Janob dinamik - 3D bosma DSP portativ dinamik: 9 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:23

Fusion 360 loyihalari »

Mening ismim Saymon Eshton va men yillar davomida ko'plab yog'ochlardan yasalgan ma'ruzachilarni qurganman. Men o'tgan yili 3D -printerga ega bo'ldim, shuning uchun men 3D bosib chiqarishga imkon beradigan noyob dizayn erkinligini ko'rsatadigan narsa yaratmoqchi edim. Men shakllar bilan o'ynay boshladim va shu narsa paydo bo'ldi.

Rasm - bosing

Janob spikerga salom ayting! U:

• 3D bosilgan
• Stereo
• Batareya quvvatlanadi
• Bluetooth
• Faol
• DSP (tekis javob 45Hz - 20000Hz va chiziqli faza)

Rasm - bosing

An'anaga ko'ra, dinamiklar har bir haydovchi uchun signalni ajratish va ovozni sozlash uchun filtrli elektronikaga muhtoj. Bu katta va qimmatbaho qismlarni o'z ichiga olgan ancha murakkab jarayon bo'lishi mumkin, bu esa dizaynerni ko'plab muhim kelishuvlarni tanlashga majbur qiladi.

Janob ma'ruzachi ko'plab an'anaviy dizayn kelishuvlarini chetlab o'tish uchun ADAU1401 analog qurilmalarini zamonaviy raqamli signal protsessoridan (DSP) foydalanadi. Faqat bir necha yil oldin bunday ishlov berish maxsus jihozlar bilan jihozlangan yirik professional karnay qurilmalariga tegishli edi, lekin endi ular tobora ommalashib bormoqda. Bu texnologiya dizaynerga audio tizimning xatti -harakatlarini misli ko'rilmagan darajada boshqarishga imkon beradi, natijada iloji boricha mukammal bo'ladi - chuqur bassdan yuqori treblgacha.

Men bu ko'rsatmalarni ikki turdagi qadamlarga ajrataman; Qurilish va dizayn.

• O'zingizning karnayingizni yaratish uchun (Build) deb belgilangan qadamlar kerak.
• (Dizayn) bosqichlari men janob ma'ruzachini yaratish jarayonini o'z ichiga oladi. Bu qadamlar janob ma'ruzachini yaratish uchun kerak emas, lekin umid qilamanki, ular audio dizaynning qiziqarli mavzusini o'rganishda yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Buni yuklagan bir necha kishi: "Bu qanday eshitiladi?" Rostini aytganda, ajoyib! Men 3D bosma korpus bu qadar yaxshi eshitilishini kutmagan edim. Siz, ehtimol, mening mobil telefonimga yozib olingan videodan farq qila olmaysiz, lekin bu erda musiqaga misol!

Janob ma'ruzachi videosi - bosing

Ta'minotlar

Janob Karnay 3D bosilgan, lekin uni kuylashi uchun sizga bir nechta elektron qismlar kerak bo'ladi. Kutilmagan muammolarni oldini olish uchun men foydalanadigan aynan bir xil sxemalarni olishni qat'iy tavsiya qilaman.

Men sotib olgan har bir mahsulotga havola beraman. Men bu sotuvchiga homiylik qilmayman, shunchaki kerakli qismni ko'rsatish uchun. Siz xuddi shu qismni boshqa joyda sotib olishni afzal ko'rishingiz mumkin.

Aliexpress

ADAU1401 DSP platasi (signalni qayta ishlash)

eBay

• EZ-USB dasturchisi (DSP xotirasini dasturlash)
• TPA3118 mono kuchaytirgich platasi (Woofer kuchaytirgich)
• TPA3110 stereo kuchaytirgich kengashi (Tweeter Amp)
• 14500 Batareya va zaryadlovchi qurilmasi ("AA" o'lchamli, yuqori kuchlanishli va quvvatli batareyalar)
• 4x "AA" batareya ushlagichi (Yuqori kuchlanish uchun ketma -ket ulanish, parallel emas. AA batareyalari uchun "6V" sifatida sotiladi)
• 5 voltli regulyator (bluetooth va DSP platalarini quvvatlantirish uchun)
• Karnay yostig'i
• M3 4 mm tugmachali vintlardek
• Bluetooth moduli M28

Ekspres qismlari

• Woofer 1 dona - Dayton ND91-4
• Tvitterlar 2 dona - Hi -Vi B1S (muqobil manba Solen.ca)

RS komponentlari

• Manba va quvvat tugmasi (2 dona, ikki qutbli, ikki martalik, qulfli)
• Ovoz balandligi tugmasi (bitta qutbli, ikki martalik, bir lahzali)
• Aux Jek (3,5 mm stereo)

Umumiy xarajat taxminan 125 funt sterling bo'lishi kerak

Shuningdek, sizga lehimlantiruvchi temir kabi asosiy asboblar va elim va sim kabi turli xil bo'laklar kerak bo'ladi. Va, albatta, etarlicha katta o'lchamli 3D printer (200x200x200), masalan, Ender3 plus PLA filamenti.

