Bubble Bobble Arja shkafi (Bartop): 14 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:22

Yana kabinet qurish bo'yicha qo'llanma?

Men o'z kabinetimni, birinchi navbatda, Galaktik Starcade shablonidan foydalanib qurdim, lekin men ketayotib, ba'zi o'zgarishlarni qildim, o'ylaymanki, ba'zi qismlarni o'rnatish qulayligini yaxshilaydi va estetikasini yaxshilaydi. Menga Instructables haqidagi boshqa Bubble Bobble Bartop ilhom berdi (u qisman Galaktik Starcade -ga asoslangan)

Bundan tashqari, o'z shaxsiy barmog'imni yasashdan oldin bir nechta ko'rsatmalarni o'qiyotganda, maqolalardan ham, ba'zi savollardan ham ma'lum bo'ldiki, ba'zi jihatlar ko'proq ma'lumotga muhtoj. Yo'lboshchi, "qanday qilib, marjni tuzating va siz sinab ko'rishga tayyormiz" kabi bir narsa aytishi mumkin, lekin buni qanday qilish haqida hech qanday taklif bildirmaydi. Bularning ko'pini men o'zim o'ylab topdim, lekin umid qilamanki, bu xuddi shunday vaziyatga tushib qolgan boshqalarga yordam beradi.

Men bu qo'llanmani allaqachon mavjud bo'lganlarning o'rnini bosmoqchi emasman, aksincha, bu meniki qanday qurilgani haqida ko'rsatma bo'lib, ba'zi maslahatlar va maslahatlar ba'zi odamlarga yordam berishi mumkin.

Ta'minot:

Bu shkafni yaratish uchun sotib olgan barcha komponentlarning ro'yxati.

12 mm boltli vint (Amazon) 1,50 funt

1 mm muhrlangan lenta (Amazon) 4,99 funt

25 mm boltli vint (Amazon) 1,82 funt

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 funt

4 tomonlama adapter (uy savdosi) 3,99 funt

4,3 mm va 5,3 mm kir yuvish mashinalari (Amazon) 3,90 funt

4 smli fanatlar qo'riqchisi (eBay) 2,78 funt

Tugmalar, tayoqlar, interfeys (eBay) £ 44.99

Cam lock (Amazon) 2,80 funt

DC-DC kuchlanish regulyatori (eBay) £ 3,46

Fan uzatuvchi kabel (Amazon) 2,97 funt

HDMI - DVI kabeli (Amazon) - 2,49 funt

IEC quvvat nuqtasi (Amazon) £ 1.29

LED chiroqlar (eBay) £ 4,99

M4 Flanesli olti burchakli vint (Amazon) 1,99 funt

M5 Flanesli olti burchakli vint (Amazon) 3,95 funt

Boshqa vintlardek (Aldi) 3,99 funt

MDF (Mahalliy yog'och) 20,00 funt

Monitor (eBay) £ 13.50

Bo'yoq (Sadolin Extra bardoshli yog'och bo'yoq - Ebony) (Amazon) 13,75 funt

Perspex (marquee va bezel) va barcha san'at asarlari (Nuneaton belgilari) 25,00 funt

Primer (Aldi) 4,99 funt

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34,00

Raspberry Pi qutisi (Amazon) - 11,99 funt

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7,99 funt

Karnay (sovg'a qilingan) £ 0.00

Terminal bloki (Wilco) 0,65 funt

Termal korpus fanati (Amazon) 3,68 funt

T-molding (Arja World) 13,86 funt

JAMI 246,56 funt

1 -qadam: Ehtiyot qismlar

MDFni sotib olish

Men MDF sotiladigan yog'ochdan yasalgan hovli topdim, shuningdek uni o'lchamiga kesib oldim. Men har bir panelning o'lchamlarini rejalashtirdim, shkafning dizayni asosan rolfebox tomonidan ishlab chiqilgan dizaynga mos kelishini bilardim va burchaklarni kesish uchun har bir o'lchovga bir necha santimetr qo'shdim. Ular avval uzun panelni to'g'ri kenglikdagi (500 mm) kesib oldilar, so'ngra har bir panelni kesib tashladilar. Bu shuni anglatadiki, barcha ichki panellar bir xil kenglikda bo'ladi.

Manba komponentlari

Monitor

Arja saytlaridagi ba'zi forum sahifalarini o'qib chiqqandan so'ng, tavsiya etilgan monitor- HP LP2065. Bu 20 dyuymli ekran (ehtimol, bu o'lchamdagi panel o'lchamlarini o'zgartirmasdan o'rnatish mumkin bo'lgan eng katta ekran) va bir nechta afzalliklarga ega bo'lib, bu ajoyib tanlovdir. Birinchidan, u ajoyib o'lchamlarga ega - odatda arzonroq va kichikroq monitorlar 1024x768 bo'lsa, bu 1600x1200. Bu oldingi menyu kabi narsalarni haqiqatan ham aniq qiladi va asteroidlar kabi vektorli o'yinlar ajoyib. Boshqa afzallik shundaki, u o'z sozlamalarini eslab qoladi, shu jumladan kirishni tanlash va (bu muhim) tarmoq holati o'chganda quvvat holati. Aslida, bu shuni anglatadiki, har safar shkaf yoqilganda monitorni yoqishning hech qanday usuli yo'q.

