Motorli kamera slayder: 6 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:25

Videokliplar haqida gap ketganda, kamera slayderlari zarurat deb hisoblanmaydi, lekin bu meni yasashimga to'sqinlik qilmaydi. Men boshidan bilardimki, 3D -printerlar uchun qismlardan foydalanish uni arzon, qulay va sozlanishi qiladi. Uning motorli ekanligi, ayniqsa, vaqt jadvallari uchun juda yaxshi, chunki u uzoq vaqt davomida belgilangan tezlikda harakatlana oladi. Bu, shuningdek, oddiy tezlikda juda izchil harakatni ta'minlaydi. Buning ustiga, dasturiy ta'minot tugmachani mexanik slayder kabi aylantirish orqali ham boshqarishga imkon beradi. Men natijadan juda xursandman. Yo'qolgan yagona narsa - silliq siljish va siljish uchun suyuq kamera boshi. Lekin men bittasini olaman.

Men qurgan slayderning uzunligi yarim metrga yaqin. Dizaynning yaxshi tomoni shundaki, uni osonlikcha kattalashtirish mumkin. Faqat uzunroq tayoqlarni oling. Agar xohlasangiz, siz elektronikani butunlay boshqa slayderda ishlatishingiz yoki hatto mototsiklini o'zgartirishingiz mumkin. Elektron deyarli har qanday qadamli dvigatel bilan ishlaydi.

Men videoni ko'rishni taklif qilaman, chunki u qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi

1 -qadam: Asboblar, materiallar, fayllar

Asboblar:

• 3D printer
• Matkap
• Lehimlash temir
• Tornavida
• Qo'l metall arra
• x-akto pichog'i

Mexanik qism uchun materiallar:

• NEMA 17 qadamli dvigatel
• GT2 kasnagi - men 20 tishli bittasini ishlatardim, lekin bu muhim emas
• GT2 bo'sh - 3 mm teshik
• GT2 vaqt kamari - yarim metrli slayder uchun 2 metr (qo'shimcha bo'lishi yaxshiroq)
• 8 mm silliq tayoq - menda bir metr uzunlik bor, men uni yarmini kesib tashladim
• 4x LM8UU chiziqli rulmanlar
• M3 vintlardek va yong'oqlar
• alyuminiy profil yoki tizimli yaxlitlik uchun M8 tishli tayoqlar
• 3D bosilgan fayllar

Elektronika uchun materiallar:

• Arduino pro micro
• A4988 step haydovchi
• 0,96 dyuymli OLED I2C ekrani
• Li-po batareyasi 3S1P yoki quvvat banki (2.1A tavsiya etiladi)
• LE33CD-TR | 3.3V kuchlanish regulyatori - o'rnini bosuvchi: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - bir xil pinli boshqa 3.3V regulyator, agar u kamida 100 mA quvvatga ega bo'lsa, ishlashi kerak.
• 4x sensorli tugmalar
• Mening aylanadigan kodlovchi - bitta fayl o'zgartirildi
• 9x 10k 0805 qarshilik
• 2x 1k 0805 qarshilik
• 2x 10k 1/4w qarshilik
• 3x 100nF 0805 kondansatör
• 1x 2.2uF 0805 kondansatör
• 2+2x MSW -1 mikro kaliti - g'ildirakli bo'laklarni oling | 2 kodlagich uchun + 2 slayder uchun
• bosqichma-bosqich yoki pastga aylantiruvchi-qaysi batareyadan foydalanayotganingizga bog'liq
• 1x 3 pinli o'ng burchakli pin sarlavhasi
• 1x erkak va ayol 3pinli 2,54 mm Molex ulagichi

2 -qadam: ramkani yig'ish

Kadrni yig'ishga kirish uchun videodagi 4:33 ga o'ting.

Men metr uzunlikdagi silliq tayoqchani qo'lda arra bilan yarmidan boshladim. Men uni bosilgan qismlarga joylashtirmoqchi bo'lganimda, agar juda qattiq bo'lsa, uni kattalashtirish uchun 8 mm matkapli matkapdan foydalanishim kerak edi. Bu uni ancha yaxshi moslashtirdi. Men tayoqlarni qattiq itarishdan oldin, ularga chiziqli rulmanlarni qo'ydim, chunki keyinchalik bunday imkoniyat bo'lmaydi. Men hech qanday elim ishlatmadim, chunki tayoqlar chindan ham mahkam ushlangan edi, lekin ulardan bemalol foydalanish mumkin.

