858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: 10 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:27

Mening kichik elektron laboratoriyam bor, u erda buzilgan elektronikani ta'mirlayman va sevimli mashg'ulotlarim uchun kichik loyihalar qilaman. SMD -lar tobora ko'payib borayotganligi sababli, to'g'ri SMD -ni qayta ishlash stantsiyasini olish vaqti keldi. Men bir oz atrofga qaradim va 858D -ni narxiga ko'ra juda yaxshi stantsiya deb topdim. Men, shuningdek, 2013 yilda madworm (spitzenpfeil) tomonidan ishga tushirilgan, 858D harorat sozlagichini ATmega mikro bilan almashtirgan ochiq manbali loyihani topdim. Men yozishga qaror qilgan to'liq qo'llanma yo'qligi sababli, 858D ning har xil mikrosxemalari bilan 4 xil variantlari bor, ular o'nlab turli markalarda sotiladi. Hozirgi modelda (2017 yil aprel) MK1841D3 tekshirgichi bor va men uni ishlataman. Agar sizda boshqa IC bo'lsa, iltimos, EEVblog.comMateriallar: 1x - 858D qayta ishlash stantsiyasidagi asl ipni tekshiring, men Amazondan taxminan 40 € ~ USD42 3x - MK1841D3 dan ATMega PCB (manianak bo'yicha, Shunday qilib, unga barcha kreditlar!), OSH Park, 3 dona paketda keladi, lekin sizga faqat 1x kerak - ATMega328P VQFN Package1x - LM358 yoki unga teng DFN8 Package2x - 10KΩ qarshilik 0805 Package2x - 1KΩ qarshilik 0805 Package3x - 390Ω qarshilik 0805 Packer1x 0805 Paket1x - 1MΩ qarshilik 0805 Paket1x - 1Ω rezistor 1206 Paket5x - 100nF kondansatör 0603 Paket4x - 1 mF kondansatör 1206 Paket2x - 10KΩ trimer 3364 Paket 1x - LED rangi 0608 Paket 1x 2x6 sarlavha (ISP dasturlash) 20x IC rozetkasi

1x BC547B yoki unga teng keladigan tranzistor

1x 10KΩ 0,25W simli qarshilik

Ba'zi WireOptional: 1x Buzzer2x qo'shimcha isitgichlar 1x HQ IC rozetkasi 20Pin1x C14 PlugKichik neodim magnitlar Arduino "Hacked" Stikerlari: 858D qayta ishlash stantsiyasi (hazillashmaydi) Oddiy lehim dazmollari Ixtiyoriy: ESD mat va bilak tasmasi Osiloskop ESD BrushSolder Sucker3D Printer Izolyatsiya Transformatori

1 -qadam: tenglikni yig'ing

Agar siz elektrostatik sezgir qurilmalarda ishlayotgan bo'lsangiz, uni shikastlamaslik uchun har doim sizni va sizning davrangizni bir xil elektr potentsialiga olib kelishingiz kerak. Bir qismni olishdan oldin, siz PCBni yig'ishingiz kerak. Tenglikni yuqori qismidagi prokladkalarga lehim pastasini (yoki oddiy lehim) surtishdan boshlang va SMD -ning barcha komponentlarini joyiga qo'ying, 1 -tomon uchun aktsiya rejasi:

R4 = 1MΩ 0805 to'plami

R7 = 1kΩ 0805 to'plami

R8 = 1kΩ 0805 to'plami

R9 = 10kΩ 0805 to'plami

C1 = 100nF 0603 to'plami

C6 = 100nF 0603 to'plami

C7 = 100nF 0603 to'plami

C8 = 100nF 0603 to'plami

C9 = 1µF 1206 to'plami

VR1 = 10KΩ 3364 to'plami

VR2 = 10KΩ 3364 to'plami

D1 = LED 0608 to'plami

U2 = Atmega VQFN to'plami

Komponentlarning polaritesini ikki marta tekshiring va tenglikni qayta oqimlang. E'tibor bering, mening rasmlarimda LED noto'g'ri yo'nalishda! Ikkinchi tomondan takrorlang, aksiya rejasi:

R1 = 10KΩ 0805 to'plami

R2 = 390Ω 0805 to'plami

R3 = 390Ω 0805 to'plami

R5 = 100KΩ 0805 to'plami

R6 = 390Ω 0805 to'plami

C2 = 1µF 1206 to'plami

C3 = 100nF 0603 to'plami

C4 = 1µF 1206 to'plami

C5 = 1µF 1206 to'plami

U1 = LM358 DFN8 to'plami

Flux qoldiqlarini tozalashdan so'ng, ISP sarlavhasi va IC rozetkasini lehimlang va o'rtasi bilan "GND" markali taglik o'rtasida lehim ko'prigi qiling.

