Tranzistor egri chizig'i: 7 qadam (rasmlar bilan)

2024 Muallif: John Day | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-30 13:23

Men har doim tranzistor egri chizig'ini xohlardim. Bu qurilma nima qilishini tushunishning eng yaxshi usuli, men uni qurib ishlatganimdan so'ng, men FETning turli xil lazzatlari o'rtasidagi farqni tushunaman.

Uchun foydalidir

• mos keladigan tranzistorlar
• bipolyar tranzistorlar daromadini o'lchash
• MOSFET chegarasini o'lchash
• JFET chegarasini o'lchash
• diodlarning oldingi kuchlanishini o'lchash
• Zenerlarning buzilish kuchlanishini o'lchash
• va hokazo.

Men Markus Frejek va boshqalarning ajoyib LCR-T4 testerlaridan birini sotib olganimda, menda katta taassurot paydo bo'ldi, lekin men uning komponentlari haqida ko'proq ma'lumot berishini xohladim, shuning uchun men o'z sinov qurilmamni ishlab chiqara boshladim.

Men LCR-T4 bilan bir xil ekranni ishlatishni boshladim, lekin uning o'lchamlari etarlicha yuqori emas, shuning uchun men uni 320x240 2.8 dyuymli LCD-ga o'zgartirdim. Bu rangli sensorli ekran bo'lib chiqadi, bu juda yaxshi. Arduino Pro Mini 5V Atmega328p 16 MGts va 4 ta AA uyasi bilan quvvatlanadi.

1 -qadam: uni qanday ishlatish kerak

Egri chizgichni yoqsangiz, asosiy menyu ekrani ko'rsatiladi.

"PNP NPN", "MOSFET" yoki "JFET" ni bosib, qurilmaning turini tanlang. Siz "PNP NPN" rejimida diodlarni sinab ko'rishingiz mumkin.

Qurilmani sinov ostida (DUT) ZIF uyasiga joylashtiring. Menyu ekrani qaysi pinlardan foydalanish kerakligini ko'rsatadi. PNP, p-kanalli MOSFETS va n-kanalli JFETS rozetkaning chap tomonida joylashgan. NPN, n-kanal MOSFETS va p-kanal JFETS rozetkaning o'ng tomonida joylashgan. ZIF rozetkasini yoping.

Bir soniya o'tgach, tekshiruvchi uning tarkibiy qismi borligini tushunadi va egri chizishni boshlaydi.

PNP yoki NPN tranzistorlari uchun u Vce (kollektor va emitent orasidagi kuchlanish) ni kollektorga tushayotgan oqimga nisbatan chizadi. Har bir asosiy tayanch oqimi uchun chiziq chiziladi - masalan. 0uA, 50uA, 100uA va hokazo. Transistorning daromadi ekranning yuqori qismida ko'rsatiladi.

MOSFET uchun u Vdsni (drenaj va manba orasidagi kuchlanish) drenajga tushayotgan oqimga nisbatan belgilaydi. Har bir darvozaning har xil kuchlanishi uchun chiziq chiziladi - 0V, 1V, 2V va hokazo. FETning yoqilish chegarasi ekranning yuqori qismida ko'rsatiladi.

JFET uchun u Vdsni (drenaj va manba orasidagi kuchlanish) drenajga tushayotgan oqimga nisbatan belgilaydi. Har bir eshikning har xil kuchlanishi uchun chiziq chiziladi - 0V, 1V, 2V va hokazo. JFETlarning kamayishi bilan eshik kuchlanishi manba kuchlanishiga teng bo'lganda oqim oqadi. Eshikning kuchlanishi drenaj zo'riqishidan uzoqroqqa o'zgarganda, JFET o'chadi. FETning chegaraviy chegarasi ekranning yuqori qismida ko'rsatiladi.

MOSFET yoki JFET egri chizig'ining eng qiziqarli qismi-bu yoqish yoki o'chirish kuchlanishining ortiqcha yoki minus bir necha yuz mV atrofida. Asosiy menyuda O'rnatish tugmachasini bosing va sozlash ekrani ko'rsatiladi. Siz minimal va maksimal eshik kuchlanishini tanlashingiz mumkin: bu mintaqada ko'proq egri chiziqlar chiziladi.

PNP yoki NPN tranzistorlari uchun sozlash ekrani minimal va maksimal tayanch oqimini tanlash imkonini beradi

Diodlar yordamida siz oldinga yo'naltirilgan kuchlanishni va Zeners bilan teskari uzilish voltajini ko'rishingiz mumkin. Yuqoridagi rasmda men bir nechta diodlarning egri chiziqlarini birlashtirdim.