Yangilash: Men bitta zaryadda o'yin vaqtini sinab ko'rdim. Taxminan 3 soat davom etdi.

1 -qadam: 3D bosib chiqarish (qurish)

Janob ma'ruzachi 6 qismdan iborat (quyida STL fayllari).

Hamma model Autodesk Fusion360-da ishlab chiqilgan bo'lib, foydalanuvchilar xohlasa dizaynni o'zgartirishi uchun ham taqdim etilgan. Kechirasiz, men dizayn tarixini kiritmaganman, chunki u juda tartibsiz bo'lib ketdi.

Fusion 360 modeli

• Tana
• Yuqori
• Port trubkasi
• Tviter kuboklari
• Pastki
• Batareya qopqog'i

Men butun karnayni 3D formatida chop etishini bilgan holda ishlab chiqdim, shuning uchun iloji boricha qirrali qirralarning yordamida to'g'ridan -to'g'ri chiqib ketishdan saqlaning. "Fazali vilka" (biz buni keyinroq bilib olamiz), shuningdek, tweeter teshigining tayanch vazifasini bajaradi. Bu shuni anglatadiki, kesish paytida tayanchlarni qo'shishning hojati yo'q.

Rasm - bosing

Ikkita istisno - bu batareyaning bo'linmasida va batareyaning qopqog'ida katta bo'shliqlar bo'lgan pastki qism. Ikkala qism uchun tayanchlarni yaratish oqilona bo'lar edi. Men pastki qismini qo'llab -quvvatlamasdan bosib chiqarganimni aytdim va bo'shliqni bartaraf etish muvaffaqiyatli bo'ldi.

Rasm - bosing

Batareya qopqog'i tekis yotqizilmasdan yaxshi chop etiladi, lekin men bildimki, qatlamni yopishtirish qisqichda etarlicha kuchli emas. Qatlamlarni klip uchun eng kuchli tarzda tekislash uchun men uni tayanchlar bilan tik turib chop etdim.

Rasm - bosing

Men Cura -da modellarni kesaman. Z-tikuvni toza saqlash uchun "Z-tikuvni tekislash" va "Z-tikuv pozitsiyasi" parametrlarini yoqing. Hizalamani "Orqa chapga" o'rnating va keyin Z-Seam bir chetida saqlanmaguncha qismni aylantiring. Bu, ayniqsa, asosiy tanada aniq ko'rinadi. Agar siz "Coasting" sozlamasini yoqsangiz, Z-Seam-ni Cura-da yaxshiroq tasavvur qilishingiz mumkin.

Men, shuningdek, bosib chiqarish boshi tweeter fazali vilkasi yoki port trubkasi kabi nozik baland qismlarga tegmasligi uchun "Z-hop" ni yoqishni maslahat beraman. Men "tarash" ni yoqaman, lekin "Teri ichida emas" sozlamasi bilan.

Rasm - bosing

Men asosiy qismdan oldin boshqa barcha qismlarni chop etishni qat'iy tavsiya qilaman. Asosiy qism - uzun bosma, shuning uchun siz printer va filament uchun hamma narsa terilganiga amin bo'lishni xohlaysiz. Men haddan tashqari ko'tarilishga yordam berish uchun sovutishning maksimal qismini ishlatardim, lekin bu, ayniqsa, tweeter kabi kichik detallarga qisib qo'yishga olib kelishi mumkin.

Rasm - bosing

Asosiy korpus chop etilgandan so'ng, men fazali plastinka maydonining orqa qismidagi qo'pol qirralarni olib tashlash uchun 220 grit qumli qog'oz ishlatardim, shunda u tweeter konusiga tegmasdi. Faza plitasi taxminan bo'lishi kerak. Tweeter konusidan 0,5 mm, shuning uchun u silliq va toza bo'lishi kerak.

Rasm - bosing

2 -qadam: haydovchi tanlovi (dizayn)

Dinamikni loyihalashda birinchi qadam odatda haydovchilarni tanlashdir.

Men bilardimki, janob ma'ruzachining o'lchamini qulay ko'chirish uchun kichikroq woofer kerak bo'ladi. Men bilardimki, ikkita woofer (stereo uchun) bitta wooferga qaraganda ikki baravar ko'proq hajmga (litr) kerak bo'ladi. Internetdagi ko'plab variantlarni saralash orqali men Dayton ND91-4 ga keldim.

Rasm - bosing

Bu haydovchi 3 dyuymli "vuferlar" ning eng chuqur bassini, shuningdek ekskursiya qobiliyatiga ega bo'lgan "X-max" ni taklif qiladi, yoki aytganda, ovoz chiqarish uchun woofer qancha oldinga va oldinga siljiydi. Siz chuqur bassni xohlaysiz, siz ko'p havo harakat qilishingiz kerak, shuning uchun bu juda muhim, ayniqsa kichik haydovchida.