Boshqaruv

Men eBay va Amazon -da tayoqlar, tugmalar va kodlovchi to'plamlarini sotadigan odamlar uchun bir nechta variantni topdim. Men borgan odam menga tugma va tayoq ranglarini aralashtirish va moslashtirish imkoniyatini berdi. Men Bubble Bobble mavzusini xohlayotganimni allaqachon bilganman va bu menga har xil o'yinchilar uchun har xil, lekin bepul ranglarga ega bo'lishga imkon berdi. Tayoqlar Zippyy markali-byudjet variantida yaxshi ko'rinadi va kodlovchi-bu Xin-Mo-men boshlaganimdan oldin men eshitmaganman, lekin yana hammasi yaxshi deb hisoblanadi. Men tugmalar qanday marka ekanligini bilmayman, ular oddiy.

Ovoz

Men Amazondan arzon kuchaytirgich sotib oldim. Menga qanday karnay o'lchamlari kerakligini bilish uchun, men 90 -yillarda odamlar ishlatgan, bir nechta kompyuter ish stoli karnaylarini oldim va ularni echib tashladim. Bu karnaylarning quvvati juda past - atigi 2 vatt va 4 ohm. Men test o'tkazdim, ular orqali karnay ichidagi kuchaytirgich yordamida ba'zi tovushlarni o'ynatdim va ular hayratlanarli darajada baland va aniq edi. Men bu karnaylarni men to'lagan kuchaytirgichga ulashni xohlamaganim uchun (u 15 Vt gacha baholangan va shuning uchun karnaylarni portlatib yuborishi mumkin edi), men hozirgina tortib olgan kuchaytirgichni ishlatishga qaror qildim. karnaylar to'plamidan tashqarida. Men simlarni PCBga qayta lehimladim, chunki karnaylarni chiqarib olish uchun ularni kesib tashlashim kerak edi va uni korpusga mahkam yopishtirib qo'yishim kerak edi.

Mening dastlabki rejam shkafda kichik kompyuterli anakart bo'lishi edi, lekin hatto ingichka PSU bo'lsa ham, bu juda mos keladi. Men Windows -da o'rnatayotgan old tomondan muammolarga duch kela boshlaganimda, rejamni Raspberry Pi bilan almashtirdim.

2 -qadam: asl dizayndagi o'zgarishlar

Shkafning asosiy panellari Galaktik Starcade o'lchovlariga asoslangan. Men o'zgartirmoqchi bo'lgan asosiy narsa, Starcade yon panellarining profiliga qiziqmasligim edi. Men yuklangan rasm shakliga mos keladigan burchakli va undan ham ko'p narsani xohlardim (xuddi "Bubble Bobble" mashinasida ko'rsatma berilganidek)

San'at asariga kelsak - men kabinetim ikki o'yinchi uchun har xil rangda bo'lishini xohlardim, bu o'yindagi turli ajdarlarni aks ettiradi. Men ajdarlarning tartibini o'zgartirish uchun o'ng qo'l san'atini o'zgartirdim, ko'kni (Bob) asosiy qilib qo'ydim. Men "Instructables" da ko'rganimdek yaxshi ko'rinadigan boshqaruv paneli grafikasini topa olmadim, shuning uchun men ko'rsatma muallifi bilan bog'landim va u menga o'z dizaynining nusxasini yubordi. Men tozaladim va o'zim uchun ishlatardim.

Men yana bir nechta o'zgartirishlar kiritishga qaror qildim. Birinchidan, men ekran panelini ekran pardasi vazifasini bajarishdan bosh tortdim. Bu 2 sababga ko'ra edi - birinchi navbatda, men ekranning old tomoniga iloji boricha yaqinroq bo'lishini xohlaganim uchun, ikkinchidan, agar atrofdagilarga ko'proq ofset ko'rinadigan bo'lsa, profilini o'zgartirish qiyin. yon yoki boshqa (boshqacha aytganda, agar men teshikni dastlabki kesishda yoki ekranni o'rnatishda xato qilgan bo'lsam). Men baribir ekran oldiga perspeks qo'yishni rejalashtirgandim va MDFdagi teshikni qayta yasashdan ko'ra, perpeksga o'rnatilgan panelni o'zgartirish osonroq.

Ikkinchi o'zgarish - boshqaruv paneli kabinetning qolgan qismiga qanday mos kelishi. Asl dizaynda ekranning pastki qismiga, shuningdek boshqaruv panelining yuqori qismiga burchak kesilgan, shuning uchun panel ekran ostidagi maydonga samarali siljiydi. Men ekran qismini xuddi shunday saqlashga qaror qildim va uning o'rniga boshqaruv panelining orqa qismidagi burchakni kesib qo'ydim, u ekranning pastki qismiga o'rnatiladi va doimiy ravishda biriktirilmaydi. Nihoyat, bu kerak bo'lganda panelni olib tashlash va qayta o'rnatishni ancha osonlashtirdi, shuning uchun men bu modifikatsiyani tavsiya qilaman.

