DIMP (Mening cho'ntagimda desulfator): 22 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:23

Mayk Sklar DA PIMP ("Mening cho'ntagimdagi kuch") 1 va 2 -versiyalarini Jorj Vizemanning "Kapasitiv batareya zaryadlovchi" qog'ozi asosida yaratdi va uni saxiylik bilan ochiq apparat hamjamiyatiga tarqatdi.

U har qanday turdagi qayta zaryadlanuvchi batareyani zaryadlash va zararsizlantirish/yoshartirish qobiliyatiga ega, agar batareya to'liq tiklanmasa.

Men DA PIMP 2 batareyasining desulfator qismini oldim, bu asosan Jorj Vizeman sxemasi bo'lib, uning uchun xavfsizlikni yaxshilashga qaratilgan tenglikni va bankni yaratdim. U Mikey DA PIMP sharafiga DIMP ("Mening cho'ntagimda desulfator") deb nomlangan.

Ushbu ko'rsatma DIMP uchun yig'ish bosqichlaridan o'tadi. Plastmassa korpusini lehimlash va burg'ulash, quyish va kesish kifoya. Teshiklarni qanchalik ehtiyotkorlik bilan to'ldirishingizga qarab, lehim uchun 0,5 soat va plastik korpusni o'rnatish uchun 0,5 dan 1,5 soatgacha bajarish kerak.

XATAR: DIMP chiqish simlari orqali operatorga halokatli kuchlanishni ko'rsatadi. Xavfsizligi yaxshilangan bo'lsa ham, u hali ham xavfsiz emas. O'zingiz va yaqinlaringiz xavfsizligi uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmangizga olmasangiz, DIMP -ni sotib olmang, qurmang yoki ishlatmang. Faqat xavf -xatarni to'g'ri tushungan kattalar DIMPdan foydalanishga urinishlari mumkin. Agar uyingizda yosh bolangiz bo'lsa, DIMP yoki DA PIMP 2 ni sotib olmasligingizni yoki qurmasligingizni tavsiya qilaman, chunki ular xavf -xatarni bilmasdan uni rozetkaga ulab yoqishi mumkin.

Agar siz o'lik xavfni qabul qilsangiz, DIMP -ni qanday qurishingiz mumkin.

O'rnatish burg'ulash va korpusni yotqizishni talab qiladi, shunda ba'zi qismlar foydalanuvchiga tushadi. Korpusni burg'ilashni boshlashdan oldin, tenglikni korpusga o'rnatish uchun sizga 4 (0,4 dyuymli) 0,25 dyuymli o'z-o'zidan tejamkor vintlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz o'z-o'zidan tejamkor vintlarni topa olmasangiz, metall vintlarni almashtirishingiz mumkin. Agar siz korpusga qattiq bardoshlik bilan mos keladigan darajada sabrli bo'lsangiz, o'z-o'zidan tejamkor vintlardan voz kechishingiz mumkin, chunki korpus asosan tenglikni o'z joyiga mahkamlab qo'yishi mumkin.

Ta'minotlar

QISMLAR:

PCB bu erda, ProtoPacks-da sotiladi (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB). Buyurtma berganingizda, o'lchamini maksimal 10 x 10 ga va qalinligini 1,6 mm ga o'zgartiring. Siz shuningdek PCB rangini o'zgartirishingiz mumkin. Men neon lampalarni ko'rish oson bo'lishi uchun quyuq rangli tenglikni tavsiya qilaman. Boshqa sozlamalarni o'zgarishsiz saqlang (FR4 proto, 2 qatlam, HASL qoplamasi, 1oz mis, shablon yo'q).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Agar sizda PCB buyurtmasi bilan bog'liq savollaringiz yoki muammolaringiz bo'lsa, yordam uchun DirtyPCBs sotuvchisiga murojaat qiling.)

Agar xohlasangiz, zaxira tenglikni ebayda sotishingiz mumkin.

Bank bu erda:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(Agar sizda ehtiyot qismlar buyurtmasi bilan bog'liq muammolar yoki muammolar bo'lsa, yordam uchun Mouser Electronics bilan bog'laning.)