Rasm - bosing

Woofer ishlashining asosiy jihatlarini "thiele small" parametrlari deb nomlangan raqamlar to'plami bilan ko'rsatish mumkin. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, hisob -kitoblarda woofer qanday hajmda yoki har xil turdagi bass -portlarda qanday javob berishini taxmin qilish mumkin. Hisob -kitoblarni qo'lda bajarish shart emas, biz WinISD kabi dasturlardan foydalanishimiz mumkin.

Bu erda biz tezlik bilan ko'ramizki, 2,2 litrli korpus va 58 gigagertsli naychali port juda yaxshi obro'li bosh ovozini chiqaradi.

Rasm - bosing

3 dyuymli "sub-woofer" drayverlari bor, lekin ular to'g'ridan-to'g'ri tweeter bilan bog'lana olmaydi, chunki ular butunlay bass yo'naltirilgan.

Ajoyib, bizda woofer bor! Tweeter haqida nima deyish mumkin?

ND91-4 "to'liq diapazonli" haydovchi sifatida sotilganiga qaramay, unday emas. Garchi u yuqoridagi grafikka qaraganda taxminan 15000 Gts ga etgandek tuyulsa-da, buni faqat siz uning oldida turganingizda (o'qda) bajaradi. Agar siz bir oz yon tomonga (o'qdan tashqari) harakat qilsangiz, yuqori chastotali tovushlar yo'qoladi. Muxtasar qilib aytganda, agar biz musiqiy diapazonni aniq bir joyda mahkamlamasdan eshitishni xohlasak, tvitchi kerak.

Rasm - bosing

Agar bu kichik 3 dyuymli ovoz baland ovozli bassni ishlab chiqarish uchun juda ko'p harakat qilsa, natijada tovushlarning yuqori diapazoni zarar ko'radi. Bu ma'lum modullar orasidagi buzilish; bir tovush boshqasiga ta'sir qiladi. Rassomdan rasm chizishni so'rash bilan o'xshash bo'lishi mumkin. Jismoniy mashqlar paytida batafsil rasm. To'g'ri va silliq bo'lishi kerak bo'lgan chiziqlar osongina qimirlab chiqib ketishi mumkin edi.

Qimmatbaho tweeterlarning ko'pchiligi past balandlikdagi trebllarni qayta ishlab chiqarishda unchalik yaxshi emas, shuning uchun men standart ipak-gumbazni ishlatishni xohlamadim, uni wooferga 3 000 Gts dan pastda almashtirish kerak edi. Buning o'rniga men Hi-Vi B1S-ni tanladim, chunki u 800 gigagertsgacha yetishi mumkin, demak, woofer mashg'ulot paytida muhim musiqiy diapazonning ko'p qismi batafsil va aniq bo'lib qoladi. Bundan tashqari, menda qutida ham bor edi!

Rasm - bosing

Ehtimol, bu erda savdo nima ekanligini qiziqtirgansiz, chunki hech narsa tekin emas. Savdo asosan samaradorlikni pasaytiradi; B1S siz kiritgan quvvat uchun unchalik yuqori chiqish darajasini bermaydi. Bundan tashqari, javobda bir nechta burmalar mavjud. An'anaviy "passiv" karnay dizayni uchun bu muammoli bo'lishi mumkin, lekin bu bizning DSP -ga asoslangan faol dizaynimizda katta muammo emas.

Rasm - bosing

3 -qadam: Akustik prototip (dizayn)

Dizaynning shu nuqtasida men birinchi to'liq qurilgan prototipni yig'dim va bu drayverlarning so'zlar muhofazasida nima qilishini ko'rish vaqti keldi.

To'g'ridan -to'g'ri mikrofon janob Karnay oldiga qo'yiladi va kuchaytirgichga to'g'ridan -to'g'ri ulangan woofer va tweeter xom chiqishni sinab ko'radi. Bu o'lchovlar ARTA deb nomlangan dasturiy paket yordamida amalga oshirildi.

Rasm - bosing

Woofer chiqishi (pastda) yaxshi ko'rinadi! Bass simulyatsiya qilinganidek kuchli ko'rinmaydi, lekin chuqurroq. Shu sababli, portni biroz balandroq qilib sozlash mumkin, chunki bu 3 dyuymli "woofer" ni 40 Gts ga surish juda ko'p narsani talab qiladi. Bundan tashqari, mikrofon port trubkasiga qaraganda vuferga biroz yaqinroq bo'ladi, bu esa pastlikni pasaytiradi. bass chiqishi, avvalgidan ko'ra kuchsizroq ko'rinadi, albatta, bu bilan ishlashimiz mumkin!

Rasm - bosing

Tweeter chiqishi (pastda) ham yaxshi ko'rinadi. Buzilish taxminan 700 Gts dan diapazonning yuqori qismigacha juda past darajada qolmoqda. 700 Gts ostida buzilish ko'tariladi. Bu bizga 800 Gts dan past chastotalar uchun wooferga o'tish uchun oqilona filtr nuqtasini beradi.

