilishning yagona yo'li - bu vakuum kamerasi yoki gumbazdan foydalanish edi. Bu haqda o'ylaganimda, menimcha, havo bo'shliqlariga qatronlar singdirilgan bo'lishi mumkin. Agar sizda vakuum kamerasi yoki gumbaz bo'lsa, bitta maslahat, quyilishdan oldin aralashtirgandan so'ng, qatronni vakuum qilishdir, chunki aralashtirish jarayonida kichik havo pufakchalari paydo bo'ladi.

23 -qadam: ehtiyot choralari

Qutblar o'zgarganda kondansatkichlar bilan bog'liq ba'zi xavotirlar bo'lishi mumkin. Agar siz ishlab chiqarilgan quvvat manbalaridan foydalansangiz, masalan, devorli siğil yoki g'ishtli g'isht va uyada ijobiy markaz bo'lsa, bu muammo emas. Favqulodda nosozlik yuz berganda, kondansatkichlar bosimni pasaytiradigan seyf bilan quriladi. Kondensatorning oxirida qopqoq ochiladi, shuning uchun u zaiflashadi. Bu, o'z navbatida, kondansatkichning ortiqcha bosimini to'xtatadi. Xavfsizlik chorasi sifatida, uchuvchi teshiklarni iloji boricha kondansatör uchlari yaqinida (ichkariga emas!) Burg'ulash mumkin edi, bu bosimning har qanday to'planishi uchun kuchsiz halqa yoki chiqish valfi vazifasini bajaradi.

24 -qadam: kuchlanish relslarini sinovdan o'tkazish

Zanjirni ko'tarish uchun quyma paytida ingichka sim ishlatishdan boshqa yo'llar bor, lekin men bu haqda bir muncha vaqt o'ylardim. Nosozlik yuz berganda, bu usulning ijobiy tomoni bor, men +/- relsli ajratuvchi kuchlanishlarini tekshirishim mumkin. Garchi, kontaktlarning zanglashiga olib qo'yilganidan so'ng, elektr ta'minoti ishlamay qolsa, bu men uchun virtual simni (simli simlarni) manfiy va ijobiy quvvat ulagichlari ulanishini tekshirib, noto'g'ri ishlarga undaydi. Bu erda siz 12vdc split -6/+6 kuchlanishni ko'rishingiz mumkin

25 -qadam: Ishlash harorati

ISSIQ YOKI YO'Q ! Issiqlik tarqalishidan xavotirda …. Mana 12vdc (-6/+6) natijalari 60 daqiqada odatdagidan yuqori darajada musiqa chaladi O'ng tomondagi o'lchagich 16c atrof-muhit haroratini o'lchaydi Infraqizil termometr IC chipining ustidan 18c da o'lchaydi. 18vdc da harorat faqat 1c ga o'zgarib turardi. Men bilardimki, men boshlaganimdan oldin elektron hech qanday issiqlik chiqarmaydi. Bu tashvish bo'lsa, men ICning yuqori qismiga o'zini ko'rsatadigan kichik issiqlik qabul qilgichni joylashtirgan bo'lardim. kasting. An'anaviy shassi/PCB -dagi kabi metall himoya bo'lmasa -da, kuchaytirgich kiruvchi shovqin yoki chastotali shovqinni ko'rsatmaydi, chunki siz ochiq shassi dizayni bilan bog'lanishingiz mumkin, garchi u mening uyali telefonim yonida bo'lsa ham, jim. va WiFi router. Elektron muhandislar o'nlab yillar davomida, odatda, tebranish susaytirishi yoki namlikni nazorat qilish uchun, elektronikani qatronlar bilan o'rab yoki idishga solib kelishgan, shuning uchun men uni ko'rinadigan qilib ko'rsatishga qaror qildim:)

26 -qadam: Galereya

Umid qilamanki, sizga ko'rsatma yoqdi va ehtimol, bu sizning ba'zilaringizni devordan biror narsani sinab ko'rishga undaydi, ko'rsatmalarni ko'rganingiz uchun tashakkur:) RupertTallman Labs

Haqiqiy tanlovda ikkinchi o'rinni egalladi