3 -qadam: yon panellarni yasash

Ikkala dizaynni birlashtirish uchun men PhotoShop -dan foydalanib, rasmning konturini oldim, u tomonlarning profilini yaratdi va keyin uni ichki panellarning yon rejasi bilan yopdi. Bu menga yon panelning shaklini o'z ehtiyojlarimga mos ravishda o'zgartirish imkonini berdi. Men boshqaruv paneli yordamida eng past qismning chuqurligini qisqartirdim, chunki san'at asarining qismi Starcade rejasidan 10 sm chuqurroq. Men, shuningdek, chiziqlar, ular ekranni tokchaga siljitganda, tepaning burchagini o'zgartirdim.

Men oxirgi satrlardan mamnun bo'lganimdan so'ng, men rejani to'liq hajmda chop etdim, varaqlarni yopishtirdim va bu yon panellarni kesish uchun shablonni yaratdi. Men uning atrofini 18 mm uzunlikdagi MDF chizig'ini ikki marta kuzatdim va keyin uni pichoq bilan kesib tashladim. Bu vaqtda men barcha yumaloq burchaklarni aniq qilib olishdan juda xavotir olmaganman, faqat qo'pol shakli to'g'ri bo'lishini xohlardim. Ikkala yon panelni kesib bo'lgach, men ularni bir -biriga bog'lab qo'ydim va bir xil vaqtni 120 dona zımpara bilan o'tkazdim, shunda ularning ikkalasi ham bir xil ekanligiga ishonch hosil qildim.

Bir payt men old paneldagi bitta paneldan juda ko'p narsani kesib tashlaganimni tushundim. Men yog'och plomba va MDF talaşlari aralashmasini aralashtirdim va uni qayta yig'ib oldim, keyin quritish imkoniyatiga ega bo'lgach, zımparaladim.

T-qoliplash uchun uyani qanday yaxshiroq kesish kerakligini bilmasdim. Men boshqa qurilish qo'llanmalaridan o'qigan edim, yo'riqnoma uchun bo'sh joy olish qimmat bo'lishi mumkin. Yaxshiyamki, amakivachchalarimdan biri yordamchi stolga ega yog'ochdan ishlov beradigan shkafi borligini va uyani yasash uchun tegishli qismga ega ekanligini aytganida yordamga keldi. Bu menga ko'p vaqt va xavotirni tejadi va panellar atrofida chiroyli toza uyani berdi. U, shuningdek, qurilishning keyingi qismi - panellarning qolgan qismini kesib tashlash va teshiklarni kesib tashlashda yordam taklif qildi.

4 -qadam: Boshqa panellarni yaratish

Boshqa panellar haqida gap ketganda, men buzildim, chunki amakivachchalarim ustaxonasidagi boshqa asboblardan biri lazerni kesuvchi edi. Men bu ko'pchilik odamlar foydalana olmaydigan hashamat ekanligini qadrlayman, lekin bu menga vaqtni ham, pulimni ham tejadi.

Birinchidan, barcha panellar to'g'ri o'lchamda va Starcade yo'riqnomasida ko'rsatilgan burchaklarga kesilgan (ekranning pastki qismi va boshqaruv panelining yuqori qismidan tashqari). Keyinchalik, lazer to'sar yordamida monitorning diafragmani, orqa paneli (kirish lyukini, IEC tarmoq ulagichi uchun teshik va 28 mm diametrli arja tugmachasini kompyuterning quvvat tugmasi sifatida ishlatish uchun) va nihoyat kesish uchun ishlatilgan. hamma narsa to'g'ri moslanganligini tasdiqlash uchun rasmlar shabloni yordamida boshqaruv paneli va old panel uchun teshiklar.

Hammasini ushlab turish uchun qisqichlardan foydalanib, panelni moslashtirishning tezkor tekshiruvi shuni ko'rsatdiki, biz hamma narsani to'g'ri ko'rib chiqdik, shuning uchun biz vintlar, elim va vintlardek biriktirib old qobiqni yig'dik.

5 -qadam: Mahkamani qurish

Men yo'riqnomalarni ko'rdim, ular panelga vintlardek vintlar bilan burab qo'yishadi va bu shuni anglatadiki, keyinchalik to'ldirish uchun teshiklar yo'q, hamma vintlarni tekis va mahkam bog'lab qo'yish qiyin ish bo'lishi mumkin. Garchi men keyinchalik o'zim uchun ko'proq ish qilsam -da, tashqaridan teshik va hisoblagich burg'ulash ancha oson edi. O'rnatish bir necha soat davom etdi, shu jumladan burg'ulash, vintlash va yopishtirish. Asosiy panellar o'rnatilganda, butun shkaf allaqachon qattiq bo'lib qolgan va hech qanday o'zgarishsiz men vintlardek teshiklarni to'ldirib, keyin hammasini zımparalashga muvaffaq bo'ldim.

