Dush suv monitorida suv va pulni tejang: 15 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:25

Qaysi suv ko'proq ishlatiladi - hammom yoki dush?

Yaqinda men bu savol haqida o'yladim va tushundimki, men dush paytida qancha suv ishlatilishini bilmayman. Bilaman, men hammomda bo'lganimda, ba'zida xayolim chayqalib ketadi, yangi loyihalar g'oyasi haqida o'ylab yoki nonushta qilish uchun nima qilishni hal qilmoqchi bo'lib, suv esa drenajdan oqib tushadi. Agar men har safar qancha litr ishlatganimni bilsam, suv sarfini kamaytirish ancha oson bo'lardi!

Men bir oz tadqiqot qildim va shuni aniqladimki, har xil dush boshlari har daqiqada 9,5 litrdan 2,5 litrgacha, agar sizda oqim cheklovchisi o'rnatilgan bo'lsa, har daqiqada 6 litrdan (1,6 galon) kamroq foydalanishi mumkin. Juda eski dush, undan ham ko'proq suv ishlatishi mumkin edi.

Men har bir dush uchun ishlatiladigan suvning umumiy hajmini, suvning narxini va oqim tezligini ko'rsatadigan qurilmani loyihalash va qurishga qaror qildim. Men bu qurilmani bir necha haftadan beri o'rnatganman va ishlatilayotgan suv miqdorini jonli o'qish juda qulay.

Bu yo'riqnomada men buni qanday qurganimni tushuntiraman. Albatta, siz mening qadamimni aniq bajarishingiz shart emas! Yoningizda turgan qismlardan foydalanish har doim yaxshi. Men ishlatgan barcha qismlarga havolalarni yoki unga mos keladigan qismni qo'shdim.

Ta'minotlar

(Barcha narxlar AQSh dollarida)

• Oqim sensori - 3,87 dollar
• LCD displey - 2,29 dollar
• Arduino Nano - $ 1,59
• Boost konverteri - 1,88 dollar
• LiPo zaryadlovchi - 1,89 dollar
• Suv o'tkazmaydigan o'tish tugmasi - 0,93 dollar (men ishlatganim aniq emas, lekin u ishlashi kerak)
• Suv o'tkazmaydigan tugma - 1,64 dollar
• Qarama -qarshiliklar, M3 vintlar va yong'oqlar - 6,99 dollar
• 2X ayol 3,5 mm raz'em - 2,86 dollar.
• Erkak 3,5 mm vilkasi - 1,48 dollar
• 3,5 mm 3 'kabelni yig'ish - 3,57 dollar
• USB kabelni yig'ish - 1,74 dollar
• 1/2 dyuymli NPS ayol-ayol birikmasi-1,88 dollar
• 500mAh 3.7V LiPo batareyasi - $ 3.91

Asboblar va umumiy materiallar

• Lehimlash temir va lehim
• Tel
• Tel kesgichlar
• Tel -striptizchilar
• Ikki tomonlama lenta
• Fillips tornavida
• 3D printer (ixtiyoriy)

1 -qadam: gidroizolyatsiya

Loyihaning eng qiyin tomoni - hamma narsani suv o'tkazmaydigan qilib qo'yishdir. U dushda bo'lgani uchun, u haddan tashqari namlik va vaqti -vaqti bilan chayqalishdan omon qolishi kerak. Loyihaga sarflangan umumiy vaqtning 75% ga yaqini aynan shu qismni aniqlagan.

Men ko'rib turganimdek, ikkita variant bor: maxsus 3D bosma korpusni loyihalash yoki uni javondan tashqarida ishlashga harakat qilish. Yaqinda o'zimning 3D printerim bo'lgani uchun men birinchi variantni tanlashga qaror qildim.

Agar sizda 3D-printerdan foydalanish imkoni bo'lmasa, men suv o'tkazmaydigan deb hisoblagan va ishlayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi javonlar. E'tibor bering, men bu muhafazalarning birortasini ham sotib olmaganman, shuning uchun barcha komponentlar ichkariga mos kelishiga kafolat bermayman!

Banggood - 100x68x50 mm shaffof qopqoqli quti - 5,35 dollar

Digikey - 130x80x70 mm shaffof qopqoqli quti - $ 11.65

Shu vaqtdan boshlab, men korpus haqida gapirganda, men 3D bosilganim haqida gapirayapman.

2 -qadam: Mening 3D bosilgan maxsus korpusim

Fusion 360 -da bir necha soat ishlaganimdan so'ng, men bu muhofazani o'ylab topdim. U 3,5 mm diametrli ikkita ayol uyasi va bitta o'tish kalitiga mos keladigan uchta dumaloq kesimga ega. Qopqoqning bir lahzali tugmachasi uchun 16 mm teshik, ekran uchun to'rtburchaklar kesim, shuningdek, ekranni ushlab turish uchun to'rtta o'rnatish teshigi mavjud. Qopqoq alohida qism bo'lib, namlik tikuv orqali kirmasligi uchun yordam beradi. Qutining burchaklaridagi to'rtta teshik, qopqog'ini 30 mm lik tirgaklar bilan ushlab turishi kerak. Barcha vintlardek teshiklari 3 mm diametrli bo'lib, ular M3 vintga mos keladi.