Rasm - bosing

Bu erda kutilmagan muammo bor; 17000 gigagertsli o'tkir burchak. Buni DSP filtrlash orqali osonlikcha tuzatish mumkin edi, lekin agar biz o'qdan tashqari o'lchovni (pastdagi grafik, qizil va binafsha izlar) ko'rsak, chiziq pastroqda harakatlanadi. Agar biz buni filtrlar yordamida to'g'rilashga harakat qilsak, tinglovchi xonaning boshqa joyiga o'tganda, tuzatish endi to'g'ri bo'lmaydi. Iloji bo'lsa, buni akustik tarzda tuzatishimiz kerak.

Rasm - bosing

Men o'z tajribamdan bilamanki, bunday muammo odatda tvitter yaqinidagi biror narsadan kelib chiqadi. Qayta aks ettirilgan tovush to'lqini asl tovushni kutib olish uchun qaytib kelganida, biz yuqorida ko'rib turganimizdek, chiqishda chayqalishlar yoki pasayishlarga xalaqit berishi mumkin. Aslida, bu ta'sir hatto haydovchi konusining tashqi chetidan tovushning konusning o'rtasidan tovushga aralashishi natijasida ham bo'lishi mumkin.

Bizning qo'limizda "fazali vilka" deb nomlangan qurol bor, u tweeter yoki wooferning yuqori chastotalariga ta'sir qilishi mumkin. Faza ulagichi-bu haydovchining oldida ma'lum bir shaklga ega bo'lgan ob'ekt bo'lib, u tovushni ma'lum yo'l bo'ylab harakatlanishga majbur qiladi. Agar biz shaklni to'g'ri tanlasak, biz ovozni ta'minlay olamiz, aks holda bu bekor qilinishiga olib keladi yoki bloklanadi yoki boshqa yo'lni oladi, shunda u aralashmaydi. Quyidagi rasmlardan bir nechta misol:

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Bu erda men blu-tak va 3D printer bilan qurollangan sinov va xato safariga chiqdim!

Rasm - bosing

Men blu-tack-dan foydalanib, turli xil shakllarni yaratishni boshladim, ularni tweeter oldidagi ingichka simga yopishtirdim. Shunday qilib, men qiziqqan sohaga ta'sir qilish va takomillashtirish mumkinligini tasdiqladim. Keyin men 3D printerga murojaat qilib, ko'p sonli fazali konstruktsiyalarni tezda yaratdim va ularni sinab ko'rdim. 3D printerlar tez takrorlanuvchi dizayn uchun ajoyib. Yuqoridagi grafikda fazali vilka konstruktsiyasining shakli qanchalik kichik o'zgarishi mumkinligini ko'rsatadi.

Rasm - bosing

Optimal dizaynni tanlagandan so'ng, men uni asosiy qismga ajralmas qismi sifatida ishladim, uni yana chop etdim va filtr ishlab chiqarish dasturiga eksport qilish uchun bir nechta oxirgi akustik o'lchovlarni saqladim.

4 -qadam: Filtrni yaratish (dizayn)

DSP filtrini ishlab chiqarish uchun biz har bir haydovchining xom javobini, shu jumladan fazali ma'lumotlarni RePhase deb nomlangan dasturga eksport qilamiz.

Bu bepul dastur bizga haydovchimizni kerakli chiqishga to'g'rilaydigan maxsus filtrni yaratish uchun chastota va fazani mustaqil ravishda boshqarishga imkon beradi.

"Faza" nima? Oddiy tushuntirilsa, bu tinglovchiga keladigan tovush vaqti. Turli sabablarga ko'ra, barcha chastotalar bir vaqtning o'zida dinamikdan takrorlanmaydi. Masalan, woofer va tweeter jismoniy holatlari biroz boshqacha bo'lganda, haydovchining ovozi tinglovchiga boshqasidan ko'ra tezroq kelishi mumkin. Biroz chuqurroq bo'lsak, elektron filtrlar kabi jihatlar energiyani ba'zi chastotalarda boshqalarga qaraganda uzoqroq saqlashi mumkin, ya'ni yuqori chastotalar tinglovchiga o'rtadan tezroq kelishi mumkin. Vaqt farqi kechikish sifatida eshitilmasligi uchun juda kichik, lekin bu aniqlik ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun biz uni DSP yordamida tuzatganimiz ma'qul.

Biz kerakli chastota diapazonida tekis chastotali javob bo'lmaguncha, filtrning barcha jihatlarini sozlashimiz mumkin, 800 gts chastotali o'zaro faoliyat filtrlash, keyin aniq natijaga erishish uchun haydovchining fazasi va vaqtini o'zgartiramiz. Biz buni har bir haydovchi uchun tweeter va woofer o'rtasida nosimmetrik moslikni yaratish uchun qilamiz.

Rasm - bosing

Keyin biz ovozli signalni boshqarish uchun ishlatiladigan takrorlanadigan matematik tenglamada asosan o'zgaruvchilar bo'lgan "filtr koeffitsientlarini" yaratishimiz mumkin. DSP -ga puxta ishlab chiqarilgan koeffitsientlarimizni kiritib, biz spikerdan kerakli ovozni olish uchun signalni boshqara olamiz. Janob ma'ruzachi ovozni xohlagancha sozlash uchun har bir haydovchiga 250 ta koeffitsient to'plamini yoki "tegish" ni ishlatadi.