Men vaqti -vaqti bilan olib tashlanishi kerak bo'lgan qismlar yoki panellar to'g'ridan -to'g'ri yog'ochga yoki MDFga vidalanmaydi, degan qarorga keldim, chunki vintlarni qayta -qayta mahkamlash va olib tashlash yog'ochni chaynab yuboradi. Bu to'g'ridan -to'g'ri boshqaruv tayoqchalarini, boshqaruv panelini va markaning yuqori panelini bildiradi. Men shu maqsadda olti burchakli vintlardek sotib oldim-ular yog'ochga qo'pol ip bilan to'g'ridan-to'g'ri vidalanadi, so'ngra o'rtasidan ingichka tishli vintli teshikka ega.

Tayoqlar uchun teshiklar qilish uchun men ularni pastdan joyiga qo'ydim, ularning markaziy ekanligini yuqoridan tekshirdim, keyin panel ostidagi vint teshiklarini belgilab qo'ydim. Keyin ustunli matkap yordamida yuqori teshikka kirmasdan kerakli teshikni ochishim mumkin edi. Olti burchakli vintlar burama kalit bilan mahkamlanadi va tayoqlarni mahkam ushlab turadi.

Men boshqaruv paneli va yuqori qism uchun shunga o'xshash yondashuvni qo'lladim. Bu safar men vint uchun mos o'lchamdagi paneldan teshik ochish uchun qo'lda matkapni ishlatdim, va undan pastdagi vintlardek uchburchak vintlar uchun teshiklar yasash uchun katta burg'ulash uchi sifatida ishlatdim.

Boshqaruv panelining old chetini qanday tuzatish kerakligini bilmay qoldim. Men o'ylagan variantlardan biri - ikkita vintlar to'plami, biri old tomonda, ikkinchisi orqa tomonda. Buning o'rniga, men boshqaruv paneli old qismining pastki qismiga o'tin bo'lagini qo'yish bilan tajriba o'tkazdim. Bu juda yaxshi ishlaydi, chunki u old panelning ichki qismiga qaragan va panellarning burchagi tufayli boshqaruvni yuqoriga ko'tarib bo'lmaydi. Panelni ekranga mos keladigan kesishlarning o'zgarishi bilan bir qatorda, boshqaruv panelini tushirish va olib tashlashni osonlashtiradi.

Men qabul qilishim kerak bo'lgan boshqa qaror - bu karnay panjara. Men qutqargan engil oval karnaylardan foydalanishga qaror qildim, lekin etarlicha tor tasvirlar panjarasini topishga qiynaldim. Men o'ylashim mumkin bo'lgan yagona variant - pastki chiziq paneliga bir qator teshiklarni kesish edi. Men MDF parchasida bir nechta o'lchamdagi matkap uchlarini sinab ko'rdim va MS Paint -da tezkor reja tuzdim. Rejani MDFga yopishtirib, har bir teshikni pim bilan tiqib, men ochgan panelda bir qator chiziqlar qoldi. Bu qanchalik yaxshi ishlayotganiga hayron bo'ldim, ayniqsa oxirgi bo'yoq bilan - siz ularni sezmaysiz. Karnaylarni tepaga burab, ular, shuningdek, 2W kichik birliklardan kutganimdan ham baland ovoz chiqaradi. Men chiziqning orqa qismida kabellar o'tishi uchun teshik ochdim va LED nuri uchun o'rnatish qisqichlarini o'rnatdim.

Nihoyat, monitorni qanday o'rnatishni aniqlash vaqti keldi. Monitorni yechish juda oddiy: Birinchidan, uni stendga mahkamlaydigan qavsni olib tashlash kerak, so'ngra har bir burchakda vint. Bu oldingi pardani orqa qobiqdan tortib olish holati; ikki yarmi bir -biriga yaqinlashadi. Kichkina lenta kabeli bor, u old tugmachalarni asosiy elektron kartaga ulaydi, lekin monitor ulanmagan holda yaxshi ishlaydi, shuning uchun idishni ichiga biron bir boshqaruv elementini o'rnatish usulini o'ylab topishga hojat yo'q. Monitorni echib tashlaganimdan so'ng, men eski yog'och tokchani oldim, shkafning ichki kengligigacha kesib oldim, shuningdek chuqurlikdan bir necha santimetr balandlikda va o'rnatish teshiklaridan pastroq bo'lsin. Men tokchada 4 ta teshik ochdim va unga monitorni biriktirdim. Sinov va xato va bir oz omad bilan, men monitorni javon o'rnatilgan shkaf ichidagi holatida ushlab turdim va yon panellarning ichki tomonini tokchaga to'g'ri kelgan joyni belgilab oldim. Bu markirovkaga mos keladigan har ikki tomonni ham qo'shib qo'yish va tokchalarni tokchalarga burish hollari edi. Men hali old panelli MDF panelini shkafga mahkam bog'lab qo'ymagan edim va tokchani joyiga qo'yishdan oldin uni olib tashlash bu ishni osonlashtirdi. Monitörün teshiklari, monitörün orqasiga emas, balki paneli bilan bir xil darajada o'rnatish uchun etarli bo'lganligi sababli, monitor o'rnatiladi va orqaga emas, balki shkafning old qismi orqali chiqariladi. Shunga qaramay, bu ishni ancha osonlashtiradigan dizayn qarori. Rafning orqa qismidagi vintlardek taranglikni tarqatish uchun men monitorni o'rnatish dastagini bo'shliq sifatida ishlatardim, chunki bu ish uchun eng zo'r shakl edi.