E'tibor bering, BoM chiqish simlarini o'z ichiga olmaydi, chunki siz batareyalaringiz uchun to'g'ri tanlashni xohlaysiz. Bir uchida 4 mm bananli vilkalar (qobig'i va yig'ilishi mumkin) bo'lgan qizil va qora juft sinov simlarini va batareya terminallariga mos keladigan qisqich turini tanlang. Ular 250VDC va 5A gacha ishlashga qodir bo'lishi kerak. Siz tanlagan kliplar xavfsiz va to'liq izolyatsiya qilinganligiga ishonch hosil qiling, shunda operatorga ozgina metall tushadi.

Shuni ham yodda tutingki, 220VAC dan 240VACgacha bo'lgan tarmoq foydalanuvchilari neon lampalarni yuqori oqimdan himoya qilish uchun ikkita 0,5W 430K ohmdan 500K ohmgacha bo'lgan ikkita rezistorni almashtirishi kerak. Asl 220K rezistorlar 120VAC tarmoq uchun mo'ljallangan. Mahalliy tarmoq voltaji uchun ushbu formuladan foydalaning:

Kerakli asboblar:

o'rta konusning uchi bilan lehimlanadigan temir

pasta yoki suyuq lehim oqimi

lehim

lehimlantiruvchi temirning uglerod qoldig'ining uchini tozalash uchun nam shimgichni

tel kesgichlar yoki yuvuvchi kesgichlar

Phillips tornavida

3/16 dyuymli matkap

tekis fayl

kvadrat igna fayli

yarim dumaloq fayl yoki yumaloq fayl yoki kichik silliqlash tamburli Dremel

Ixtiyoriy asboblar:

issiq yopishtiruvchi qurol

1 -qadam: Fit PCBni sinovdan o'tkazing

Hammond 1591XXMTBU korpusidagi tenglikni sinab ko'rish. PCB "piyola" ga osonlik bilan joylashishi kerak va to'rtta o'rnatish teshigi idishning pastki qismidagi plastmassalar bilan bir -biriga to'g'ri kelishi kerak.

Keyin har bir qismni PCBga sinab ko'ring.

Endi har bir kalitda va diodli ko'prikda 1 -pinni topish imkoniyati. Har bir qismga ega ekanligingizga ishonch hosil qilish uchun ham yaxshi vaqt.

2 -qadam: SW1 -ni o'rnating

Birinchidan, ikkita L202031MS02Q slayd -kalitini, SW1 va SW2 -ni o'rnating. E'tibor bering, bu kalitlar biz xohlaganimizdan biroz qisqaroq. Biz ularni biroz yuqoriga ko'tarishimiz kerak, shunda aktuator barmoqlar bilan ishlay oladigan darajada qopqoqdan yuqoriga chiqib ketadi. Agar kalitlar taxta bilan bir xil darajada lehimli bo'lsa, ularni tornavida bilan ishlatish mumkin.

SW1 bilan boshlaylik.

SW1 pastki qismida har bir oyog'ida markazdan tashqari kesilgan ikkita plastik oyoq bor. Chiziqlar 1 va 3 -gachasi pimlarga eng yaqin joylashgan. Kommutatorning pastki qismida qolib ketadigan raqamlarga e'tibor bermang. Bu pin raqami ko'rinmaydi.

Chiziqlarni tenglikni ekranidagi ipak ekranga moslang, so'ngra tugmachani iloji boricha balandroq va tenglikka teng qilib ushlab turing, 1 va 6 -pinlarda lehim. va kalit buni osonlashtiradi. Shu bilan bir qatorda, siz kalitning plastik oyoqlari ostiga plastik shim qo'yishingiz va keyinroq olib tashlashingiz mumkin.

Agar kalit tekis bo'lmasa, 1 va 6 -gachasi pimlarni sozlang, ularni kalit tenglamaga parallel bo'lguncha qayta lehimlang. Kommutator ichidagi hech narsa erimasligi uchun pinni qayta sovishi uchun yetarli vaqt ajratib bering.

Qachonki kalit, lehim pimi 2. Kalitni yumshoq siljiting va multimetr bilan tekshiring, shunda u yoqilganda 1 va 2 -pinlarni qisqartiradi va o'chirilganda qisqa uziladi.

Qolgan uchta pinni lehimlang.

3 -qadam: SW2 -ni o'rnating

SW2 tugmachasi uchun 2 -qadamni takrorlang, uni SW1 bilan bir xil balandlikda joylashtiring.

4 -qadam: Diod ko'prigini lehimlang

Keyinchalik, D1 diodli ko'prikni lehimlang.