Siz STL fayllarini Thingiverse sahifasidan yuklab olishingiz mumkin. U hech qanday tayanch va tayanchsiz chop etilishi mumkin, lekin men xavfsiz bo'lish uchun tayanchlardan foydalanardim. Men ham 100% to'ldirishni ishlatganman. Devorlari juda nozik bo'lgani uchun, to'lg'azish foizini kamaytirish, umuman chop etish vaqtini yoki materialni o'zgartirmaydi, shuning uchun men uni 100%saqladim.

Ekranni ko'rinadigan qilib ko'rsatish uchun u korpus qopqog'idagi kesik orqali chiqib ketishi yoki shaffof deraza ortiga qo'yilishi mumkin edi. Ekran namlikka tushmasligi kerak, shuning uchun biz ikkinchi variantda qolamiz. Afsuski, shaffof filamentli 3D bosib chiqarish hali boshlang'ich bosqichida, shuning uchun biz biroz ijodiy bo'lishimiz kerak.

Mening yechimim - qopqog'ida to'rtburchaklar kesma hosil qilish va sabzavotli qadoqdagi shaffof plastmassaga yopishtirish. Agar siz mening maxsus korpusimdan foydalanmasangiz ham, bu texnikadan foydalanish mumkin; oddiy pichoq yoki Dremel yordamida to'rtburchakni kesib oling. Albatta, agar siz shaffof qopqoqli idishni ishlatsangiz, bu umuman kerak emas.

Men topgan shaffof plastmassa uchun eng yaxshi manba - bu qadoqlash. Odatda ismaloq yoki boshqa bargli sabzavotlar katta shaffof plastik idishlarda bo'ladi. Menimcha, men "qalampir aralashmasi" dan qadoqni ishlatganman.

Men yopishtirish uchun juda ko'p sirt maydoni berishini 5 mm ga oshib ketishini xohlardim, shuning uchun men 27x77 mm tiniq plastmassadan to'rtburchaklar kesib oldim. Vintlar mos kelishi uchun burchaklarni biroz qirqishim kerak edi. Men kesmaning perimetri bo'ylab superglue chizig'ini surtdim va keyin tiniq plastmassani qo'ydim. Men muhrlanganligiga ishonch hosil qilish uchun chetiga biroz ko'proq super yopishtiruvchi qo'shdim.

Pro-Maslahat: elim quriganda qismini kichik fanat oldiga qo'ying. Superglue quriganida, u shafqatsiz oq qoldiqlarni qoldiradi, biz buni shaffof oynamizda xohlamaymiz. Men kompyuter quvvat manbaidan eski 12V fanni ishlatardim. Men elim to'liq quriganligiga ishonch hosil qilish uchun 12 soat o'tirishga ruxsat berdim.

3 -qadam: LCD displeyni o'rnatish

Shaffof oyna quriganidan so'ng, LCD o'rnatilishi mumkin. LCD-bu juda mashhur 16x2 belgidan iborat displey, uning orqasida I²C "xalta" oldindan lehimlangan. Men ushbu ekranni I²C interfeysi bilan olishni tavsiya qilaman. Barcha parallel chiziqlarni ulash juda zerikarli va xatolarga ko'proq imkoniyat yaratadi - I²C versiyasida faqat ikkita sim va quvvat uchun ikkita sim bor.

Men ekranni o'rnatish uchun 10 mm diametrli to'rtta tayanchdan foydalandim. Qarama -qarshiliklarning har birida erkak ip, ikkinchi uchida urg'ochi ip bor. Men erkak ipni LCD teshiklaridan o'tkazdim va har biriga M3 somunini mahkamladim. Keyin men to'rtta M3 vintni mahkamning qopqog'i orqali turg'unlarning ayol uchlarini mahkamlash uchun ishlatardim. Menda LCD displeyni o'rnatish uchun 10 mm va qopqog'ini taglikka mahkamlash uchun uzunroqlari bor. Bundan tashqari, M3 vintlari va yong'oqlari bor, shuning uchun qo'shimcha uskunalar sotib olishning hojati yo'q.

Yong'oqlar juda qattiq ekanligiga ishonch hosil qiling, shunda vintlarni mahkamlanganda, burilishlar burilmaydi. Bundan tashqari, vintlarni qattiq tortmasligingizga ishonch hosil qiling, aks holda plastik qopqoq deformatsiyalanishi va to'g'ri yopishmasligi mumkin.

LCD displeyda 16 ta sarg'ish pimi bo'lishi kerak - LCDni teskari o'rnatmasligingizga ishonch hosil qiling!

