ATX PSU konversiyasi uchun bir lahzali kalit: 4 qadam

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:27

A nima? Siz aytayotganingizni eshitaman! Bir lahzali kalit? bunday narsa mumkin emas, albatta

Lekin shunday. Men dizaynni tarmoqdan topdim va uni biroz o'zgartirdim, shuning uchun agar ATX psu -ga ulangan bo'lsa, PSU o'zini o'chirib qo'ysa, u to'g'ri sozlamaga o'tadi, bu sizning shaxsiy kompyuteringizning quvvat tugmasi bilan.

Bu loyiha vujudga keldi, chunki men tasodifan etkazib berishni to'xtatgandan so'ng, quvvat tugmasini ikki marta bosishimdan bezovta bo'ldim, bu uning yopilishiga olib keldi.

Muammo

• ATX PSU konvertatsiyasi juda yaxshi, lekin uni yoqish uchun sizda qulflash tugmasi bo'lishi kerak. Siz, ehtimol, kompyuterni yoqish bir zumda ekanligini bilasiz, shuning uchun bu haqiqatan ham biroz zerikarli. Shunday qilib, biz qulflash tugmachasini urdik va u bilan yashaymiz.
• Bu erda ko'rsatiladigan "farishta ko'z" kabi ajoyib kalitlar bir lahzali versiyaga qaraganda ancha qimmatga tushadi, chunki ular ancha murakkab. Shu sababli, bir lahzali versiyadan foydalanish usuli ma'qul.
• Kerakli bo'lgan yana bir sabab shundaki, qulflash kalitlari ochiq yoki yopiq holatda boshqa profilga ega. Bir lahzali kalitlar har doim bir xil shaklga qaytadi.
• Bir lahzalik almashtirishning oxirgi sababi bu. Agar siz tasodifan ATX PSU terminallarini qisqartirsangiz, u o'zini o'chirib qo'yadi. Shunday qilib, endi qulflash tugmachasi bilan, uni qayta yoqishdan oldin, uni o'chirib qo'yish kerak. Vaqt o'tishi bilan siz kalitni bir marta bosishingiz kerak va siz yana o'chasiz.

Men bu loyihani bu erda topilgan sxemaga asosladim: https://www.smallbulb.net/2014/435-single-button-p… va bu erda: https://sound.whsites.net/project166.htm Ko'p variantlar mavjud butun Internetdagi dizayn.

O'chirish sxemasi oddiy va qurish juda arzon. Video faqat PSU -ni yoqish va o'chirish va PSU uzilib qolganida o'zini asl holatiga qaytarish uchun ko'rsatiladi. Men ko'rsatishni unutgan narsa-kesilganidan keyin uni yana yoqish!

1 -qadam: Bu qanday ishlaydi

O'chirish 555 taymerga asoslangan

Quyidagi tavsif taymerni xuddi bipolyar qurilma deb ataydi, lekin CMOS bir xil, siz "kollektor" ni "drenaj" deb o'qishingiz kerak. Iltimos, ushbu tavsifni o'qiyotganda 555 ichki diagrammasiga qarang.

E'tibor bering, pol va tetik pimlari bir -biriga ulangan. Ular R1 va R2 tomonidan besleme zo'riqishining yarmidan bir oz pastida ushlab turiladi. Aniq kuchlanish muhim emas, lekin u 1/3 dan 1/2 Vcc gacha bo'lishi kerak. Ushbu sxemaning odatiy versiyasi 1/2 Vcc ga ega, lekin bu erda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan usulda ishlamasligi mumkin.

C1, kutish simidan quvvat olganda, nazorat kuchlanish pimini yuqori tortish orqali, kontaktlarning zanglashini yuqori holatda bo'lishini ta'minlaydi. Bu kerak, chunki ATX PSU uni yoqish uchun kalit simini pastdan tortib olishni talab qiladi. Bu ishlaydi, chunki u "tetik" komparatoridagi ichki mos yozuvlar kuchlanishini 1/2 vcc ga ko'taradi, R1 va R2 tomonidan belgilangan nuqtadan biroz yuqoriroq. Bu taqqoslagichni ichki flip-flopning "o'rnatilgan" kirishini yuqori tortishiga olib keladi. Bu "chegara" taqqoslagichiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, chunki mos yozuvlar baribir chegara pinidan yuqori.

ATX kalitli kirish (yashil) chiqishga emas, taymerdagi tushirish piniga ulanadi, chunki u yuqori yoki past kirishni emas, balki faollashtirish uchun pastga tortishni talab qiladi. Oqim juda kichik, shuning uchun deşarj tranzistoriga zarar etkazmaydi.