D1 - D3K to'plami. U assimetrik, orqa tarafdagi pim bilan. Ko'prikni ipak ekran va tenglikni teshiklari bilan tekislang. 1 -pinni topish uchun bir tomondan yarim doira chuqurchaga qarang.

MUHIM: Agar siz tasodifan ko'prikni orqaga burib qo'ysangiz, qizil va qora chiqishlar teskari bo'ladi va bu sizning batareyalaringiz va foydalanuvchi uchun juda xavflidir! D1 korpusidagi + va - belgilarini ikki marta tekshiring va + qo'rg'oshin 1 -pin ekanligini va uning taxtaning RED tomoniga o'tishini vizual tarzda tasdiqlang.

5 -qadam: SW3 lehimi

A8L-21-12N2 SW3 rotorli kalitini lehimlang, bu tenglikni iloji boricha pastroq. Bu kalit SW1 va SW2 kabi ko'tarilishi shart emas.

Bu kaliti tanadagi pin raqamlarini ko'rsatish uchun belgilarga ega va u ham | belgisiga ega va 0 tomoni belgilangan. Kalitni ipak ekranga tekislang va to'rtta pinni lehimlang. O'chirish va yoqish paytida multimetr bilan uzluksizlikni tekshiring.

6 -qadam: elim va lehimning AC quvvat manbai

AC quvvat manbai qalinligi 1,4 mm bo'lgan tengliklarga o'rnatilishi uchun mo'ljallangan va bu qalinligi 1,6 mm bo'lgan tenglikni bo'lgani uchun, qisqichlar ulanmaydi.

Bir oz issiq elim oling, uni kirish joyiga mahkamlang, so'ng uni tezda teshiklarga joylashtiring va tenglikni teng bosgan holda bosing. Uni hali lehimlamang. Yelimni quriting, keyin uni lehimlang.

7 -qadam: sug'urta va sug'urta qisqichlarini lehimlang

Ehtiyotkorlik bilan sug'urtani ikkita sug'urta qisqichiga joylashtiring, shunda oyoqlari pastga qaraydi.

Oyoqlarni PCB orqali joylashtiring va sug'urta qisqichlarini tenglikka lehimlang.

8 -qadam: Qolgan qismlarni lehimlang

Qolgan barcha qismlarni joyiga lehimlang. Eng kichik, eng kichik komponentlardan boshlang. Kichik 2 mmli sinov uyalarini issiq yopishtirish yaxshi bo'lardi.

Qizil krikolarni taxtaning QIZIL tomoniga, Qora tomonni esa Qora tomonga qo'yishga e'tibor bering. Taxtaning pastki qismida lehim yostiqchalari yonida + va - belgilari bor, yuqori qismida esa RED va BLACK aniq belgilangan.

Kondensatorlarni taxtaga iloji boricha pastroq joylashtiring.

9 -qadam: Ikkala chetidagi choklarning kengligini belgilang

PCBni korpusning piyola qismining yuqori qismiga komponentlarini yuqoriga qaratib qo'ying. 4 mm ulagichlar va AC quvvat manbai PCB ning idishga tushishiga yo'l qo'ymaydi. PCBni o'rnatish teshiklari ustida markazda tuting.

Markerni oling va korpusdagi quvvat kirishining chekkalarini belgilang. Bu erda siz korpusdagi to'rtburchaklar teshikni kesasiz. Belgilar bir -biridan 21 mm masofada bo'lishi kerak. Boshlash uchun to'rtburchaklar teshikning balandligi kamida 15 mm bo'ladi; moslashtirish uchun qo'shimcha hujjat topshirasiz. Toleranslarni qattiq ushlab turishga harakat qiling, chunki mahkam ushlagich quvvat simini joylashtirganda va olib tashlaganingizda AC quvvat manbaiga yordam beradi.

Boshqa tomondan, 4 mm o'lchamdagi banan qutilarining chetlarini belgilang. Belgilar bir -biridan 28 mm masofada joylashgan bo'lishi kerak va markazning o'rtasi korpusning uchida bo'lishi kerak. Boshlash uchun to'rtburchaklar teshikning balandligi kamida 14 mm bo'ladi; sig'dirish uchun qo'shimcha hujjat topshirasiz. Agar siz xohlasangiz, dumaloq banan uyalarining siluetiga mos keladigan bu teshik V shaklidagi yoki U shaklidagi bo'lishi mumkin.