4 -qadam: Vaqt tugmachasini o'rnatish

Men old paneldagi kasal ko'rinadigan xrom tugmachani ishlatishga qaror qildim. Men ularni oldingi loyihalarda ishlatganman va ularning tashqi ko'rinishi menga juda yoqadi. Ular suv o'tkazmaydigan bo'lishi kerak va ular namlik muhofazaga iplar orqali kirmasligi uchun rezina halqa bilan ta'minlangan.

Bu qadam juda oddiy. Yong'oqni echib oling, lekin rezina halqani ushlab turing. Tugmani qopqog'idagi teshikdan joylashtiring va nonni orqa tomondan torting. Yong'oqni haddan tashqari siqib qo'yishdan saqlaning, aks holda rezina halqa eziladi va o'z maqsadiga xizmat qilmaydi.

5 -qadam: Quvvat va zaryadlash davri

Endi biz batareyaning quvvat komponentlarini birlashtiramiz. Bunga batareya, asosiy kalit, batareyani kuzatish/zaryadlovchi paneli va kuchaytirgich konvertori kiradi.

Men ishlatgan batareya 3.7V 1500 mAchli bitta hujayrali lityum-ion batareyadir. Men ishlatgan narsa Playstation -ning buzilgan tekshirgichidan tortib olingan. Har qanday bitta hujayrali Li-Ion yoki LiPo batareyasi sizning uyingizga mos keladigan darajada ishlaydi. Bu turdagi akkumulyator juda nozik va tekis bo'lishga moyildir, shuning uchun siz hech qanday muammosiz menikidan ikki baravar katta batareyani ishlatishingiz mumkin. 18650 yacheykasi ishlaydi, lekin u mening shaxsiy korpusimga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun siz o'zingiznikini loyihalashingiz yoki javondan tashqari korpusdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa, qutqarilgan batareyadan foydalanishni maslahat beraman (men qilganimdek), chunki batareyalarni etkazib berish ko'pincha qimmatga tushadi!

Batareya birinchi navbatda TP4056 zaryadlovchi kartasiga lehimlanishi kerak. Agar xohlasangiz, qulaylik uchun batareya va zaryadlovchiga JST RCY ulagichini lehimlashingiz mumkin (men buni qildim), lekin bu shart emas. Zaryadlovchi panelidagi belgilar ko'rsatganidek, to'g'ri kutupluluğa rioya qilganingizga ishonch hosil qiling, chunki taxta batareyaning teskari polaritesidan himoyalanmagan!

Keyin, zaryadlovchining musbat chiqishidan (musbat akkumulyator simining yonida) kuchaytirgich konvertorining ijobiy kirishiga simni lehimlang. Keyin manfiy chiqishdan (manfiy akkumulyator simining yonida joylashgan) asosiy o'tish kalitining umumiy (markaziy) piniga simni lehimlang. Nihoyat, kalitning odatda ochiq bo'lgan pinidan kuchaytirgichning salbiy kirishiga simni lehimlang. Agar siz kuchaytirgich konvertorining chiqishiga multimetrni ulasangiz va asosiy kalitni yoqsangiz, kuchlanish ko'rsatilishi kerak.

Bizning Arduino, LCD displey va oqim sensori 5V ga muhtoj bo'lgani uchun, biz kuchaytirgich konvertorining chiqishini 5V ga o'rnatishimiz kerak. Bunga potentsiometr tugmachasini kichik tornavida bilan burish orqali erishiladi. Asosiy kalit yoqilgan, batareya ulangan va multimetr kuchaytirgich konvertorining quvvatiga ulangan bo'lsa, potentsiometrni 5V o'qilmaguncha sekin aylantiring. To'liq 5.000V o'qishni olish qiyin bo'ladi, lekin 4,9V dan 5,1V gacha kuchlanishni maqsad qilib qo'ying.

Mening maxsus korpusim bir nechta vintlar bilan yopilganligi sababli, biz har safar zaryadlash kerak bo'lganda ishni ochishni xohlamaymiz. Buning uchun men 3,5 mm eshitish vositasi uyasidan foydalanardim. Men ishlatgan aniq ulagich bu Digikey -dan (bu mening muhafazamdagi kesmalar uchun mo'ljallangan), lekin Banggood -dan ham bu ishlashi kerak.

Birinchidan, men ulagichni korpusning eng pastki qismidagi teshikka joylashtirdim. Ko'pincha bu elektr tarmog'idan uziladi va shuning uchun namlikning kirib kelishiga moyil bo'ladi, shuning uchun ichkaridan suv tommasligi uchun uni pastki qismga o'rnatish yaxshidir. Qulf yuvgichni o'rnatib, yong'oqni mahkamlagandan so'ng, men ikkita simni ulagichning "uchi" va "qisma" yorliqlariga lehimladim. Ulagichning pinout izohli tasvirlarimdan birida ko'rsatilgan. Men "qisma" simining ikkinchi uchini zaryadlovchining salbiy kirishiga, mikro USB portining yoniga lehimladim. Oxir -oqibat, men "uchi" simini USB portining boshqa tomonidagi +5V yostiqqa lehimladim. Zaryadlovchining USB porti ishlatilmaydi, chunki namlikni kirgizmasdan, USB portining korpusga kirishi qiyin bo'ladi.