Rasm - bosing

DSP protsessorining o'zi Sigma Studio deb nomlangan dastur yordamida dasturlashtirilgan. Bu signal oqimini biz xohlagan funktsiyalar yordamida qurishga imkon beradi, masalan, woofer va tweeter signallarini biz yaratgan filtrlar bilan ajratish, haydovchilar vaqtini moslashtirish va ovoz balandligini sozlash. DSP ancha murakkab vazifalarni bajarishga qodir, shuning uchun agar siz sarguzashtli bo'lsangiz, janob Karnayni o'zingiz xohlagan tarzda sozlash uchun sizni Sigma studiyasida o'ynashingizni tavsiya qilaman! Sizning tinglash muhitingiz uchun dinamikani qayta ishlash yoki EQ qo'shishingiz mumkinmi?

Akustik chiqishni haqiqiy o'lchovlar bilan tasdiqlash kerak va agar kerak bo'lsa o'zgartirish kerak.

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Men bu natijadan juda xursandman! Vuferning fazali reaktsiyasi 200 gigagertsdan pastroqqa siljiy boshlaydi, chunki kichik DSP xotirasining cheklanganligi filtr matematikasining uzunligini ishlatishga imkon beradi. Shunga qaramay, bu ta'sirli natija !! Ochig'ini aytganda, bu ko'pchilik professional studiya monitorlariga qaraganda aniqroq chastota va fazali chiqish:)

5 -qadam: DSP dasturchisini o'rnating (qurish)

Bu qism, asosan, Sigma Studio analog qurilmalari uchun bepul dasturiy ta'minotni o'rnatish va undan keyin Sigma Studio ichida paydo bo'ladigan maxsus "FreeDSP" drayverlarini o'rnatish masalasidir (Analog qurilmalar dasturchi taxtasini yaratadi, lekin bu ancha qimmat, shuning uchun ham) bu arzon narxdan foydalanish uchun maxsus haydovchi).

Sigma Studio -ni yuklab oling va o'rnating. Shunchaki keyingisini, keyingisini bosing..

FreeDSP drayverini yuklab oling va uni yana topishingiz mumkin bo'lgan papkaga olib tashlang.

Drayv Microsoft -ning "haydovchi imzosi" o'chirilgan holda o'rnatilishi kerak, chunki hech kim Microsoft -ga uni imzolash uchun pul to'lamagan.

Buni amalga oshirish uchun boshlash menyusidagi Qayta ishga tushirish tugmachasini bosing, lekin chap tugmachani bosib ushlab turing. Kompyuter qayta ishga tushganda, sizda ba'zi parametrlar ko'rsatilgan ekran paydo bo'ladi. Muammo bartaraf qilish> Kengaytirilgan variantlar> Ishga tushirish sozlamalari> Qayta ishga tushirish -ni tanlang.

Kompyuter qayta ishga tushganda, haydovchining imzosiz yuklash uchun klaviaturadagi 7 raqamini bosing.

Rasm - bosing

Dasturchi PCB -dan har qanday pinli o'tish moslamalarini olib tashlang. Men ikkita versiyani ko'rdim, bittasi bitta sakrashli, ikkinchisi ikkita o'tish moslamali. Hammasini olib tashlash kerak.

Rasm - bosing

Avvaliga "ADI_USBi.spt" nomli faylni Sigma Studio o'rnatish papkasidan haydovchi papkasiga ko'chirishimiz kerak. Menimcha, Windows 10 64 bit.

Sigma Studio faylini bu erda topishingiz mumkin: Sizning diskingiz> Dastur fayllari> Analog qurilmalar> Sigma Studio 4.5> USB drayverlari> x64> ADI_USBi.spt

Haydovchi papkasi bu erda joylashgan: YourDrive> freeUSBi-master> SOURCES> DRIVERS> Win10> x64

Rasm - bosing

Dasturchini USB kabeli orqali ulang va Device Manager -ni oching. Buning uchun "Ishga tushirish" menyusini bosing va "Qurilma menejeri" ni kiriting. U siz uchun belgini ko'rsatishi kerak.

Rasm - bosing

Dasturchi paneli bo'lgan "Noma'lum qurilma" ni toping. * Sichqonchaning o'ng tugmachasini bosing va "Drayverni yangilash" -ni tanlang.

Rasm - bosing

"Haydovchi dasturlari uchun mening kompyuterimni ko'rib chiqish" -ni tanlang.

Rasm - bosing

Endi "Ko'zdan kechirish" tugmachasini bosing va uni drayverni ochmagan va Sigma Studio-dan faylni nusxalashgan papkaga yo'naltiring. OK ni bosing.

Rasm - bosing

Windows haydovchini topishi va "imzolanmagan" bo'lsa ham, uni o'rnatishni xohlayotganingizni so'rashi kerak. "Bu haydovchi dasturini baribir o'rnating" -ni tanlang.