10 -qadam: AC kirish uchidan boshlang'ich chiziqni kesib oling

Qalin yassi raspa yoki faylni oling va chuqurligi 1 mm dan 2 mm gacha bo'lgan chuqurlikdagi kesmani kesib oling, bu maqsadli ravishda AC quvvat kirish uchidagi belgilarga qaraganda kamroq. Fikr - bu tenglikni to'g'ri markazlashtirish va kirish joyiga mos keladigan minimal kenglikgacha ishlash.

Hujjat topshirayotganda, tenglikni uning ostidagi o'rnatish teshiklari o'rtasida to'g'ri markazlashtirilganligini tasdiqlang. Hizalanishni tekshirish uchun siz ingichka dublonlardan foydalanishingiz mumkin.

Chiziqni asta -sekin kengaytiring, kerak bo'lganda har bir tomonni to'ldiring. Oxir -oqibat, siz chuqurchani kengaytirasiz va kirishni sayoz chuqurga joylashtirasiz, shunda tenglikni to'g'ri markazlashtirilgan bo'ladi.

11 -qadam: Banana Jekining oxirida boshlang'ich chiziqni kesib oling

Oxirida, 4 mm bananli uyalar bilan, chuqurligi 1 mm dan 2 mm gacha bo'lgan chuqurlikdagi kesmani boshlang. Banan krikolari yumaloq bo'lgani uchun, bu tomon kattaroq chegara bilan kichikroq bo'lishi kerak.

12 -qadam: AC kirish teshiklarini chuqurroq belgilang va kesib oling

Yupqa hobbi arra yoki Dremel chiqib ketish g'ildiragidan foydalanib, o'zgaruvchan tok manbaining uchida V-shaklidagi 13 mm chuqurlikdagi kesiklarni kesib, W-shaklini hosil qiling. Siz keyinroq pastki qismni yozasiz.

13 -qadam: Banana Jek oxirida chuqurroq chiziqlarni belgilang va kesib oling

4 mmli banan uyasi uchida dumaloq W shaklidagi kesilgan. Yon va pastki qismini keyinroq ochasiz.

14 -qadam: Ikkala chiziqdan ham materialni olib tashlashni davom ettiring

PCB montaj ustki qismiga to'liq mos kelguncha materialni teshiklardan olib tashlashni davom ettiring. Uchlarini bir -biriga almashtiring, shunda siz uni idishga asta -sekin tushirganingizda tenglikni teng darajada ushlab turasiz.

Ish tugagandan so'ng, AC quvvat kirishining yuqori qirrasi va kondansatkichlari idishning yuqori chetiga to'g'ri kelishi kerak.

15 -qadam: 2 mm uzunlikdagi sinovli teshiklarni belgilang va burg'ulang

Shaffof plastmassani ko'rib chiqing va idishning yon qismidagi 2 mm diametrli ikkita sinov uyasi uchun qaerda teshik ochish kerakligini belgilang.

PCBni korpusdan chiqarib oling va teshiklarni burang. Ularning diametri kamida 2 mm bo'lishi kerak, lekin agar xohlasangiz, biroz kattalashtirish mumkin.

16 -qadam: Qopqoqdagi rokchining teshikini belgilang va burg'ulang

Endi qopqoq uchun. PCBni idishga joylashtiring va qopqog'ini PCB ustiga qo'ying. Qopqog'ida AC quvvat kirish uchiga joylashtirilishi kerak bo'lgan kichik hizalanish yorlig'i mavjud. Vida teshiklari tishli qo'shimchalar o'rtasida markazlashtirilganligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda 4-40 dona uzun vintlar bo'lsa, ular yordamida qopqoqni piyola ustida bir hizada ushlab turish mumkin.

Belgilagich yordamida rokerning kalitini belgilang. Shaffof korpus orqali o'tishni ko'rish uchun, agar kerak bo'lsa, yorqin yorug'lik manbasidan foydalaning. Chiziq kengligi 21 mm va balandligi 15 mm dan oshmasligi kerak.

Qopqoqni burg'ilab, teshikning oxirgi qirralarida qo'shimcha materiallar qoldiring. Siz eng yaxshi joylashish va tugatish uchun oxirgi qirralarga qadar ishlash uchun kichik faylni ishlatasiz. To'rtburchaklar teshikni har bir chetiga taxminan 1 mm qoldiring. Slayd kalitlari uchun to'rtburchaklar teshiklarni kesib bo'lgandan keyin tugatasiz.