6 -qadam: zaryadlash kabeli

Quvvatlash porti sifatida biz 3,5 mm audio raz'emdan foydalanayotganimiz uchun, bir uchida erkak 3,5 mm vilkasi bo'lgan adapter kabeli, ikkinchi uchida USB A vilkasi bo'lishi kerak. Bu bizga ushbu qurilmani zaryad qilish uchun har qanday umumiy mobil qurilma zaryadlovchisidan (masalan, iPhone zaryadlovchisidan) foydalanish imkonini beradi.

Siz bir chetida USB A ulagichi va boshqa uchida kalaylangan simli USB kabel yig'ilishini sotib olishingiz mumkin edi, lekin agar siz menga o'xshasangiz, ehtimol sizga kerak bo'lmagan o'nlab tasodifiy USB kabellari yotibdi. USB kabeli yig'ilishini sotib olishning o'rniga, men kerak bo'lmagan USB -USB -A kabelini oldim va mikro USB ulagichini uzib tashladim.

Keyin men oq ko'ylagi kabeldan echib tashladim, shunda faqat ikkita sim bor edi: qizil va qora sim. Ba'zi USB kabellarida to'rtta sim bo'ladi: qizil, qora, yashil va oq. Yashil va oq ma'lumotlar uzatish uchun mo'ljallangan, ularni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Faqat qizil va qora simlardan izolyatsiyani olib tashlang.

Keyin sizga 3,5 mm erkak vilkasi kerak bo'ladi. Men buni Banggooddan ishlatganman. Qizil simni USB kabelidan o'rta bo'lakka (ulagichning uchi) va qora simni uzun qisma tagiga lehimlang. Tushuntirish uchun mening fotosuratlarimni ko'ring.

Men har doim USB vilkasidan oldin 3,5 mm vilkasini ulashni maslahat beraman, chunki kabelni ulash jarayoni vilkasini metall rozetkada qisqa tutashishiga olib kelishi mumkin.

7 -qadam: oqim sensori haqida

Men bu oqim sensori Banggood -dan 3.87 dollarga oldim. Uni ishlatishdan oldin, men uning qanday ishlashini o'rganishga qaror qildim.

Dizayn hayratlanarli darajada sodda va mohir. Elektron suvdan to'liq muhrlangan. Oqim tezligiga qarab sekinroq yoki tezroq aylanadigan erkin aylanadigan pervanel bor. Pervananing bir nuqtasida magnit bor. Sensorning tashqi tomonida ikkita bo'lagi bo'lgan kichik tenglikni o'z ichiga olgan kichik bo'linma mavjud: rezistor va zal effekti sensori. Har safar magnit zal effekti sensori yonidan o'tganda, u baland va pastni almashtiradi. Boshqacha aytganda, pervanel har aylanganda 5V dan 0V gacha o'zgaradi.

Sensorni o'qish uchun biz qizil simga +5V, qora simga manfiy va sariq simdan raqamli signalni o'qiymiz. Mening osiloskopim fotosuratida siz oqim yoqilganda signal qanday o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Dastlab, signal doimo nol volts. Oqim boshlanganda, impulslarning chastotasi tezda tezlashadi va barqaror holatga keladi.

Ma'lumotlar varag'i ma'lumotlariga ko'ra, sensor bir litr uchun 450 impuls chiqaradi. Bu biz dasturiy ta'minotni yozayotganimizda muhimroq bo'ladi.

8 -qadam: oqim sensori simlari

Oqim sensori 3-pinli JST-XH ulagichi bilan birga keladi. Bu ideal emas, chunki simlar juda qisqa va ulagichda ochiq -oydin suv tomchilari orqali qisqa tutashadigan ochiq kontaktlar mavjud. Men bu 3,5 mm audio vilkali kabel yig'ilishini Digikeydan buyurtma qildim. Uning uzunligi 3 'ni tashkil etadi, bu eng zo'r uzunlikdir va uning kalaylangan simlari bor, bu esa lehimlashni osonlashtiradi. Men eski naushnik kabelidan foydalanishni tavsiya etmayman, chunki ular juda nozik emallangan simga ega, shuning uchun lehimlash deyarli mumkin emas.

Oqim sensori ikkita Phillips vintini ushlab turadigan plastik qopqoqqa ega. Bu vintlarni echib, elektron kartani chiqarib oling. U hech qanday elim bilan yopishtirilmagan, faqat plastik qopqoq bilan saqlangan. Keyin uchta simni lehimlantiruvchi dazmol bilan qizdirib, birma -bir ko'tarib olib tashlang.