Rasm - bosing

Biz deyarli tugatdik. Umid qilamanki, Windows muvaffaqiyatli o'rnatish haqida xabar beradi. Endi dasturchi platasini ajratib oling va keyin drayverni to'liq o'rnatishi uchun uni qayta ulang.

Kompyuteringizni qayta ishga tushiring.

6 -qadam: DSP -ni dasturlash (qurish)

Endi Sigma Studio va dasturchi taxtasi o'rnatilgan, biz DSP dasturini yuklay olamiz.

Men DSP taxtasi uchun yaratgan dasturni yuklab oling (pastdagi havola) va uni eslab qoladigan joyga oching.

Quvvat va ma'lumotlarni uzatish uchun dasturlash kartasi va DSP kartasini bir -biriga ulashimiz kerak. Har bir taxta yoqilganda, ikkalasi ham ma'lumotlar liniyalarida "usta" vazifasini bajaradi. Agar dasturchi DSP kartasidan oldin quvvatlansa, bu muammo tug'diradi.

Menimcha, birinchi navbatda DSP kartasini quvvat bilan ta'minlashning eng oson yo'li - uni to'g'ridan -to'g'ri USB quvvat liniyasiga ulash, dasturchi platasi esa ko'k va oq kalit bilan yoqilgan.

Dastur saqlanayotganda bizga "WP" va "GND" pinlarini vaqtincha ulash imkoniyati ham kerak. "WP" - bu yozishni himoya qilish. Ularni doimiy aloqada qoldirish yaxshi emas, chunki xotira tasodifiy quvvat o'zgarishi yoki boshqa sabablarga ko'ra buzilishi mumkin.

Shunday qilib, biz bir oz lehimlashimiz va simlarni ko'rsatilgan tarzda ulashimiz kerak:

Rasm - bosing

USB kabelini kompyuteringizga ulang. Agar dasturchi darhol yoqilgan bo'lsa, uni o'chirish tugmasi yordamida o'chirib qo'yishingiz kerak, keyin kabelni ajratib oling va qayta ulang. Shunday qilib, DSP kartasi dasturchidan oldin kuch oladi. DSP kartasini ishga tushirish uchun 5 soniya ulangan va kutilganidan so'ng, dasturchining quvvat tugmasini bosishimiz mumkin.

Sigma Studio -ni oching.

Yuklab olingan dasturni oching.

Bu shunday ekranni ko'rsatishi kerak. Umid qilamanki, USBi yashil rangga ega bo'lib, dasturchi platasi aniqlanganligini bildiradi. Ushbu ekranni ko'rish uchun "Uskuna konfiguratsiyasi" yorlig'ini bosishingiz kerak bo'lishi mumkin.

Rasm - bosing

Agar yo'q bo'lsa … yaxshi axlat. Haydovchini o'rnatish biroz chalkash bo'lishi mumkin, siz boshqa USB portiga ulanishni qayta urinib ko'rishingiz mumkin. Xato ko'rsatilmasligi uchun Device Manager -ni tekshiring. Dasturchini qayta ishga tushirishga urinib ko'ring. Diyaudio.com forumlariga o'ting va yordam so'rang;)

Hammasi yaxshi deb hisoblasangiz, "Yuklab olishni havola qilish" tugmasini bosing. Bu dasturni DSP faol xotirasiga yuklaydi va ishga tushiradi. Agar u ishlagan bo'lsa, biz ekranning o'ng pastki qismida "Faol: Yuklab olingan" ni ko'rishimiz kerak.

Rasm - bosing

Biroq, u hali DSP karta xotirasida saqlanmagan, shuning uchun siz DSPni qayta ishga tushirganingizda u standart dasturga qaytadi.

Dastur faol xotirada bo'lgach, biz uni bortda saqlashimiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun "ADAU1401" yozilgan katakchani o'ng tugmasini bosing va "E2PROM -ga eng yangi kompilyatsiyani yozish" -ni tanlang.

"OK" tugmasini bosmang!

Rasm - bosing

Xotirani doimiy xotiraga yozib qo'yishga ruxsat berish uchun, dastur saqlanayotganda, "WP" DSP karta pinini vaqtincha "GND" ga ulash lozim. Bu saqlash yozish himoyasini o'chirib qo'yadi. Endi simlarni bir -biriga bog'lab qo'ying. Keyin OK ni bosing.

Rasm - bosing

Yozish tugagandan so'ng, xotirani himoya qilish uchun "WP" va "GND" simlarini burish kerak.

Bo'ldi shu! DSP kartasi o'chirilgan va yoqilganda, u avtomatik ravishda Mr. Speaker dasturini bortli xotiradan yuklashi va ishga tushirishi kerak. Siz simlarni hozir olib tashlashingiz va janob Karnayga o'rnatishga tayyor bo'lishingiz mumkin.