17 -qadam: Slayd -kaliti aktuatorlari uchun teshiklarni belgilang, burg'ulang va fayllarni joylashtiring

Qopqoqni piyola ustida bir hizada ushlab turing, slaydni kalitlari aktuatorlarining joylarini belgilang. Bu chashka yonidan chindan ham yorqin nur sochishga yordam beradi, shunda siz qopqoq orqali harakatlantiruvchi qurilmalarning qaerdaligini ko'rasiz. To'rtburchaklar teshiklarning to'liq hajmini aniqlash uchun kalitlarni ikkala holatga siljitish kerak bo'ladi.

Bilingki, aktuatorlar biroz egilishi mumkin, shuning uchun siz markirovkani o'zgartirishingiz kerak bo'ladi.

Kichik matkap yordamida har bir belgilangan teshikning o'rtasidan burg'ulang. Siz kichik burg'ilashni ishlatishingiz kerak, chunki bit, ehtimol, oxirgi markazga yaqin qolmaydi.

Kvadrat igna faylini ishlatib, slaydni almashtirish teshiklarini asta -sekin oching, shunda ular harakatlantiruvchi moslamalarga joylashadi va aktuatorlarni ikkala holatga siljishiga imkon beradi.

18 -qadam: Banan uyalari va AC quvvat kirish joylari uchun kichik chiziqlarni kesib oling

Slaydni almashtirish teshiklari tugagandan so'ng, qopqoq endi idishning ostiga o'rnatilishi kerak, lekin u to'liq yopilmaydi, chunki korpus qopqog'ining ingichka qirrasi 4 mm bananli uyalarning tepalari va o'zgaruvchan tok bilan yopiladi. kirish.

Qopqoqning labini pastga tushiring, shunda 4 mm bananli uyalar va AC quvvat manbai uchun bo'sh joy bo'lishi kerak. Qopqoq endi slayd -kaliti aktuatorlariga to'liq mos kelishi va rok -kalitning labiga suyanishi kerak.

19 -qadam: Teshiklarni joylashtiring

Tugmachaning labining kattaligiga mos keladigan moslamani almashtirish uchun teshikni to'ldiring. Qopqog'i rok -ruchkaning labiga qo'yilganida, oxirgi qirralarning qayerda bo'lishini ko'rish osonroq bo'lishi kerak.

Slaydni almashtirish aktuatorlari uchun teshiklarni to'ldirishni tugating.

20 -qadam: AC quvvat kirish joyidagi qopqoqdagi chuqurchaga joylashtiring

Nihoyat, o'zgaruvchan tok manbaining uchidagi qopqog'idagi bo'shliq bilan ajratilgan ikkita ingichka lablar masalasi. Siz har bir labda turli chuqurlikdagi kesiklarni kesishingiz kerak bo'ladi. AC quvvat kirishining o'zi pog'onali bo'lgani uchun, tepada ikki xil balandlik bor, qopqog'ining ichki labi kirishning pastki qismiga, tashqi qopqog'i esa kirishning yuqori qismiga tegadi.

21 -qadam: Korpusni joylashtiring va yoping

Qopqoq endi piyolaga to'liq tushishi kerak, shunda siz mahkam yopishingiz mumkin. Agar shunday bo'lmasa, uni to'ldirish uchun har qanday yakuniy hujjatni to'ldiring va idishni qopqog'ini yopish uchun korpus bilan birga kelgan 4-40 ta mashina vintini ishlating.

22 -qadam: Yakuniy test va foydalanish

Endi elektr sinovlari uchun. Biz buni oldin qilmaganmiz, chunki ochiq sxemaga tegish xavfli. Korpus ko'proq himoyani ta'minlaydi.

Sinovdan oldin, ogohlantirish belgisini yopishtiring yoki korpusga yozing:

XATAR: LETHAL SHOK XAVARI

Bu DIMP-ni zaryadsizlanishning bitta tsiklidan xavfsiz foydalanishning umumiy bosqichlari, oxirigacha boshlang:

1. DIMP va batareyani olovga chidamli, o'tkazmaydigan, barqaror yuzaga joylashtiring, u zaryadlash/desulfatsiyaning butun davomiyligi davomida xavfsiz tarzda joylashishi mumkin.
2. AC Kirish kabeli hech narsaga ulanmaganligiga ishonch hosil qiling va ROCKER o'chirgichi o'chirilgan.
3. Batareyani zaryad qilish uchun zarur bo'lgan oqimga qarab ikkita slayder kalitini o'rnating. Eng past oqim uchun (AA batareyalari uchun) ikkala tugmachani ham pastga siljiting (rokki tugmachasi tomon). Oqimni o'rta darajaga ko'tarish uchun ikkita kalitdan birini yuqoriga suring. Oqimni maksimal darajaga ko'tarish uchun (aksariyat elektr asboblar akkumulyatorlari va avtomobil akkumulyatorlari uchun) ikkala kalitni yuqoriga suring. Odatda kamroq tokni ishlatish yaxshiroqdir (va shuning uchun har bir tsikl uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi), shuning uchun agar sizda shunday imkoniyat bo'lsa, kamroq tokni ishlating.
4. Chiqish simlarini DIMP -ning 4 mm bananli uyalariga joylashtiring.
5. Chiqish simlarini batareyaga ulang, shunda qora sim batareyaning salbiy terminaliga, qizil sim esa batareyaning musbat terminaliga o'tadi. Qo'rg'oshinlarni orqaga burish batareyaning shikastlanishiga va yong'in/portlash/shaxsiy shikastlanishga olib keladi.
6. Majburiy emas, lekin juda tavsiya etiladi: multimetrdan test simlarini yon tomondan 2 mm bo'lgan sinov raz'emlariga kiriting, qizildan qizilga va qoradan qoragacha. Multimetrni voltmetr rejimida yoqing va batareyaning kuchlanishini kuzating.
7. XATAR: Chiqish etakchisining aniqligini saqlang va MULTIMETERLI TESTLAR BU NUQTADAN OLDINI OLDI.
8. XAVFSIZLIK uchun rezina qo'lqop va gugl kiying.
9. AC kirish kabelini DIMP -ga, so'ngra devorga ulang.
10. Tugmachani yoqing va kuchlanish o'zgarishini kuzating. DIMPda halokatli kuchlanish mavjud bo'lganda, ikkita neon lampadan kamida bittasi yonadi (lampalar nimani anglatishini quyidagi izohga qarang).
11. Agar kuchlanish keskin ko'tarilsa va pasaymasa, batareya deyarli tiklanmaydi. O'rtacha sulfatlangan/passivlashtirilgan batareya tezda sakrab turishi kerak, keyin nominal zo'riqishida tez tushib ketishi kerak, so'ng zaryad olayotganida/desulfatsiz bo'lganda asta -sekin ko'tariladi. Yomon sulfatlangan batareya zudlik bilan yuqoriga ko'tariladi va keyin batareyaning nominal kuchlanishiga tushishi uchun (soat yoki hatto kunlar) ko'proq vaqt ketadi. Buning sababi shundaki, agar sulfatlanish/passivatsiya chindan ham qalin bo'lsa, uni pulsatsiya bilan "parchalash" uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi.
12. Batareya zaryadlash/desulfatsiyasini davom ettirganda, batareyaning harorati va kuchlanishini kuzatib boring. Issiqlik batareyangiz uchun yomon. Lityum batareyalarni doimiy ravishda kuzatib borish kerak, chunki ular termal qochqinlarga kirib, yonib ketishi mumkin. LITYUM BATARYOLARNI Zaryadlash/DESULFATSIYa QILISHDA YANGIN SÖNDIRISHNI TAYYOR QILING. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorlar gazni o'chirishi va shamollatish teshigidan kislotani chiqarib yuborishi mumkin-buning oldini olish uchun siz oqimni o'chirib qo'yishingiz kerak. Ba'zi aqlli bolalar batareyani sovutish uchun muz paketlarini (mato sumkachasida sotiladigan dorixonada sotib olishingiz mumkin) yoki sovutish vannalarini (o'tkazmaydigan suyuqlik!) Ishlatgan. Bundan tashqari, siz batareyaga ulashingiz mumkin bo'lgan harorat sensori bo'lgan va harorat siz o'rnatgan chegaraga yetganda (uni xona haroratidan biroz yuqoriroq) aylantirganda, AC tarmog'ini o'chirib qo'yadigan termostatni sotib olishingiz mumkin.
13. Voltaj nominal zo'riqishning taxminan 110% ga yetganda, rok -kalitni o'chiring. Elektr asboblari uchun NiCd va NiMH batareyalar to'plami odatda 15 daqiqadan yarim soatgacha shu nuqtaga etadi. Lityum batareyalar tez zaryad oladi, lekin imkoniyatlariga qarab farq qiladi. Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyatorlar eng uzoq, ko'pincha soatlab ishlaydi. Voltaj pasayishi va keyin barqaror qiymatni topishi kerak. Agar bu qiymat nominal kuchlanishdan yuqori bo'lsa, siz bajargansiz va keyingi bosqichga o'tishingiz mumkin. Agar kuchlanish nominal zo'riqishdan pastroq bo'lsa, siz bu davrni boshqa marta o'tkazishga urinib ko'rishingiz mumkin, lekin batareya batareyasi yoki batareya to'plami to'liq tiklanmasligi mumkin.
14. ROCKER SWITCH o'chirilganligiga ishonch hosil qiling va har qanday etakchini ishlatishdan oldin ham, har ikki chiroq ham qorong'ilashini kuting.
15. BIRINChI Tarmoqdan AC Kirish kabelini ajratib oling.
16. DIMPDAN AC KIRISH KABLINI IKKINCHI BOSING.
17. Keyin, rokerning tugmasi hali ham o'chirilganligini va neon lampalar hali ham qorong'i ekanligini tekshiring.
18. Batareyadan chiqish simlarini chiqarib oling.
19. DIMP -dan multimetr simlarini olib tashlang.
20. Chiqish simlarini DIMP bananlaridan ajratib oling.
21. Batareyani boshqa tsiklga qo'yishdan oldin dam olishiga ruxsat bering. Batareyani haddan tashqari qizdirib, unga doimiy shikast etkazmaslik uchun dam olish vaqtlari hal qiluvchi ahamiyatga ega, VA dam olish zaryadning butun batareyaga teng taqsimlanishiga imkon beradi.