Keyin 3,5 mm audio kabelni prokladkalarga lehimlang. Men ranglarni men qilganimdek mos keltirishni taklif qilaman. Ushbu konfiguratsiyaning uchida +5V, uzukda signal va yengda er bor. Bu zaryadlash porti uchun ishlatiladigan konfiguratsiya. 6 -qadamdan. Agar tasodifan zaryadlovchini sensor portiga ulasangiz yoki aksincha, qurilmaga hech qanday zarar etkazilmaydi.

9 -qadam: oqim sensori o'rnatish

Shu paytgacha bizning barcha ishlarimiz ustaxonada bo'lib o'tdi. Ammo endi hammomga borish vaqti keldi!

Birinchidan, men dush boshini olib tashladim. Bu devordan chiqib ketayotgan qisqa quvurni aniqladi, uning 1/2 dyuymli erkak tishli ipi bor. Qulaylik bilan, bizning oqim sensori bir xil o'lchamdagi ipga ega! Yagona muammo shundaki, sensorning ikkala uchida erkak tishli ip bor, shuning uchun biz Ayol-ayol birikmasi kerak.

Mening mahalliy apparat do'konimda guruch, temir va PVXdan 1/2 dyuymli muftalar bor edi. PVX eng arzoni edi, shuning uchun men uni oldim. Garchi o'ylab ko'rsam ham, guruch yoki po'latdan yasalganlar chiroyli ko'rinardi.

Birlashtirgichga ega bo'lgandan so'ng, oqim sensorini muftaga burang, so'ngra muftaning ikkinchi uchini quvurga burab qo'ying. Oqim sensori mo'ljallangan oqim yo'nalishini ko'rsatadigan o'qga ega. Orqaga o'rnatmasligingizga ishonch hosil qiling, aks holda o'lchovlar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Nihoyat, dush boshini oqim sensori uchiga burab qo'ying.

Albatta, menimcha, sizning dushingiz meniki kabi 1/2 dyuymli NPS ipidan foydalanadi. Agar bunday bo'lmasa, sizga qo'shimcha adapter kerak bo'ladi.

Pro-Maslahat: Sızıntıların oldini olish uchun, bir-biriga vidalamadan oldin, barcha iplarga teflon plumber lentasini qo'shing. Menda hech narsa yo'q edi, lekin men yaqin kelajakda uni qo'shishni rejalashtirmoqdaman.

10 -qadam: Arduino va Perfboard

Biz juda ko'p simlarni ulashimiz kerak bo'lgani uchun, narsalarni biroz tartibli qilish uchun perforator taxtasini olganimiz ma'qul. Men taxminan 1 "dan 2" gacha perfboard to'rtburchagini kesib oldim. Keyin men Arduino Nano -ni taxtaning o'rtasiga qo'ydim va bosh pimlari qayerdan o'tganini belgiladim. Keyin men ikkita uzunlikdagi urg'ochi sarlavhalarni kesib oldim, ularning har biri 15 pim. Men ularni ilgari belgilab qo'ygan perforatorga lehimladim. Bu bizga dasturlash uchun Arduinoni olib tashlashga imkon beradi.

Pro-Maslahat: Arduino USB portining yo'nalishini belgilang, shunda siz uni har doim xuddi shunday perfboardga ulaysiz.

11 -qadam: Hammasini sim bilan ulash

Endi hamma narsani bir -biriga yopishtirish vaqti keldi! Men sizga ulanishning to'liq sxemasini qo'shdim, uni siz kuzatib borishingiz mumkin, yoki agar siz ko'proq yo'l -yo'riqli yondashuvni afzal ko'rsangiz, mening yozma qadamlarimni quyida ko'ring.

Birinchidan, men bir nechta erkak bosh pimlarini kesib, ularni +5V va er relslaridagi pervaz paneliga lehimladim. Keyin men Arduino -dagi A4 va A5 pinlariga ulangan yana ikkita bosh pinni lehimladim. Bu sarlavhalar bizga LCD displeyni ayoldan ayolga o'tish moslamalari yordamida ulash imkonini beradi.

Keyin, kuchaytirgich konvertorining chiqishidan +5V va er relslariga bir juft simlarni lehimladim. Bu Arduino, LCD va oqim sensori uchun quvvat beradi.

Shundan so'ng, men ikkita simni kesib, tugmachaning terminallariga uladim. Men bitta simni erga, ikkinchisini raqamli pin 3 ga lehimladim.

Lehimlashning oxirgi qismi oqim sensori. Sensorga 3,5 mm vilkasini ulaganimiz uchun, biz faqat 3,5 mmli ayol uyani lehimlashimiz kerak. Birinchidan, men uchta simni lehimladim - bitta uyadagi har bir yorliqqa. Keyin men uyani korpus orqali joylashtirdim va uni yong'oq bilan mahkamladim. Nihoyat, men yengni erga, uchini +5V ga va halqani raqamli pin 2 ga lehimladim.