Boshlash uchun, pwr_ok kirishi 0v, zanjir esa kutish kuchlanishidan quvvatlanadi, bu 5v. PSU yoqilgan yoki o'chirilgan bo'lishidan qat'i nazar, bu kuchlanish doimo yonib turadi. Chiqish 5vda va tushirish tranzistori o'chirilgan, shuning uchun ATX kalitining kirishi ham 5v da. Ta'minot ishlatishga tayyor bo'lganda pwr ok signali baland bo'ladi va chiqish spetsifikatsiyaga mos kelmasa juda tez pasayadi.

Tugmani bosganingizda, bu holatda, taymer ostonasi va tetik pimlari 5v ga tortiladi. Bu tetik pimiga hech qanday ta'sir qilmaydi, u allaqachon tetik kuchlanishidan yuqori. Ammo bu chegara kuchlanishidan pastda ushlab turiladigan eshik piniga ta'sir qiladi. Ichki flip-flop-ni qayta o'rnatish usuli faollashadi, shuning uchun 555-ning chiqishi past bo'ladi va tushirish tranzistorining kollektori erga yo'l bo'ladi.

4.7uF kondansatör, C2, 220k qarshilik, R3 orqali, dastlabki quvvat bilan asta -sekin zaryad oladi. Aynan mana shu kondansatör, ostonani tushirish pimini baland ko'tarish uchun energiya beradi yoki ularni pastga tushirish uchun erga qisqa vaqt yo'lini beradi. Bu kondansatör kontaktlarning zanglashiga olib keladi, chunki zaryadlash yoki tushirish uchun bir soniya vaqt ketadi, shuning uchun siz tezlik bilan quvvatni o'chira olmaysiz.

Shunday qilib, hozir chiqish past va ATX PSU yoqilgan.

Keyin tajribani tugatdingiz va tugmani yana bosasiz. Bu safar C2 zaryadsizlangan holatda, shuning uchun 0v ostona va tetik pimlariga ulanadi. Bu chegara pimiga hech qanday ta'sir qilmaydi, u allaqachon chegara kuchlanishidan pastda ushlab turiladi. Ammo bu tetik voltajidan yuqori ushlab turadigan tirgak piniga ta'sir qiladi. Ichki flip-flop-ning kirish usuli faollashadi va shuning uchun 555-ning chiqishi yuqori bo'ladi va tushirish tranzistorining kollektori PSU-ni o'chirib qo'yadi.

Faraz qilaylik, siz tajriba o'tkazayotganingizda, nimadir dahshatli tarzda noto'g'ri ketmoqda va siz PSUning chiqishini qisqa tutashtirasiz, keyin u shikastlanishining oldini olish uchun o'zini o'chirib qo'yadi.

Asl shaklda, bu sxema hali ham "yoqilgan" holatda bo'ladi, xuddi qulflash kalitiga o'xshaydi, chunki uning kutish holatidagi quvvat manbai doimiy. Uni o'chirish uchun qo'shimcha signal bo'lishi kerak.

Buni amalga oshirish uchun qo'shimcha kondansatör PSU ning PWR_OK chiqishini polga va tetik pimlariga ulashadi. Shunday qilib, PSU o'zini o'chirib qo'yganda, bu ikkita pinni qisqa tortadi va chiqishni baland qiladi.

Ko'rib turganimdek, bu PSUning o'chirilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yagona usul. Agar bu siz uchun ishlamasa, C3 qiymatini oshirishga harakat qiling. Agar u hali ham ishlamayotgan bo'lsa, siz C3 va birlashtirilgan tetik va chegara pimlari orasidagi monostabil sxemani ulash haqida o'ylashingiz kerak.

Nihoyat, ko'rsatkich PSU yoqilganligini ko'rsatadi. Bir lahzali kalitlar ancha arzon bo'lgani uchun, bunday byudjetli yoritgichli kalitga ega bo'lish oson, hatto byudjet juda qattiq! LED katod 0v ga o'tadi. Ushbu tugmachadagi LED o'rnatilgan cheklovli qarshilikka ega, shuning uchun anod to'g'ridan -to'g'ri 5V ga o'tishi mumkin. Oddiy LED uchun siz oqim cheklovli rezistorni kiritishingiz kerak. 390 ohm - bu yaxshi boshlang'ich qiymat, siz xohlagan yorqinlikni olmaguningizcha yuqoriga yoki pastroqqa ko'tarilishni xohlashingiz mumkin.