2 -qadam: Test va dasturlash

Keyingi qadam, PCB -ni yorliqlar uchun tekshirish. Buning eng xavfsiz usuli - oqim chegarasini bir necha mA qilib, laboratoriya quvvat manbai orqali uzatish. Agar u shortisiz o'tib ketsa, mikrofonni dasturlash vaqti keldi. Men o'z versiyamni GitHub sahifamdan yuklab olish mumkin bo'lgan raihei -ning 1.47 versiyasiga asoslanib yaratdim. U jinnilik qurtining GitHub -da mavjud bo'lgan "rasmiy" tuzilishiga asoslanadi. Yuklangan. ZIP fayli ichida.ino fayli va.h fayli mavjud bo'lib, ularni ArduinoIDE yoki AtmelStudio (va VisualMicro Plugin) yordamida ochish va kompilyatsiya qilish mumkin, shuningdek oldindan o'rnatilgan. Hex fayllari bor, ular to'g'ridan -to'g'ri mikroga yuklanishi mumkin. Buning o'rniga faqat AtmelStudio yordamida ArduinoIDE im -dan kompilyatsiya qilish va yuklamaslik mumkin. Agar siz ArduinoIDE -dan foydalanmoqchi bo'lsangiz, men keyinroq undan qanday foydalanishni ko'rsataman. Lekin nima ishlatayotganingizdan qat'i nazar, siz ba'zi qiymatlarni o'zgartirishingiz kerak. Birinchi ikkitasi.h fayli ichida. Ikki qator

#FAN_HIZLI_MIN_DEFAULT 120ULni aniqlang

#FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 320UL ni aniqlang

Sharh berish kerak, aksincha chiziqlar

// #FAN_HIZI_MIN_DEFAULT 450ULni aniqlang

// #FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 800UL ni aniqlang

Izoh berish kerak (yoki qiymatlarni o'zgartirish kerak). Ikkinchidan, nusxa ko'chirish va.ino fayli ichidagi ikkita CPARAM qatorini almashtirish kerak bo'lgan maqtovga sazovor ikkita CPARAM liniyasi. Bu standart joriy sezish rejimini yoqtirmaydi, chunki u A5 Instaed A5 pinidan foydalanadi, bu noto'g'ri taxtada! Oxirgi o'zgarish TEMP_MULTIPLICATOR_DEFAULT.h faylida haroratni ko'paytirgichni o'rnatadi. Bu qiymat stantsiya turiga bog'liq. 230V modelida 21 atrofida bo'lishi kerak, 115V modelida 23-24 atrofida. Agar ko'rsatilgan harorat o'lchangan haroratga mos kelmasa, bu qiymatni sozlash kerak. Bundan tashqari, ularni to'g'ridan -to'g'ri stantsiyada fan tezligi qiymatlari sifatida tanlash mumkin. Ushbu qiymatlarni o'zgartirgandan so'ng, kodni tuzish vaqti keldi.

AtmelStudio: AtmelStudio -da siz AtMega328 -ni mikro sifatida tanlashingiz mumkin, "Tuzish va yuklash" tugmachasini bosing va bu hiylani bajarishi kerak. Mening holimda u qandaydir tarzda yuklanmagan, shuning uchun men hex faylni qo'lda o'chirishim kerak edi.

ArduinoIDE: ArduinoIDE -da kompilyatsiya odatdagidan farq qiladi. Yuklash tugmachasini bosishning o'rniga, "Sketch" yorlig'iga o'ting va "Ikkilik fayllarni eksport qilish" ni bosing. Loyiha papkasini o'zgartirgandan so'ng, siz ikkita oltita faylni topasiz. Biri bootloader bilan, ikkinchisi bootloadersiz. Bootloader bo'lmagan biz xohlagan narsadir. Siz uni AtmelStudio, AVRdude yoki boshqa mos keladigan dastur yordamida o'chirib qo'yishingiz mumkin.

Ikkalasida ham: faylni yondirgandan so'ng siz sigortalarni o'rnatishingiz kerak. Siz ularni 0xDF HIGH, 0xE2 LOW va 0xFD EXTENDET imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak. Sigortalar yonib ketganda, dasturchi va tenglikni ajratib olishingiz mumkin.