Men tugma va oqim sensori uchun 2 va 3 raqamli pimlardan foydalanishni tanladim, chunki ular apparat uzilish pimlari. Bu kodni yozishni ancha osonlashtiradi.

Endi biz lehimlashni tugatdik, lekin biz hali ham LCD -ni ulashimiz kerak. Biz sarlavhalarni lehimlaganimiz uchun bizga to'rtta ayoldan-ayolga o'tish kerak. "Vcc" pinini +5V ga, "Gnd" pinini erga, "SCL" pinini A5 ga va "SDA" pinini A4 ga ulang. LCD displey korpusga mos kelishi uchun biz bosh pimlarini orqaga burishimiz kerak. Pimlarni oldinga va orqaga bir necha marta egish metallni charchatadi va pimlarning sinishiga olib keladi, shuning uchun men ularni faqat bir marta egishni maslahat beraman va ehtiyotkorlik bilan bajaring.

Endi simlar tugadi!

12 -qadam: dasturlash

Endi barcha apparat ulangan bo'lsa, biz Arduino -ni dasturlashimiz mumkin.

Men dastur quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishini xohlayman:

• Birinchi qatorda, tezlik bilan yangilanadigan, umumiy litrlar sonini ko'rsating
• Ikkinchi satrda suvning umumiy qiymati yoki oqim tezligi ko'rsatiladi
• Dush ishlayotganda, tugma narx yoki oqim tezligini ko'rsatish o'rtasida almashadi
• Dush ishlamay qolganda, tugma barcha ma'lumotlarni o'chirib tashlashi va ekranni asl holatiga qaytarishi kerak
• Ochiq ovoz berish usullaridan qochish uchun sensorni uzilish tartibidan foydalanib o'qish kerak
• Ekranni yangilashda biz har safar ekranning ustidan yozishni emas, balki faqat o'zgargan qiymatlarni yangilashimiz kerak (bu sezilarli miltillashga olib keladi)

Dastur oddiy tuzilishga amal qiladi. Millis () funktsiyasidan foydalanib, biz dasturning bajarilishini to'xtatmaydigan kechikishlar yaratamiz. Delay () funktsiyasidan foydalanmasdan LEDni miltillatish misoli uchun ushbu qo'llanmani ko'ring.

Millis () funktsiyasi Arduino yoqilganidan beri millisekundlar sonini qaytaradi. "PreviousMillis" o'zgaruvchisini yaratish va Millis () - previousMillis () ni olib tashlash orqali, avvalgiMillis yangilanganidan beri o'tgan vaqtni ko'rishimiz mumkin.

Agar biz sekundiga bir narsa sodir bo'lishini xohlasak, quyidagi kod blokidan foydalanishimiz mumkin:

agar ((millis () - oldingiMillis)> = 1000) {

oldingiMillis = millis (); toggleLED (); }

Bu millis () (joriy vaqt) va oldingiMillis (oxirgi marta) o'rtasidagi farq 1000 millisekunddan katta yoki unga tengligini tekshiradi. Agar shunday bo'lsa, biz qiladigan birinchi narsa, avvalgiMillisni hozirgi vaqtga tenglashtirish. Keyin biz xohlagan qo'shimcha qadamlarni bajaramiz. Ushbu misolda biz LEDni o'zgartiramiz. Keyin biz ushbu kod blokidan chiqamiz va loop () funktsiyasining qolgan qismini tugatamiz, boshiga qaytamiz va yana takrorlaymiz.

Bu usulni oddiy delay () funktsiyasidan foydalanishning afzalligi shundaki, delay () buyruqlar orasidagi vaqt oralig'ini qo'yadi, lekin loop () funktsiyasidagi boshqa ko'rsatmalarni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqtni hisobga olmaydi. Agar siz LCD displeyni yangilash kabi LEDni miltillashdan ko'ra ko'proq vaqt talab qiladigan ishni qilayotgan bo'lsangiz, uning vaqtini e'tiborsiz qoldirmang va bir necha tsikldan keyin u qo'shiladi. Agar siz LCD displeyni soat bo'yicha yangilayotgan bo'lsangiz, u tezda noaniq bo'lib qoladi va orqada qoladi.

Endi biz dasturning umumiy tuzilishini tushunganimizdan so'ng, ko'rsatmalarni kiritish vaqti keldi. Bu erda kodning har bir satrini tushuntirishning o'rniga, men sizga avval dastur biriktirilgan sxemasini o'qishni taklif qilaman, bu dastur nima qilayotgani haqida yuqori darajali ma'lumot beradi.