6 -qadam: Sinovga tayyorgarlik

Hammasini birinchi marta yoqishimdan oldin, yana bir necha bosqichlarni bajarish kerak edi. Eng muhimi, Raspberry Pi ni o'rnatish edi. Sinov maqsadida oldindan tayyorlangan rasm bilan borishga qaror qildim. Menda 32 gigabaytli MicroSD kartasi bor edi, shuning uchun tavsiya etilgan qurilishni yuklab oldim. (Instructables bunday narsalarga havolalarga ruxsat beradimi yoki yo'qligini bilmayman, shuning uchun aytamanki, men "Damaso 32GB Ultimate v4" ni qidirganman). Rasmni SD -kartaga yozish biroz vaqt talab qildi, shuning uchun men ishlayotganda tayoqlar va tugmachalarni o'rnatdim va ularni kodlovchiga uladim.

Xin-Mo kodlovchi kichik, shuning uchun men uni boshqaruv paneli ostidagi shkaf tagiga o'rnatdim. Har bir mikro kalit, xoh tugmachada, xoh tayoqchada, ikkita ulanishga ega. Enkoder taxtasidan to'g'ridan -to'g'ri sim va har bir kalitning ulagichlaridan biriga romashka bilan bog'langan erga ulanish. Men birinchi topraklama ulagichini boshqaruv paneli markazining yaqinidagi kalitga ulashni oson topdim, keyin bir chetiga va orqasiga ishlashni. Men taklif qilmoqchi bo'lgan yana bir maslahat-erga ulanmagan simlarning har birining qobig'iga bir bo'lak lenta yopishtirish va u nimaga ulanishi kerakligini belgilash (masalan, U, D, L, R, 1, 2 … va boshqalar). Buni qilish, shuningdek, boshqa uchini enkoderga ulaganingizda hammasini xuddi shunday qo'yganingizga ishonch hosil qilish (men kumush qirrali chiqib ketishni tanladim), demak, agar siz ulagichlarni butunlay olib tashlashingiz kerak bo'lsa, bu juda yaxshi. ularni qaytarish uchun oddiy vazifa. Bundan tashqari, bu tayoqchaning asosini qaysi mikrosxemaning qaysi yo'nalishga mos kelishini aniqlashning bir yo'li bilan belgilashga yordam berdi, chunki bu har doim ham aniq emas.

Old tugmachalarni asosiy panel tugmachalari bilan bir qatorda ulash lozim, shuning uchun asosiy tugmachalar ulangandan so'ng, qo'shimcha simlar tugagandan so'ng, kimdir panelni ushlab turishi mumkin.

Endi katta qism keladi - hozirgacha hamma narsa ishlayotganini tekshirish. Bu vaqtda barcha ichki komponentlar shkafning ichki qismiga joylashtirilmagan holda tashlandi, lekin bu hammasi kerakli tarzda ishlaganiga ishonch hosil qilish uchun ajoyib imkoniyat yaratdi. Tugmalar orqasidagi yong'oqlar faqat barmog'i bilan ishlangan, ba'zilari esa biroz yutqazgan, lekin aks holda bu test menga muvaffaqiyat qozonishimni qulay qilib qo'ydi.

Bir necha haftalik sinovlardan so'ng, keyingi bosqichga o'tish uchun men barcha komponentlarni olib tashlashim va kabinetni bo'sh qobiqqa qaytarishim kerak edi.

7 -qadam: astar va rasm

Shkafga har qanday astarni qo'llashdan oldin, bir nechta vintli teshiklar bor edi, ular hali ham to'ldirilishi va zımparalanishi kerak edi. Keyin men panellarning ko'p qismi uchun kichik ko'pikli rulon va burchaklarga to'g'ri cho'tka yordamida primer surtdim. bir necha kun quritishga ruxsat berganimdan so'ng, men hammasiga engil qum va ikkinchi palto berdim.

Eslatma: Men ishlatgan astar suvga asoslangan. Men ba'zi odamlar MDF asosidagi suvga asoslangan astar bilan bog'liq muammolarga duch kelishgani haqida o'qiganman, bu esa tolalarning, ayniqsa qirralarning to'kilishiga olib keladi. Men chiqindilarni oldindan sinab ko'rdim va bunday muammolarni ko'rmadim. Men baribir oldindan sinovdan o'tishni taklif qilaman.