2 -qadam: Komponentlar ro'yxati

Senga kerak:

• Yoritilgan bir lahzali kalit. Menda mavjud bo'lgan LEDning cheklangan qarshiligi bor. Bu tur eBay -da "farishta ko'z" sifatida ro'yxatga olingan. Bu yoritgichli kalit bo'lishi shart emas, u shunchaki chiroyli ko'rinadi.
• 555 taymer. Men SMD versiyasini ishlatardim, shunda men kalitni o'rnatish teshigiga mos keladigan taxta yasashim mumkin edi.
• 33k qarshilik
• 27k qarshilik
• 220k rezistor (kechikish vaqtini sozlash uchun o'zgarishi mumkin)
• 1uF kondansatör
• 100nF kondansatör (katta qiymat uchun o'zgarishi mumkin)
• 4.7uF kondansatör (kechikish vaqtini sozlash uchun o'zgarishi mumkin)
• PCB ishlab chiqarish materiallari yoki prototip taxtasi.

Men eBay -da kalitni oldim. Menda 555 ta taymer bor edi, qolgan komponentlar esa bepul edi.

3 -qadam: qurilish

Men sxemaning prototipini teshilgan taxtadan yasadim. 555 taymer - bu SMD chipi. Men uni "Koptan" lentasining ustiga qo'ydim (Kapton tasmasidan ancha arzon!) Va uni ushlab turish uchun bir necha rezistorni to'g'ridan -to'g'ri bog'ladim. Boshqa komponentlar ingichka magnitli sim bilan ulangan. Agar siz ushbu qurilish uslubini qabul qilsangiz, SMD emas, DIL qurilmalarini ishlatish osonroq!

Men tenglikni doimiy ravishda kalitga ulashini va kalitni o'rnatish teshigidan o'tishini xohlardim. Shuning uchun men kengligi 11 mm, uzunligi 25 mm bo'lgan taxta yasadim. U kontaktlarning zanglashiga olib keladigan terminallar va o'rnatilgan LED bilan ta'minlangan. Men simli "dumlarni" o'rnatdim va PSUga ulanish qulay bo'lishi uchun ularga pin boshini lehimladim. Men simlarni bir -biriga bog'lab qo'yish va ularning ulanishlarini sarlavhaga yopish uchun issiqlik o'tkazgichli trubkani qo'lladim.

Agar siz boshqa turdagi kalitni ishlatayotgan bo'lsangiz, u bu tarzda mos kelmasligini topishingiz mumkin.

Men taxtani yasaganimda, men katta xato qildim, ko'zgu tasviri versiyasini yaratdim! Yaxshiyamki, sxema juda oddiy bo'lgani uchun, muammoni hal qilish uchun faqat 555 taymerni teskari o'rnatish kerak edi. Umid qilamanki, siz xato qilmaysiz va taxtani to'g'ri ko'tarasiz. PDF -lar yuqori mis uchun.

PCB ishlab chiqarish bo'yicha ko'plab qo'llanmalar mavjud, men hatto o'zim ham yozganman! Shunday qilib, men taxtani qanday yasashni o'rganmayman.

Chipni avval joyiga lehimlang. to'g'ri yo'nalishni olishingizga ishonch hosil qiling. 1 -pin rezistorlar chizig'idan bir chekka bo'ylab ketadi. Sirtga o'rnatiladigan boshqa komponentlarni lehimlang.

Men C2 uchun elektrolitik qopqoqni ishlatardim, chunki menda 4.7uF seramika bo'lmagan.

Sizda C2 uchun bir nechta variant mavjud:

• Balandligi 7 mm dan oshmaydigan past profilli kondansatör
• Kondensatorni uzun simlar bilan mahkamlang, shunda siz uni taxtaga tekis qilib qo'yasiz
• SMD kondansatörü
• Tantal kondansatör, baribir juda kichik. E'tibor bering, qutbli markirovka uslubi alyuminiydan farq qiladi

Bu faqat sizda bor narsaga bog'liq.

Kengashni o'rnatish somunining kalitlari orqali joylashishiga ishonch hosil qiling. Agar siz C2 uchun elektrolitik qopqoqdan foydalansangiz, uning biriktirilganiga mos kelishini tekshiring. Men qo'shimcha joy olish uchun taxtaning qirralarini kesib oldim.