Bilaman, sizga 3D bosib chiqarish yoki elektronika yoqqanligi, bu sizning kompyuter bilan bemalol muloqotda bo'lishingizni anglatmaydi. Bu odamlarning janob ma'ruzachini qurishini to'xtatishni istamayman. Shunday qilib, men sizga shartnoma tuzaman - Agar siz DSP kartangizni dasturlashga urinib ko'rsangiz va muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz, siz menga taxtani Buyuk Britaniyada joylashtirishingiz mumkin va men uni bepul dasturlayman. Lekin hech bo'lmaganda avval o'zingizni sinab ko'rishingiz kerak!

7 -qadam: Elektronikani yig'ish (qurish)

Janob Karnayning pastki qismi batareyani, elektron platalarni joylashtirish va sim o'tkazishni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Tarmoqlarni toza saqlash uchun ularni teshiklardan o'tkazishingiz mumkin.

Rasm - bosing

Elektr platalarini ulash uchun men ikki tomonlama yopishqoq ko'pikli prokladkalarni ishlatardim. Ular taxtalarni taglikdan bir necha millimetrga ko'tarib turishadi, shuning uchun ular tebranmaydi va lehimli simlar yostiqchalardan o'tishi uchun biroz bo'sh joyga ega. Men batareya ushlagichini o'rnatish uchun ham xuddi shunday ishlatganman.

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Barcha simlarni lehimlashdan oldin qiladigan birinchi narsa - bu regulyator platasining chiqish kuchlanishini o'rnatish. Orqa tomonda bir nechta lehim tagliklari bor. Ko'rsatilganidek, "SV" ni ulash uchun biz lehim pufagidan yoki kichik simdan foydalanishimiz kerak (yoki bu 6V o'qish uchun mo'ljallanganmi?).

Rasm - bosing

Endi batareyaning ijobiy va salbiy simlarini to'g'ridan -to'g'ri IN+ va GND regulyatorlariga ulang. GND va VO o'rtasida voltli DCni o'lchash uchun ko'p metrdan foydalaning. Kichkina tornavida yordamida taxtaning yuqori o'ng burchagidagi sozlagichni sozlang va iloji boricha 5V ga aniq o'rnating. Tugashdan ko'ra, biroz pastroqqa tushgan ma'qul. Menimcha, bluetooth PCB -ni 5.3V berib o'ldirdim. Bu 4,8 V kuchlanishdan mamnun edi. Ular qimmat emas, lekin men boshqasini sotib oldim. Voltaj o'rnatilgandan so'ng, biz batareyaning simlarini uzib, davom etishimiz mumkin.

Rasm - bosing

Elektronni yig'ish juda oddiy, ammo ko'p vaqt talab qiladi. Siz ikkita rasmda ko'rsatilgandek, elektron platalar orasidagi bir nechta simlarni lehimlashingiz kerak. Men 26AWG simini taklif qilaman.

Rasmlardagi simlarning rangi aniq bo'lishi uchun va signal turini ko'rsatmaydi.

Rasm - bosing

Rasm - bosing

MASLAHAT:

Quvvat simlari diagrammasi har bir kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qora GND (tuproqli / manfiy) simlarni bluetooth kartasidagi "GND" padiga ulanganligini ko'rsatadi. Diagrammada ko'rsatilgandek, har bir kontaktni o'sha nuqtaga qaytarish juda muhimdir. Bu "yulduzlar erlari" deb nomlanadi. Agar simlar bir -biriga ulangan bo'lsa, ular har qanday vaqtda qo'shilishi mumkin deb o'ylamang, bu qo'shimcha shovqinni keltirib chiqaradi.

Kommutatorlar va yordamchi rozetkani bir oz uzunlikdagi simga ulang, shunda ular o'rnatish joylariga keyinroq etib borishi mumkin va yig'ish juda qiyin bo'lmaydi.

Quvvatni 15 sm kuchaytirgichga, 25 smni bluetooth -ga, 25 -sonini DSP -ga, 25 -sonini yordamchi rozetkaga, 20 sm -ni - 25 -sonli DSP -ga, Batareya simlari o'tadigan teshikni mahkamlang. Karnay kabinasi havo o'tkazmaydigan bo'lishi kerak, shuning uchun bosh port samarali ishlashi mumkin. Kichik havo oqishi ham "osilgan" tovushlarni chiqarishi mumkin.

Siz woofer -ni har bir chiqish kuchiga navbat bilan ulashingiz mumkin (bir vaqtning o'zida emas!) Va bluetooth moduli yoki aux -raz'emdan chiqish eshitilganligini tekshiring. Biroq, hozirda drayverlarni kuchaytirgich platalariga ulash vaqti emas, biz buni oxirgi yig'ilish bosqichida qilamiz.

Rasm - bosing

Rasm - bosing

8 -qadam: Drayverlarni o'rnating (qurish)

Janob Karnayda haydovchilarni o'rnatish uchun vintlardek teshiklari bor, lekin ularda ip shakli yo'q. Ip shaklini yaratish uchun biz vintni olov bilan qizdirishimiz kerak va uni teshikka sekin bosib turamiz. Bu plastmassaning vint atrofida erishi va ip shakli hosil qilishiga imkon beradi. Vida soviganidan so'ng, biz drayverlarni o'rnatishga tayyor holda ularni burab qo'yamiz.