Men keyingi bosqichda purkagichli bo'yoqlardan foydalanishni o'ylardim, lekin Angliyada kech edi, men shu paytda edim va tashqariga chiqishim kerak edi. Ob -havo imkonsiz bo'lgani uchun, men shkaflarni professional tarzda ishlab chiqaradigan odam bilan maslahatlashdim va u Sadolin yog'ochini bo'yashni taklif qildi. U yog'ga asoslangan va nazariy jihatdan astar kerak emas edi, lekin men uni MDFda sinab ko'rganimda, men baribir astarlaganimdan xursand bo'ldim. Kichik ko'pikli rolik bilan qo'llanganda, u engil qora rangda chiroyli qora teksturali qoplamaga quriydi. Bilish kerak bo'lgan narsa shundaki, uni 8C dan yuqori haroratlarda qo'llash kerak va 20C da quritish uchun taxminan 24 soat kerak bo'ladi. Men noyabr oyida konservatoriyada rasm chizganimda, u eng past haroratdan pastda edi, va shuni bildimki, paltolar orasidagi quritish bir kundan bir haftagacha yaqinroq edi. Bu kutishga arziydi, chunki tugatish haqiqatan ham yaxshi ko'rinadi. Qatlamlar orasiga nozik qog'ozli juda engil qum yasalgan va men orqa, tepa va old tomonga jami 3 ta qatlam surtganman. Yon tomonda san'at asarlari qo'llanilishi kerak edi, men faqat bitta palto bilan yopishdim.

Bu vaqtda men ham e'tiborimni orqa kirish paneliga qaratdim. Men shkafga fanat o'rnatish bilan o'yindim. Ehtimol, hozirda unga Pi 3 kerak emas, lekin agar men uni istalgan vaqtda ko'proq issiqlik ishlab chiqaradigan narsaga almashtirsam, shamollatishdan xursand bo'lishim mumkin. Men tanlagan fan - bu termal sensori bo'lgan shaxsiy kompyuter korpusi. Buning afzalligi shundaki, 30-yillarning o'rtalaridan past haroratlarda fan juda past tezlikda ishlaydi va deyarli shovqin qilmaydi. Men eng katta tuynuk arra ishlatdim va fan uchun shamollatish teshigini kesib oldim, keyin orqa panelni shkafning qolgan qismiga mos qilib bo'yadim. Bundan tashqari, korpusning pastki qismida havo o'tkazadigan 32 mm diametrli ikkita teshik qildim. Ular kichkina fanat panjaralari bilan qoplangan va shkafni orqa chetiga qo'yilmaguncha ko'rinmaydi. Men bu panelni qanday tuzatish kerakligini ham o'ylab ko'rishim kerak edi. Men pianino uchun ilmoq sotib olgan edim, lekin to'g'ri vintlardek yo'q edi. Paneli ichkariga tushmasligi uchun MDFning ikkita vertikal tasmasini shkafning ichkarisiga joylashtirish g'oyasi bor edi va panelning pastki qismining ichki qismida MDF bo'lagini, tepada kamar qulfini ishlatardim. tashqariga tushishini oldini olish. Ularning orasidagi panelni qulflab qo'yish kerak. Panelning yuqori qismidagi qulfga mos keladigan 18 mm teshikni burg'ulashim kerak edi va vertikal chiziqlarni mos tushishi uchun bo'yashim kerak edi. Nihoyat, ochilish atrofiga 1 mm qalinlikdagi yopishtiruvchi lenta va panelning pastki qismiga qo'shimcha tasma qo'shilsa, u to'g'ri balandlikda joylashadi.

8 -qadam: elektr jihozlarini tayyorlash

Sinov paytida men hamma narsaga kuch bilan ega bo'ldim, orqa tomoni uzatgichga o'tdi va har bir komponent uchun individual quvvat adapterlari bor edi (Raspberry Pi, monitor, kuchaytirgich va yoritish). Oxirgi qurilish uchun menda bitta IEC ulagichining orqa qismidagi elektr tasmasi bor. Men IEC ulagichiga ulash uchun vilkasini simlarga mahkamlagich va uzatma simini uzib qo'ydim. Men konnektordan quvvat olayotganimda tarmoqdagi kuchlanishli ulagichlar paydo bo'lishi mumkinligini tushundim, shuning uchun men ulagichning orqa qismini yopish uchun quti qismini tayyorlab qo'ydim. Men neon yoritgichli ulagichdan foydalanardim. Ularni bir necha usul bilan ulash mumkin - yoki neon har doim ishlatilmaydi, kalit yoqilganda yoqiladi yoki tarmoq borligida yoqiladi. Men o'rta variantni tanladim, shuning uchun neon quvvat chirog'i sifatida ishlaydi.

Kuchaytirgich, fan va LED uchun kuchlanishni ta'minlash uchun menda qistirma bor edi. Men bitta rozetkani bo'sh qoldirishni xohlardim, lekin LED va fan 12 voltdan ishlaydi, lekin kuchaytirgichga 9V kerak. Bu shuni anglatadiki, kuchaytirgich qolgan rozetkani oladi. Men LED va fanni boshqarish uchun eski 12v PSU noutbukni ishlatib, kuchaytirgich uchun 12v dan 9v gacha 12V ga pasaytirish uchun DC-DC konvertoridagi simlarni ishlatib, bunga erishdim. Bu qo'shimcha PSU qo'shishdan ko'ra hamma narsani tartibli qildi. Men fan panelini uzaytirgichdan uzib, orqa panelni butunlay chiqarib olishim uchun fan uzatgich kabelini uladim.