Keyin men kamera aravachasiga fermuarli galstuk bilan o'tirdim. Hamma narsa slayderga o'xshab keta boshladi va kamera aravachasi silliq siljidi, bu yaxshi belgi edi, shuning uchun men qadam motorini joyiga qo'ydim va to'rtta M3 vint bilan mahkamladim. Shundan so'ng, men oyoqlarni yopishtirish uchun besh daqiqalik epoksi aralashtirdim. Dvigatel yonidagi ikkita oyoq bir xil ko'rinishi mumkin, lekin ularning birida biroz chuqurchasi bor, ikkinchisida yo'q. Chizig'i bo'lmagan kishi elektronika bo'ladigan tomonga, ikkinchisi esa, albatta, boshqa tomonga o'tadi. Men ham shuni aniqladimki, agar siz ularning uchtasini joyiga qo'ysangiz, slayderni tekis yuzaga qo'yib, elim shu tarzda davolanishi yaxshi.

Keyin, kasnaqni motor miliga o'rnatdim va burama vintlarni mahkamladim. Slayderning boshqa tomonida men M3 vintli va qulfli rostlagichni o'rnatdim. Men rulmanni tortib olmoqchi emasman, shuning uchun men ularni oxirigacha mahkamlamaganman. Vaqt kamarining vaqti keldi va men sizga shuni eslatmoqchimanki, uzunligi etarlicha uzunroq bo'lishi kerak. Hech qanday sabab yo'q, shunchaki aytaman. Men kamarning bir uchini kamera aravachasiga qulflab qo'ydim, uni aynan Thingiverse -dan o'g'irlab ketgan mohir ilgakka bog'lab qo'ydim. Keyin kamarni kasnaq va rölanti bilan o'rab qo'ydim va ikkinchi uchini kamera aravasiga ham qulfladim. Kamarning iloji boricha mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

Bu vaqtda slayder deyarli tugallangan, faqat bitta muhim tafsilot. U butunlay silliq tayoqlar yordamida quvvatlanadi. Men shunchaki alyuminiy profilning to'g'ri burchagini oldim va slayderning pastki qismiga burab qo'ydim. M3 vintlari plastmassaga o'z -o'zidan tegib ketadigan ikkita teshik bor. Agar sizga bu yechim yoqmasa, siz M8 tishli tayoqlardan ham foydalanishingiz mumkin yoki siz o'z yo'lingizni o'ylab topishingiz mumkin. Men profilning o'rtasiga yog'ochdan yasalgan kichik blok qo'ydim, shunda men uni shtativga ulashim mumkin, lekin buni qilish shart emas.

3 -qadam: elektronikani yig'ish

Agar rasm minglab so'zlardan iborat bo'lsa, yuqoridagi animatsiya hech bo'lmaganda butun paragrafga to'g'ri keladi. Shunga qaramay, u butun voqeani aytmaydi. Birinchidan, PCB. Ularning ikkalasi ham bir tomonlama, shuning uchun ularni uy qurilishi oson. Men burgut fayllarini qo'shdim, shunda siz uni o'zgartirishingiz yoki uni professional tarzda tayyorlashingiz mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, asosiy PCBga juda ko'p narsalar ulangan va siz simlarni hamma joyda ishlatishingiz kerak. OLED -dan boshlang, kichik PCB -ga o'ting, so'ngra mikrosxemalar va kodlovchi simlarini ulang va motor va quvvat simlari bilan tugating.

Kodlovchi haqida gapirganda. Bu men foydalanadigan aylanadigan kodlovchi, lekin uning qismi o'zgartirilgan. O'zgartirilgan qism 3d modelli RAR faylida, lekin men uni qulaylik yoki chalkashlik uchun bu erga qo'shganman. Qaysi biri bo'lsin.

4 -qadam: Elektr ta'minoti

Slayderni yoqish uchun elektronika uchun 5V, dvigatel uchun 12V kerak. Men alyuminiy profil bo'ylab kabelni orqa chetiga o'tkazdim. Men bu kabelni yuqorida ko'rsatilgan Molex ulagichi bilan tugatdim. Men ikki xil quvvat manbasini qurdim.