3 -qadam: demontaj

Haqiqiy Hack uchun. Old tomondan to'rtta vintni olib tashlash bilan boshlang, shunda old qopqoq chiqib ketadi. Stantsiyaning ichki qismi menikiga juda o'xshash bo'lishi kerak. Barcha simlarni ajratib qo'ygandan so'ng, tenglikni ikki vintini va old tomonidagi AIR tugmachasini bo'shatib, siz bo'sh PCB bilan tugaysiz. PCB o'rtasida DIP20 paketidagi asosiy MK1841D3 IC tekshirgichi bor. Bu modda almashtiriladigan odam edi. U rozetkaga ulanganligi sababli siz uni yangi taxtaga almashtirishingiz mumkin edi, lekin asl rozetkasi DIP20 rozetkasiga mos kelmagan, shuning uchun men uni almashtirdim. PCBda yana ikkita DIP8 IC bor, MK1841D3 yonidagi 2MB ketma -ket EEPROM. Ushbu modaning ishlashi uchun uni ham olib tashlash kerak. Ikkinchisi - bu faqat OPAmp, u qolishi kerak. Qiziqish tufayli men EEPROMni universal dasturchimga joylashtirdim va o'qib chiqdim. Natija deyarli bo'sh bo'lgan ikkilik fayl bo'lib, 11 va 12 -manzillarda "01 70" bo'ladi. Ehtimol, oxirgi o'rnatilgan harorat. (Afsuski, oxirgi o'rnatilgan harorat qanday bo'lganini eslay olmayman, lekin 170 ° C emas, balki 368 ° C?) Iltimos, prokladkalarni ko'tarmaslik uchun ehtiyot bo'ling, chunki mis PCBga yaxshi yopishmaydi.

4 -qadam: Qayta yig'ish

IC rozetkasini muvaffaqiyatli almashtirgandan va EEPROMni olib tashlaganingizdan so'ng, siz yana bitta modifikatsiyani bajarishingiz kerak, fan oqimi uchun shunt rezistorini sindiring. PCB lehim tomonining yuqori chap burchagida bitta iz bor, uni o'zgartirish kerak. U C7 va fan ulagichining manfiy pimi o'rtasida o'tadi. Izni kesib, lehim niqobini qirib tashlab, 1Ω rezistorga lehimlangandan so'ng, simni manfiy fan pimiga, boshqa tomonini esa CPU PCBidagi "FAN" etiketli lehim yostig'iga lehimlash kerak. Keyingi ixtiyoriy qadam - bu signalni qo'shish. Uni PCB -ga o'rnatish uchun siz signal signalini biroz egib, PC4 ulagichiga lehimlashingiz kerak. Barcha simlarni qayta ulang va keyingi bosqichga o'ting.

5 -qadam: Fan sensori sozlang

Endi yangi boshqaruv moslamasini birinchi marta yoqish va fan sensori sozlanishi. Xavf, siz tarmoqdagi PCB bilan ishlashingiz kerak! Buning eng xavfsiz usuli - bu stansiyani izolyatsiya transformatoridan quvvatlantirish. Agar sizda yo'q bo'lsa, siz boshqaruv transformatorining issiq qismini asosiy PCBdan uzib, tarmoqni PCBdan uzoqda ushlab turish uchun to'g'ridan -to'g'ri tarmoqqa ulashingiz mumkin. Sinov simini LEDning musbat piniga lehimlashni davom eting va uni osiloskopga ulang. UP tugmachasini bosib ushlab turing va stansiya FAN TEST rejimida ishga tushadi. U fanni yoqadi va displeyda xom ADC qiymatini ko'rsatadi. Fan tugmachasini minimal darajaga burang va osiloskop ekranida yaxshi oqim pulslari bo'lmaguncha Vref trimmerini sozlang. FAN potentsiometrini maksimal holatga o'tkazing va to'lqin uzunligi o'zgarmasligini tekshiring. Agar to'lqin shakli o'zgarsa, min va max pulslari bir xil bo'lguncha Vref trimmerini sozlang. Agar u stantsiyani muvaffaqiyatli aylantirsa va sinov simini musbat LED pinidan Gain potansiyometrining chap piniga o'tkazsa. Fan-sinov rejimini qayta ishga tushiring va sinov simidagi kuchlanishni o'lchang. Daromadni kesish moslamasini MAX holatida taxminan 2, 2V bo'lguncha sozlang. Endi displeyga qarang. Qiymat 900 ga yaqin bo'lishi kerak. Endi barcha nozulni birin -ketin qo'l qismiga o'rnating va displeyda eng yuqori qiymatga e'tibor bering. FANni minimal darajaga tushiring, shunda siz 200 ga yaqin qiymatga ega bo'lasiz. Yana barcha nozullaringizni sinab ko'ring va eng kichik qiymatga e'tibor bering. Stantsiyani o'chiring va uni qayta yoqing, bu safar ikkala tugmani bosib turing. Stantsiya sozlash rejimiga o'tadi. Yuqoriga va pastga bosish orqali siz qiymatni oshirishingiz/kamaytirishingiz mumkin, ikkalasini bosish bilan siz keyingi menyu punktiga o'tasiz. "FSL" (FAN tezligi past) nuqtasiga o'ting va uni eng past o'lchangan ADC qiymatiga o'rnating (men uni 150 ga o'rnatdim). Keyingi nuqta - "FSH" (FAN tezligi yuqori). Buni ADC qiymatining eng yuqori qiymatiga o'rnating (men uni 950 ga o'rnatdim).