9 -qadam: San'at asarlari va qoliplash

San'at buyumlari yopishtiruvchi taglik bilan ishlab chiqarilgan va panellarning tekis qirralari bilan tekislanishi oson bo'lgan. Bu shunchalik yopishqoq emaski, uni yana qirib tashlash va boshqa joyga qo'yish mumkin emas, shuning uchun kerakli joyga kirish oson edi. Tugmalar va tayoqlar uchun teshiklarni kesish kabi qirralarni qirqish ham usta pichog'i bilan amalga oshiriladi. Marquee teskari bosma shaklida bajarilgan, bu erda tasvirning orqa tomoni o'rniga old tomondan yopishtiruvchi qatlam qo'yilgan va 2 mm perpeksli bo'lakka mahkamlangan.

Panjara uchun men monitorni qayta o'rnatib, shkafning chetlari bilan ekranning chetlari orasidagi masofani o'lchashim kerak edi. Keyin amakivachcham bu o'lchamlarni hisobga olish uchun san'at asari bilan birga kelgan ramkani o'zgartirdi, shuningdek ekran o'lchamiga qarab kesilishi mumkin bo'lgan ba'zi belgilarni olib tashladi.

San'at asarlari joyida, men t-moundingni biriktirdim. Slotning o'lchami etarlicha katta edi, men uni bolg'acha bilan urishning hojati yo'q edi, men uni etarlicha mahkam ushlab oldim va hamma narsani qo'l bilan bosib oldim. "T" ga aylanadigan har qanday burchak uchun men Stenli pichog'ini ishlatib, "T" ning kichik qismlarini olib tashladim. Har qanday darajada tashqariga buriladigan qismlar uchun, men "T" harfini kesib qo'ydim, shuning uchun tepalikning tashqi qismi osongina egiladi.

10 -qadam: hamma narsani ichkariga joylashtiring

Men karnay va yorug'lik chizig'idan boshladim, simlarni kirish teshigidan o'tkazdim va shkafning yon tomoniga yopishtirdim. Men hamma narsani toza saqlashga harakat qilardim, shuning uchun bu haqda ko'p o'ylardim. Kabellar iloji boricha qisqa qilib kesiladi yoki hamma joyda simlar chalkashib ketishining oldini olish uchun kabelga bog'lab qo'yiladi. Men shkafning pastki qismidagi kengaytmani mahkamlash uchun, shuningdek, yonidagi noutbukni PSUni tuzatish uchun issiq yopishtiruvchi tabancadan foydalandim.

Men ishlatgan Raspberry Pi qutisi tanlangan, chunki u o'rnatilgan o'rnatilgan. Men ko'rgan yagona muammo shundaki, u SD -kartani o'rnatilgan sirtga juda yaqin qo'yadi, shuning uchun uni shkafning yon yoki pastki qismiga mahkamlash SD -kartani ichkariga yoki tashqariga chiqarishni qiyinlashtirishi mumkin. Shu sababli, men korpusni iloji boricha yaqinroq qilib, monitorni qo'llab -quvvatlash bo'limiga o'rnatdim, shunda ko'p harakat qilmasdan kartani olish yoki chiqarish uchun joy etarli.

Kuchaytirgich yon panelga o'rnatiladi, shunda ovoz balandligi ichkariga etib sozlanishi mumkin.

11 -qadam: Marquee

Markani shkafga moslashtirish uchun men uzunligi 500 mm uzunlikdagi alyuminiyni "L" shaklida egib oldim, uning ichki qirrasi atigi 2-3 mm va uzunroq qirrasi 20 mm atrofida edi. Uzunroq chetiga uchta teshik ochilgan, so'ngra markirovka chizig'ining tashqi tomoniga uchta vint yordamida yorug'lik qutisining old tomonida ushlab turish uchun butun "L" ishlatiladi.

12 -qadam: ramka

Oxirgi bosqich - panelni o'rnatish. Men panelni tuzatishning turli usullarini ko'rib chiqdim, bu esa, agar men monitorga kirishim kerak bo'lsa, uni olib tashlash mumkinligini anglatardi. Dastlab men panelni millimetrga yaqinroq bo'lgan boshqaruv panelining tepasida o'tirishini kutgandim, bu esa boshqaruv panelini ko'tarishdan oldin uni olib tashlash kerakligini anglatardi (chunki panel old chetida o'z o'rnida samarali aylanadi). Men uni burg'ulash va vintlarni, yoki magnitlarni ishlatish haqida hayron bo'ldim. Oxirgi yechim ancha sodda-bir necha bo'lak ikki tomonlama Sellotape. Ko'rinishni ekranga qaratish uchun uni ushlab turish etarli, lekin agar kerak bo'lsa, uni olib tashlash oson.