Li-Po batareyasidan boshlaylik. Agar sizga qiziq bo'lsa, batareya yuqoridagi materiallarda ko'rsatilgan. 3 ta uyali batareya bo'lgani uchun u 12V atrofida ishlaydi, shuning uchun men uni to'g'ridan -to'g'ri uladim. 5V uchun men Mini-360 deb nomlangan kichik sozlanishi pastga aylantirgichni ishlataman. Modelda buning uchun etarli joy bor. Ulagich, konvertor va simlar ko'p miqdorda issiq elim bilan ushlab turiladi.

Quvvat banki uchun bu biroz boshqacha hikoya. Birinchidan, bu Xiaomi -ning 10000mAh quvvatli eski banki, shuning uchun sizniki mos kelmasa, uzr so'rayman, lekin men qadam faylini qo'shganman, shuning uchun hamma uni o'zgartirishi mumkin. Quvvat banki kamida 2.1A ni ta'minlashi kerak, chunki vosita och qolishi mumkin. USB -quvvat banklari 5V bilan ta'minlanganligi sababli, biz tashvishlanishimiz kerak bo'lgan 12V. Afsuski, bu 12V, bu erda oqimning katta qismi tortiladi, shuning uchun kuchaytirgichni o'zgartirish kerak. Men XL6009 bilan bordim, u ham sozlanishi, shuning uchun avval trimmerni o'rnatishni unutmang. Xuddi avvalgidek, bu erda hamma narsa issiq yopishtirilgan.

Dvigatel haqida gap ketganda, u 24Vda ham baxtli ishlaydi va siz uni faqat 7,4 V bo'lgan 2 uyali lityum batareyada ishlashga majbur qilishingiz mumkin. Agar siz dvigatelingiz juda tez qizib ketayotganini yoki kamerani ko'tara olmasligini sezsangiz, joriy chegarani o'zgartirish kerak. Yuqoridagi rasmda ko'rsatilgandek, u a4988 haydovchi panelidagi potentsiometr bilan o'rnatiladi. Rostini aytsam, men u bilan bir oz o'ynadim, bir necha daqiqadan so'ng motor biroz qizib ketguncha. Buning to'g'ri usuli bor, lekin bu etarli darajada yaxshi: D.

5 -qadam: kod

Videoda (@10:40) aynan qaysi o'zgaruvchini o'zgartirish mumkinligi tushuntiriladi, shuning uchun men o'zimni takrorlamayman, aksincha men qo'shimcha ma'lumot qo'shaman. Men Arduino 1.8.8 bilan ishlayapman, lekin u deyarli har qanday versiyada ishlashi kerak. Agar sizda kutubxonalar bo'lmasa, ularni o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Eskiz> Kutubxonani qo'shish> Kutubxonalarni boshqarish bo'limiga o'ting … Kutubxona menejeridan Adafruit ssd1306 va Adafruit GFX -ni toping va ularni yuklab oling.

Videoda men qadamlarning sonini o'zingiz hal qilishingiz kerakligini aytdim, lekin bugun kayfiyatim yaxshi edi va men qadamlarni hisoblash uchun oddiy dastur tuzdim. Bu Step_counter deb nomlangan. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa - boshni bir chetiga qo'yib tasdiqlash tugmachasini bosish, slayder boshqa uchiga o'tguncha kutish va tugmani yana bosish. Bosqichlar soni ketma -ket port orqali yuboriladi.

Men GitHub -ga qo'yishga qaror qilgan eksperimental versiyani ham aytib o'tdim, agar siz o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz yoki shunchaki yuklab olmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha erda bo'ladi.

6 -qadam: Xulosa

Men allaqachon slayderni bir necha marta ishlatganman va aytishim kerakki, bu ajoyib. Kadrlar ajoyib. Boshqa har qanday loyihada bo'lgani kabi, uni tugatgandan so'ng, men uni yaxshilashning yuzlab yo'llarini o'ylayman. Va, ehtimol, qilaman. Hozircha, men biroz vaqt beraman, shuning uchun men o'zimni qulay his qilaman va keyin qanday yangilanishlar muhimligini bilib olaman.

Agar sizga bu loyihada yordam kerak bo'lsa yoki biror narsani unutgan bo'lsam, menga xabar bering. Shuningdek, mening youtube kanalimga obuna bo'lishni o'ylab ko'ring, u erda men loyihaga har qanday katta yangilanishlarni joylashtiraman.