Vintni olti burchakli tugmachaning uchida turgan vaqtda qizdiring. Men olovda 10 soniya yaxshi ishlashini topdim. Agar siz vintni tushirib qo'ysangiz, penseni ishlating. Achchiqlanmang va o'zingizni yoqing!

Rasm - bosing

Men hech bo'lmaganda tweeterlar uchun M3 4 mm vintlarni ishlatishni tavsiya qilaman. Ular 5 mm vintlardek keng tarqalgan emas, lekin ular eBay yoki Amazon -da bo'lishi kerak. Tweeter korpusining qalinligi keyinroq qo'shilishini unutmang, shuning uchun vintlarni 100%kiritishning hojati yo'q.

Rasm - bosing

Tweeter va woofer -ni o'rnatayotganda, havo bo'shliqlarini yopish uchun ko'pikli qistirmadan foydalanganingizga ishonch hosil qiling. Vintlarni burab qo'yishdan oldin, u olti burchakli kalitni vintlardek teshib qo'yishi mumkin.

Rasm - bosing

Tweeterlarga vidalanmasdan oldin ularni lehimlang. Qizil belgisi bo'lgan lehim yorlig'i ijobiy terminal. Agar ulanishlar teskari bo'lsa, ovoz noto'g'ri bo'ladi.

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Woofer uchun ham xuddi shunday qiling va yana ijobiy terminalga e'tibor bering. Qoplamani eslang.

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Endi biz tweeter stakanlarini qo'shishimiz kerak, shuning uchun nozik tweeterlar wooferdan havo bosimi bilan pulsatsiyalanmaydi. Tweeter simlarini orqadagi teshikka ulang. Taxminan 3 sm x 12 sm damping materialini kesib oling va uni idishga joylashtiring. Bu tvitning orqa qismidagi tovush to'lqinlarini o'zlashtirishga yordam beradi.

Rasm - bosing

Endi tweeter o'rnatiladigan asosiy korpusga, shuningdek, stakanga aloqa uchun yopishtiruvchi boncuk qo'shing. Yelimni taxminan 10 daqiqa quriting. Bir oz quriganidan so'ng, siz ularni bir -biriga mahkam bosishingiz mumkin.

Men kabi janob ma'ruzachining yuzini stolga bosmang, tweeter fazali plastinka yorilib ketdi!

Rasm - bosing

Tweeter chashka o'rnatilgach, orqa tarafdagi teshik muhrlangan bo'lishi kerak. Men tayoq ishlatardim. Yaxshi muhrlanganligiga ishonch hosil qiling, hatto kichik havo bo'shlig'i ham buzilishlarga olib kelishi mumkin.

Rasm - bosing

9 -qadam: Ulanish va yopish (qurish)

Siz oxirgi bosqichga etib keldingiz, ajoyib!

Biz faqat woofer va tweeter simlarini diagrammada ko'rsatilgandek kuchaytirgich platalariga lehimlashimiz kerak. Plitalardagi ijobiy va salbiy belgilarga e'tibor bering.

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Endi asosiy korpusga yordamchi rozetkani va quvvat tugmachasini o'rnatish vaqti keldi. Men ularni epoksi yopishtiruvchi yoki plomba qo'shib qo'yishni maslahat beraman.

Rasm - bosing

O'tish tugmachalari orqaga qarab ishlaydi. Qo'l yuqoriga ishora qilganda, ular pastki terminallardagi simlarga ulanadi. O'rnatish paytida almashtirish tugmachasining yo'nalishiga e'tibor bering.

Yuqori va pastki qismlar biriktiruvchi birikmalar bilan yaratilgan. Shunday qilib, ularni tuzatish uchun elim kerak emas, lekin hamma narsa to'g'ri ekanligini bilganingizdan so'ng, ularni yopishtirish uchun ozgina silikon plomba qo'yish yaxshidir. Siz quruq sinovdan o'tishingiz mumkin.

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Pastki qism o'rnatilgandan so'ng, manba va ovoz balandligi kalitlarini yana ozgina elim bilan mahkamlash mumkin.

Rasm - bosing

Vuferning orqa qismidagi aks ettirishni kamaytirish uchun asosiy korpusga bir nechta karnay vatchasini qo'shgan ma'qul. Men taxminan 15 sm x 40 sm bo'lakdan foydalanardim.

Rasm - bosing

Yuqori qism va Port trubkasi uyasi va bu erda yana bir oz mastik ishlatgan ma'qul.

Rasm - bosing

Port trubkasi yuqori qismning kichik kesilgan burchagiga qaratilishi kerak, bu janob Karnayning orqa tomoni. Kattaroq kesilgan burchak-old tomon.

Rasm - bosing

Nihoyat, yuqori qismni joyiga yopishtirish mumkin. Hamma narsa to'g'ri ishlayotganini bilganingizdan so'ng, bo'g'imga bir oz plomba qo'yilishi kerak.

Rasm - bosing

Endi u tugadi!

Rasm - bosing

Rasm - bosing

Audio Challenge 2020 ikkinchi mukofoti