Keyin, oxiridagi 2 ta katta yostiq yordamida taxtani kalitga ulang. Agar siz chindan ham taxtani kalitning markaziy chizig'iga yaqinlashtirishingiz kerak bo'lsa, siz yostiqchalarning teshiklarini kesib, ularni terminal terminallariga ko'mishingiz mumkin, lekin men buni tavsiya qilmayman. Yana bir variant - yostiqchalarda teshik ochish va pimlarni o'rnatish, siz kalitni taxtaning tekis tomoniga lehimlashingiz mumkin. LED terminallarini ulash uchun qisqa uzunlikdagi qattiq simlardan foydalaning. Faqat ularni lehimlang, terminalni o'rab olmang, chunki siz uni uzishingiz kerak bo'ladi. Agar sizning yoritgichli kalitingizda o'rnatilgan rezistor bo'lmasa, ushbu simlardan birini boshqasiga almashtiring.

Nihoyat, agar pin sarlavhalari yoki JST kabi boshqa turdagi ulagichlardan foydalansangiz, ularni hozir lehimlang. Agar shunday bo'lmasa, kalitni o'rnatish teshigiga joylashtiring va agar siz simlarni hali o'rnatmagan bo'lsangiz, simlarni to'g'ridan -to'g'ri taxtaga lehimlang.

4 -qadam: Nihoyat

Kommutatorni sinashning eng yaxshi usuli - ATX PSU ga ulanish. Agar sizda tayyor bo'lmasa, siz hali ham sinab ko'rishingiz mumkin, pastga qarang.

Ulaning:

• gnd to ATX PSU qora simlari
• yashil "PS_ON" simini "yoqish"
• binafsha +5VSB sim "5v kutish holatiga" (sim binafsha rang bo'lmasligi mumkin)
• kulrang PWR_ON sim "pwr_ok" ga (sim kulrang bo'lmasligi mumkin)

Kulrang va binafsha simlar aslida ATX PSU -da teskari yo'naltirilgan - diqqat qilish kerak bo'lgan narsa!

Agar siz "yonish" indikatori sifatida kichik LEDdan boshqa indikatorni ishlatmoqchi bo'lsangiz, uni PWR_ON signaliga emas, balki PSUning asosiy chiqishlaridan biriga ulashingiz kerak.

Agar siz LED PWR_ON kuchlanishini haddan tashqari pasaytirayotganini ko'rsangiz, uning o'rniga +5v dan foydalaning.

Agar siz uni birinchi marta yoqsangiz, kalit ishlamasdan oldin bir soniya kutishingiz kerak. Bu qasddan qilingan va kalitni o'chirishdan tashqari, yaramas barmoqlar, tugma ulangan bo'lsa ham, tez aylanishini to'xtatishga mo'ljallangan. Kommutator yoqilganda, uni yana o'chirish uchun yana bir soniya kutish kerak.

Siz bu kechikishni C2 yoki R3 qiymatini o'zgartirib o'zgartirishingiz mumkin. Ikkala komponentning qiymatini ikki baravar kamaytirish kechikishni ikki baravar kamaytiradi, lekin men uni 200 mS dan kam deb belgilamagan bo'lardim.

PSU -ni tarmoqqa ulang. U yopiq turishi kerak. Agar u darhol yoqilsa, C1 qiymatini oshirish kerak. Qizig'i shundaki, men prototipda sxema to'g'ri ishlaganini topdim, lekin kondansatkichni "haqiqiy" versiya uchun o'zgartirishim kerak edi, shuning uchun hozirda 1uF.

Tarmoqni yoqing, yana o'chiring. Umid qilamanki, u hozirgacha ishlaydi! Qayta yoqing va endi PSU +12v chiqishini 0v ga qisqa tutashuv. U o'zini o'chirib qo'yishi kerak va kalit ham o'chirish rejimiga o'tishi kerak. Agar PSU -ni qayta yoqish uchun tugmani ikki marta bosish kerak bo'lsa, u ishlamadi va siz muammoni kuzatib borishingiz kerak bo'ladi.

+5v temir yo'lini qisqa tutashtirmang, aks holda u simni uzib qo'yishi mumkin.

Agar siz kalitni ATX PSU holda sinab ko'rishingiz kerak bo'lsa, buning uchun sizga 5V kuchlanish kerak

Buni tekshirish uchun ulang:

• Gnd ga etkazib berishning 0v
• 5v kutish rejimiga +5
• +5 va "yoqish" oralig'ida oqim cheklovli rezistorli LED.
• pwr_ok dan +5v gacha bo'lgan 10k qarshilik
• "pwr_ok" ga test sinovi

LED taymerning chiqishi past bo'lganida yonadi, bu ATX PSU -ni yoqish bilan taqqoslanadi.

Sinov o'tkazgichini 0v ga qisqartiring. Kalit o'chirilishi kerak. Bir soniyadan keyin tugmani bosib yana yoqing.

Mana, test tugadi!