Oqim sxemasini ko'rganingizdan so'ng, biriktirilgan Arduino kodini ko'rib chiqing. Men har bir satr nima qilayotganini tushuntirish uchun deyarli har bir satrga izoh berdim.

Kodda siz o'zgartirishni xohlagan bir nechta qismlar mavjud. Eng muhimi, litr narxi. Mening shahrimda suv har bir litr uchun 0,2523 ¢ turadi. Quyidagi qatorni toping va bu qiymatni yashash narxiga mos ravishda o'zgartiring:

const float COST_PER_LITRE = 0.2523; // har bir litr uchun narx, sentda, shahar veb -saytidan

Agar siz litrdan ortiq galon ishlatmoqchi bo'lsangiz, "L" yoki "L/s" ga tegishli bo'lgan "LCD.print ()" qatorlarini "G" yoki "G/s" ga o'zgartiring. Keyin quyidagi qatorni o'chirib tashlang:

const float CONVERSION = 450.0; // litr uchun sharhlanmagan holda saqlang

… va bu qatorga izoh qoldirmang:

const float CONVERSION = 1703.0; // bunga izoh bermang va galon uchun yuqoridagi qatorni o'chirib tashlang

Mening kodimda siz sezgan yana bir g'alati narsa bor. Odatiy belgilar to'plami "¢" belgisini o'z ichiga olmaydi va men dollardan foydalanishni xohlamadim, chunki narx ko'p hollarda "$ 0.01" yoki undan ham pastroq bo'ladi. Shuning uchun, men maxsus belgi yaratishga majbur bo'ldim. Bu belgini ko'rsatish uchun quyidagi bayt qatori ishlatiladi:

bayt cent_sign = {B00100, B00100, B01111, B10100, B10100, B01111, B00100, B00100};

Ushbu qatorni yaratgandan so'ng, maxsus belgi "yaratilishi" va saqlanishi kerak.

lcd.createChar (0, cent_sign);

Bu bajarilgandan so'ng, maxsus belgini chop etish uchun biz quyidagi qatordan foydalanamiz:

lcd.write (bayt (0)); // bosma sent belgisi (¢)

LCD displeyda 8 ta maxsus belgi bo'lishi mumkin. Bu haqda ko'proq ma'lumot bu erda. Men, shuningdek, grafik interfeysi yordamida maxsus belgini chizish imkonini beruvchi ushbu foydali onlayn vositani uchratdim va u avtomatik ravishda maxsus baytlar qatorini yaratadi.

13 -qadam: Qopqoqni yopish

Nihoyat, biz deyarli tugatdik!

Qopqoq yopilishiga umid qilib, barcha elektronikalarni korpusga to'ldirish vaqti keldi. Lekin, birinchi navbatda, biz 30 millimetrlik tayanchlarni biriktirishimiz kerak. Men sotib olgan kelishmovchiliklar to'plami shu qadar uzun vaqtni o'z ichiga olmaydi, lekin u 20 mm va 10 mm uzunlikdagi bir -biriga biriktirilishi mumkin. Men to'rtta M3 vintlar bilan korpusning pastki qismidagi teshiklarga vidalandim (1 va 2 -rasmlarga qarang). Ularni mahkam bog'lab qo'yganingizga ishonch hosil qiling, lekin juda qattiq emas, aks holda siz plastik korpusni sindirib tashlashingiz mumkin.

Endi biz barcha elektronikalarni ichkariga joylashtira olamiz. Uchinchi rasmda ko'rinib turganidek, zaryadlovchi va kuchaytirgich konvertorini ikki tomonlama lenta bilan qopqog'iga yopishtirdim. Keyin men ulagichlar bilan aloqa qilganda hech narsa qisqarmasligini ta'minlash uchun 3,5 mm uzunlikdagi ikkita uyadagi ochiq metallga elektr tasmasini o'rab qo'ydim.

Men Arduino -ni USB porti o'ngga qaragan holda, uni chap pastki burchagiga, yon tomoniga qo'yib moslashtira oldim. Men batareyani LCD displey ostidagi korpusning pastki qismiga mahkamlash uchun ikki tomonlama lentani ishlatardim.

Nihoyat, hamma narsa qutiga ozmi -ko'pmi tiqilib qolganidan so'ng, qopqog'ini yana to'rtta M3 vint bilan burish mumkin.

14 -qadam: sinov

Birinchidan, oqim sensori orqali 3,5 mm ulagichni ulang. Men buni qurilmani yoqishdan oldin bajarishni maslahat beraman, chunki vilka kiritilganda kiruvchi ulanishi mumkin.

Keyin, asosiy quvvat kalitini yoqing. Suv oqmasa ham, old panel tugmasi ekranni tozalash va tozalashdan boshqa hech narsa qilmasligi kerak. Umumiy qiymati nolga teng bo'lgani uchun, tugma hali hech narsa qilmaydi.