Orqa fonda: Stantsiyada fan tezligi bo'yicha teskari aloqa yo'q, shuning uchun FAN blokirovka qilingan yoki kabel uzilgan bo'lsa, boshqaruvchi fan nosozligini tan olmaydi va isitgich yonib ketishi mumkin. Ventilyatorda taxo chiqishi yo'qligi sababli, fan tezligini o'lchashning eng yaxshi usuli - shuntli rezistorni qo'shish va oqim impulslarining chastotasini o'lchash. OPAmp va yuqori va past o'tkazgichli filtr yordamida u mikrokontrollerga uzatiladigan kuchlanishga aylanadi. Agar qiymat belgilangan min/max darajadan past yoki undan yuqori bo'lsa, stansiya isitgichni yoqmaydi va xato qilmaydi.

Mening sinovimda 5V regulyatori va fan tranzistori juda qizib ketganligi sababli, men ikkalasiga ham kichik sovutgichlarni o'rnatishga qaror qildim. Stantsiyani o'chiring va old panelni qayta yig'ing.

6 -qadam: Yangilanish: FAN tezligining maksimal rejimi

Taxminan bir yildan beri men stantsiyadan foydalanaman va bundan doim xursand bo'lardim. Menda faqat bitta muammo bor edi: stantsiyani sovutish uchun juda uzoq vaqt kerak bo'ladi, agar siz juda kichik qismlarni kichik ko'krak va past havo oqimi yordamida lehimlayotgan bo'lsangiz. Men bir oz o'ynadim va fan tezligini dasturiy ta'minot orqali almashtirish usulini topdim. Mod fan tezligi potansiyometrini qisqartirish uchun tranzistordan foydalanadi. Ushbu buzg'unchilikni bajarishning eng yaxshi usuli - 10K rezistorni tayanch piniga lehimlash, sim qo'shish va qisish trubkasi yordamida barcha simlarni yopish. Keyin, pimlarni biroz qisqartiring va ularni teshik orqali mavjud komponentlarga lehimlang. Transistorni harakatdan himoya qilish uchun uni issiq elim yordamida yopishtiring. Oxirgi - tranzistorli bazani ATmega -ning MOSI piniga ulash. Qo'l qismi beshikka qo'yilganda asbob soviguncha bu pinni almashtirish uchun dasturiy ta'minotni moslashtirdim. Bundan tashqari, fan testi ushbu rejimdan barqaror ma'lumot olish uchun foydalanadi. Dastur RaiHei V1.47 -ga asoslangan va My GitHub sahifasida mavjud