Omadning oxirgi zarbasida, perspeks men kutganimdan taxminan 3 mm chuqurroqdir, shuning uchun boshqaruv paneli unga tayanadi. Qachonki men panelni yana olib tashlashim kerak bo'lsa, lekin bu darhol ikkita muammoga olib keldi - birinchisi, ramka asta -sekin pastga siljish tendentsiyasiga ega edi, ikkinchisi esa jiddiyroq edi. Boshqaruv panelining chekkasi MDF tomonidan to'liq qo'llab -quvvatlanmasdan, endi faqat ingichka perspektivli tayanchda yotadi. Men atrofga qaradim, qalinligi qariyb 2 mm bo'lgan yog'ochni, men uni panjara ostiga o'rnatib, nuqta tushishi muammosini hal qila oldim, shuningdek boshqaruv paneliga mustahkam joy berdim.

Buning echimi biroz kutilmagan edi, lekin men aniq bildimki, muzli tayoqlar to'g'ri qalinlikda edi, shuning uchun men ularning bir qatorini monitor ostiga o'rnatib, ikkala masalani ham birdaniga hal qildim.

13 -qadam: Qulflar ro'yxati

Men qurilishni tugatgandan so'ng bir nechta muammolarga duch keldim. Yuqorida aytib o'tganimdek, tugmachalarning orqasida qo'lda mahkamlangan yong'oqlar ishlashga moyil edi. Bu safar men ularni kalit bilan mahkamlagandim, lekin ba'zilari vaqt o'tishi bilan yo'qolgan. Men ularni siqib qo'yishni xohlamadim, shuning uchun boshqaruv panelini olib tashladim va ip va yong'oq orasidagi har bir tugmachaga ozgina issiq elim surtdim. Yong'oqning yo'qolishini to'xtatish uchun etarli bo'lishi kerak, lekin agar tugmachani yana olib tashlashim kerak bo'lsa, uni osonlikcha olib tashlash mumkin.

Boshqa masala tayoqlarning o'zlari edi. Zippyy tayoqchalari haqidagi izohlardan biri, ba'zida diagonallarni urishning qiyinligi edi. Qancha ko'p o'yin o'ynagan bo'lsam, muammoni shunchalik sezardim. Semptomlarni tekshirishda, bitta maslahat-tayoq ostidagi cheklovchi plastinani olib tashlash (bu sizga 2, 4 va 8 tomonlama tayoqni almashtirish imkonini beradi). Bu muammoni biroz yaxshiladi, lekin etarli emas. Cheklovchining tagida ikkinchi plastinka bor va agar men ham tayoqning ancha yaxshi ekanligini olib tashlagan bo'lsam, tayoqning pastki qismidagi plastmassaning o'zi to'g'ridan -to'g'ri qurilmaning pastki qismidagi metall plastinkaga surtiladi va uni kiyib ketishi mumkin. vaqt. Mening yechimim, Dremel yordamida plastmassaning bir qismini ikkinchi plastinkada silliqlash edi, bu uni ancha yumaloq qilib qo'ydi, lekin baribir, tayoqning pastki qismi plastmassa-metall o'rniga plastik-plastmassani ishqalab qo'ydi. Hozircha bu tuzatish mukammal ishladi va tayoqlarni ishlatishni ancha yoqimli qildi.

EDIT: Bir necha oy oldin men Zippyy tayoqchalaridagi mikrosxemalarni Cherry brendi bilan almashtirdim. Bu ikkita afzallik keltirdi. Birinchidan, tayoqlar endi ancha tinchroq; Zippyy tayoqchalari bilan ta'minlangan kalitlar juda "bosilgan", men Gilosni sinab ko'rmagunimcha, qancha ekanligini tushunmadim. Ikkinchidan, tayoqdan harakatni qayd etish uchun zarur bo'lgan umumiy sayohat miqdori kamayadi. Bu o'yinni yanada ravshan va aniq qilib qo'ydi, shuningdek, tayoqlar ko'proq arja mashinalarida topilgan haqiqiy Siemitsu tayoqchalariga o'xshaydi. Umuman olganda, har ikkala joystikni bajarish uchun 15 funtdan oshdi, shu jumladan etkazib berish.

14 -qadam: rohatlaning

Bularning barchasi amalga oshgandan so'ng, faqat sizning mehnatingizning mevalaridan bahramand bo'lish qoladi.

Umid qilamanki, bu qo'llanma boshqa qurilish ko'rsatmalariga yaxshi sherik bo'ladi va ba'zi maslahatlar foydali bo'ladi.

EDIT: Men asl san'at asarini Google disk hisobiga yukladim, chunki uni asl manbadan olish oson emasligiga ishonchim komil emas. Uni bu yerdan yuklab olish mumkin - Asl san'at asarlari fayllari

EDIT 2: Men ham Google diskiga oxirgi rasmni qo'shdim. Bu erda bir tomondan dinozavrlar almashtirilgan o'zgartirilgan yon panellar, oxirgi panel, boshqaruv paneli va old panel grafikalari tozalangan. Panjara uchun yakuniy grafikalar yo'q, lekin ular asosan asl yuklashga asoslangan. - Yakuniy san'at asari