Agar siz dushni yoqsangiz, ularning soni ko'payishni boshlashi kerak. Odatiy bo'lib, xarajatlar ko'rsatiladi. Agar siz old panel tugmachasini bosgan bo'lsangiz, oqim tezligi pastki chiziqda ko'rsatiladi. Old panel tugmachasini bosish, dush ishlayotganda, oqim tezligini ko'rsatish va narxni ko'rsatish o'rtasida almashadi. Dush to'xtatilgach, old panel tugmachasi bosilsa, o'lchovlar tiklanadi va ekran tozalanadi.

O'rnatish

Qurilmani qanday o'rnatishni tanlash dushning tartibiga bog'liq. Ba'zi dush xonalari dush boshiga etarlicha yaqin bo'lishi mumkin, shunda siz qurilmani u erga qo'yishingiz mumkin. Dushxonamda menda assimilyatsiya chashka bilan o'ralgan savat bor, men uni qurilmaning ichiga joylashtirdim. Agar sizda to'shak yoki savatning hashamati bo'lmasa, siz qurilmani devorga ikki tomonlama assimilyatsiya chashkasi bilan ushlab ko'rishingiz mumkin. Bu faqat orqa tarafi silliq bo'lgan javondan foydalanayotganingizda yoki mening maxsus korpusimni printerda oynali plastinkali bosib chiqarganingizda ishlaydi. Agar sizning korpusingiz qo'pol tayanchga ega bo'lsa (meniki kabi), siz ikki tomonlama lentani ishlatishga urinib ko'rishingiz mumkin, lekin agar siz qurilmani olib tashlamoqchi bo'lsangiz, bu dush devorida qoldiq qoldirishi mumkin.

Muammolarni bartaraf qilish; nosozliklarni TUZATISH

Ekran yoniq, lekin orqa yorug'lik o'chirilgan - o'tish moslamasi I ² C modulining yon tomonidagi ikkita pimga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

Ekran bo'sh, orqa nuri yoniq - I²C skanerini ishga tushirish orqali I ² C manzili to'g'riligini tekshiring

Ekran yoqilgan, lekin qiymatlar nol bo'lib qoladi - 2 -pinli kuchlanishni o'lchash orqali sensordan signal kelganini tekshiring. Agar signal bo'lmasa, sensorning to'g'ri ulanganligini tekshiring.

Orqa nuri o'chirilgan holda ekran bo'sh - Arduino -dagi quvvat LEDining yoqilganligini va ekranning quvvatga ega ekanligini tekshiring.

Ekran qisqa vaqt yonadi, keyin hamma narsa to'xtaydi - ehtimol siz kuchlanish konvertorining kuchlanishini juda yuqori qilib qo'ygansiz (komponentlar 5 V dan oshmaydi)

Qurilma ishlaydi, lekin qiymatlar noto'g'ri - siz foydalanadigan oqim sensori bir litrga 450 impulsni aylantirish faktoriga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Turli xil sensorlar har xil qiymatlarga ega bo'lishi mumkin.

15 -qadam: Endi suvni tejashni boshlang

Yaxshilashlar

Dasturiy ta'minotning hozirgi versiyasi etarlicha yaxshi ishlaydi, lekin oxir -oqibat men har xil foydalanuvchilarga ega bo'lish imkoniyatini qo'shmoqchiman (oila a'zolari, uydagilar va boshqalar). Qurilma har bir kishining statistikasini (umumiy suv va umumiy dush soni) saqlaydi. har bir kishi uchun o'rtacha suv sarfini ko'rsatish. Bu odamlarni eng kam suv iste'mol qilish uchun raqobatga undashi mumkin.

Ma'lumotni elektron jadvalda ko'rish uchun eksport qilish usuli bo'lishi ham yaxshi bo'lar edi. Shunda siz odamlarning yilning qaysi fasllarida tez -tez va uzunroq yomg'ir yog'ishini ko'rishingiz mumkin edi.

Bu xususiyatlarning barchasi EEPROM-Arduino-ning o'rnatilgan doimiy xotirasini ishlatishni talab qiladi. Bu qurilma o'chirilganidan keyin ham ma'lumotlarni saqlashga imkon beradi.

Yana bir foydali xususiyat batareya ko'rsatkichi bo'ladi. Hozirda, batareyani boshqarish paneli quvvatni uzib qo'yganida, qurilmani qayta zaryadlash zarurligini ko'rsatuvchi yagona ko'rsatkich. Batareya zo'riqishini o'lchash uchun qo'shimcha analog kirishni ulash oson bo'lardi. Batareya zo'riqishida har doim 5 V dan past bo'lgani uchun, kuchlanish taqsimlagichi ham kerak bo'lmaydi.

Bu g'oyalarning ba'zilari xususiyatlar bilan chegaradosh, shuning uchun men dasturiy ta'minotni boshqa ishlab chiqmaganman.

Qolgani sizga bog'liq!

Sensorlar tanlovida birinchi sovrin