Batareyaning turli xil kimyoviy tarkibini qanday zaryad qilish va unga xizmat ko'rsatish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar mavjud. Men faqat zaryadlash-dam olish davri uchun juda soddalashtirilgan ko'rsatmalar to'plamini taqdim qildim. Sizni desulfatsiya/depassivatsiya mavzusida ko'proq qidirishga va o'qishga taklif qilaman, shunda siz eng yaxshi natijalarga erishasiz.

QAYD: DIMP xavfsizligini yaxshilash uchun ikkita neon lampaga ega. Ular xavfsizlik kafolati emas-agar lampalar o'chirilgan bo'lsa ham, yoqimsiz zarba olish mumkin, va agar lampalardan biri buzilgan bo'lsa, halokatli zarba ehtimoli bor. Har doim o'zgaruvchan tok tarmog'iga ulanganingizda, chiqish simlaridan uzoqda bo'ling.

NE2, chiqish uchi yaqinidagi chiroq, o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan shartlar bajarilganda yonadi:

+ DIMP AC tarmog'iga ulangan. + Rocker tugmasi yoqilgan. + Chiqish simlari hech narsaga ulanmagan yoki batareya haddan tashqari qarshilik ko'rsatadi.

Bunday sharoitda chiqish simlarida o'ta yuqori kuchlanish bo'ladi.

Agar chiqish simlarida kuchlanish bo'lmasa, lekin NE2 yonib tursa, sug'urta qisqichida sug'urta o'chadi yoki bo'shab qoladi. Chiqish simlarini xuddi foydalanuvchiga haligacha halokatli kuchlanish ta'sir qilgandek tuting, chunki bo'shashgan sug'urta to'satdan o'tkaza boshlaydi. Sigortani tekshirish uchun simlarni ishlatishdan yoki DIMP -ni ochishdan oldin rok -ruchkani o'chiring va AC tarmog'ini uzing.

NE1, AC tarmoq portining yonidagi chiroq, bu o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan shartlar bajarilganda yonadi:

+ DIMP AC tarmog'iga ulangan. + Rocker tugmasi yoqilgan. + Chiqish simlari past qarshilikka ega bo'lgan narsaga ulanadi, bu singan batareyaning zaryadlanishi yoki desulfatsiyalanishi mumkin. Potentsial xavf, agar chiqish simlari noto'g'ri narsa bilan, masalan, odam yoki metall tayoq yoki bir -biriga ulangan bo'lsa.

XAVFSIZLIGINGIZ UCHUN LAMBALARGA BOSHLANMAYIN. AC MAINLARI DIMPGA ULANGANDA, CHIQTISH LIDERLARINI OCHIQ QILING. NEON LAMBALAR YONIB KETISHIDA O'RNASIN.