7 -qadam: Majburiy emas: Chanche Plug va Topraklamani yaxshilang

Orqa panelga. Menimcha, stantsiya qisqa paneldagi orqa paneldan chiqib ketishi mumkin edi. Men uni C14 vilkasi bilan almashtirishga qaror qilganimni yoqtirmaganim uchun. Agar siz ham uni almashtirishni xohlasangiz, orqa panelni burab qo'yishni olib tashlashdan boshlang. Moviy sim boshqa sim bilan birlashtirilib, qisqaroq trubkadan qisqa bo'lakka ulanadi. Toprak pinida lehimlangan va o'ralgan bo'lmagan simi bor, shuning uchun agar siz simni almashtirmasangiz, hech bo'lmaganda qisqichlar yordamida uni qayta tiklang. Simni olib tashlab, sug'urta ushlagichini bo'shatgandan so'ng, yangi vilka uchun teshik qilish kerak. Men frezalash dastgohim yordamida teshikni oldim, lekin agar sizda yo'q bo'lsa, uni pichoq yordamida kesib tashlashingiz mumkin. Sug'urta ushlagichini va vilkasini qayta o'rnating va simlang. Qo'l bo'lagidan keladigan topraklama simida lehimli simi bor, shuning uchun uni qayta ishlash kerak. Agar kerak bo'lsa, old panelni olib tashlashni osonlashtirish uchun men tekis simi ushlagichlari va vintli terminal adapterlarini ishlatardim. Topraklama / transformator o'rnatish teshiklari atrofida bo'yoq borligi sababli ular korpus bilan juda yomon aloqa o'rnatadi. Tuzatishning eng yaxshi usuli - silliqlash qog'ozi yordamida teshiklar atrofidagi bo'yoqni olib tashlash. Orqa panelni qayta o'rnatgandan so'ng, korpus va C14 vilkasining GND pimi orasidagi qarshilikni o'lchang. 0Ω ga yaqin bo'lishi kerak.

8 -qadam: Majburiy emas: qo'l qismini yaxshilang

Qo'l qismiga. Bir qismni olgandan so'ng, men yoqtirmagan ikkita narsani ko'rdim. Birinchisi: Isitgich elementining metall qobig'i va tuproqli qo'rg'oshin o'rtasidagi aloqa juda yomon. Tel faqat metall qobiqqa payvandlangan metall panjarali joyga o'ralgan. Men uni birga lehimlamoqchi bo'ldim, lekin, afsuski, bar qandaydir lehimlanmaydigan metalldan yasalgan, shuning uchun men uni bir-biriga bog'lab qo'ydim. Ikkinchidan: simli rozetkada hech qanday kuchlanishni kamaytirmaydi, shuning uchun men simni bog'lab qo'ydim va uni yaxshilab mahkamladim. Bu yechim, albatta, eng yaxshisi emas, lekin hech bo'lmaganda kuchlanishni bartaraf etishdan ko'ra yaxshiroqdir. Qo'l qismini qayta yig'ing.

9 -qadam: Ixtiyoriy: beshikni yaxshilang

Beshik ichida qo'lning beshik ichida ekanligini aniqlash uchun ikkita kichik neodim magnit o'rnatilgan. Mening stantsiyamda menda ba'zi muammolar bor edi, chunki u asbobni har qanday holatda ham beshikda tanimadi. Men beshikka issiq elim yordamida bir nechta qo'shimcha magnitlar qo'shdim va ularda muammolar yo'qoldi. Men, shuningdek, Thingiverse -da mavjud bo'lgan Sp0nge tomonidan nozul ushlagichini 3D bosdim va uni beshikka burab qo'ydim. Vintlar biroz qisqa, lekin agar siz ularni qattiq siqmasangiz, ular hiyla qilishadi.

10 -qadam: tugatish

Oxirgi qadam qoldi. Arduino "Hacked" stikerini stantsiyaga yopishtiring va undan foydalaning.

Yangi boshqaruvchining o'ziga xos xususiyatlari:

Haroratni aniqroq tartibga solish

Quvvatni yoqish paytida qo'l qismi beshik ichida bo'lmasa, stansiya qizib ketmaydi

Harorat uchun dasturiy ta'minotni kalibrlash (ikkala tugmachani uzoq bosib)

Sovuq havo rejimi (ikkala tugmani qisqa bosib)

Buzzer

Tez sovutish rejimi

To'liq ochiq manba (shuning uchun siz xususiyatlarni osongina reklama qilishingiz/o'zgartirishingiz/o'chirishingiz mumkin)

Ventilyatorlarning nosozliklarini aniqlash

Kutish rejimi (10 daqiqaga oldindan sozlangan, SLP parametri yordamida tahrir qilinadi)

Manbalar:

EEVBlog rasmiy mavzusi

Madworm (spitzenpfeil) blogi

Madworm (spitzenpfeil) ning GitHub sahifasi

Poorman's Electronic blogi

Sp0nge ning burun ushlagichi

MK1841 ma'lumotlar jadvali