2 -qadam: Bu qanday ishlaydi

Keling, NPN tranzistorini ko'rib chiqaylik. Biz kollektor va emitent o'rtasidagi kuchlanish grafigini chizamiz (x o'qi Vce) va kollektorga oqayotgan oqim (y o'qi-Ic). Biz har xil tayanch oqim uchun bitta chiziq chizamiz (Ib) - masalan. 0uA, 50uA, 100uA va boshqalar.

NPN emitenti 0V ga ulanadi va kollektor 100 ohmlik "yuk qarshiligi" ga, so'ngra asta -sekin o'sib boruvchi kuchlanishga ulanadi. Arduino tomonidan boshqariladigan DAC kuchlanish 0V dan 12V gacha (yoki yuk qarshiligi orqali oqim 50mA ga yetguncha) tekshiriladi. Arduino kollektor va emitent orasidagi kuchlanishni va yuk qarshiligidagi kuchlanishni o'lchaydi va grafik chizadi.

Bu har bir tayanch oqim uchun takrorlanadi. Asosiy oqim ikkinchi 0V dan 12V gacha bo'lgan DAC va 27k qarshilik orqali hosil bo'ladi. DAC 0V, 1.35V (50uA), 2.7V (100uA), 4.05V (150uA) va boshqalarni ishlab chiqaradi.

PNP tranzistorlari uchun emitent 12V ga ulanadi va kollektor 100 ohmli yuk qarshiligiga, so'ngra 12V dan 0V gacha asta -sekin kamayib boruvchi kuchlanishga ulanadi. Asosiy DAC 12V dan pastga tushadi.

N-kanalni takomillashtirish MOSFET NPN-ga o'xshaydi. Manba 0V ga ulangan, yuk qarshiligi drenajga va 0V dan 12V gacha bo'lgan kuchlanishga ulangan. Asosiy oqimni boshqaruvchi DAC endi eshik kuchlanishini va 0V, 1V, 2V va boshqalarni boshqaradi.

P-kanalni takomillashtirish MOSFET PNP-ga o'xshaydi. Manba 12V ga ulangan, yuk qarshiligi drenajga va 12V dan 0V gacha bo'lgan kuchlanishga ulangan. Darvoza kuchlanish bosqichlari 12V, 11V, 10V va boshqalar.

N-kanalli JFETni yo'q qilish biroz qiyinroq. Siz odatda 0V ga ulangan manbani, drenajni har xil musbat kuchlanishga va eshikni har xil salbiy kuchlanishga ulanganini tasavvur qilasiz. JFET odatda o'tkazgichning manfiy kuchlanishidan o'tadi.

Egri chiziqli izlovchi salbiy kuchlanish hosil qila olmaydi, shuning uchun n-JFET drenaj 12V ga ulanadi, manba 100 ohmli yuk qarshiligiga, so'ngra 12V dan 0V gacha asta-sekin kamayib boruvchi kuchlanishga ulanadi. Biz Vgs (eshik manbai kuchlanishi) ning 0V, -1V, -2V va hokazolardan o'tishini xohlaymiz. Vds (drenaj manbai kuchlanishi) o'zgarib turganda, Vgs doimiy bo'lib qolishini xohlaymiz. Shunday qilib, Arduino yuk qarshiligidagi kuchlanishni o'rnatadi, so'ngra Vgs kerakli qiymat bo'lmaguncha DAC darvozasi kuchlanishini o'rnatadi. Keyin u yuk qarshiligiga yangi kuchlanishni o'rnatadi va yana eshik kuchlanishini va boshqalarni o'rnatadi.

(Egri izlovchi darvozaga qo'llaniladigan kuchlanishni o'lchay olmaydi, lekin u DACga nima qilish kerakligini biladi va bu etarli darajada aniq. Albatta, bu faqat JFET javobining salbiy-eshik qismini o'lchaydi; agar ko'rishni istasangiz ijobiy eshik qismi, uni MOSFET sifatida ko'rib chiqing.)

P-kanalning kamayishi JFETga ham xuddi shunday qaraladi, lekin 0 dan 12V gacha bo'lgan qiymatlar teskari.

(Egri chiziq izlovchi MOSFETlarning kamayishi yoki JFET -larning yaxshilanishi bilan alohida shug'ullanmaydi, lekin siz ularni MFFETlarning kamayishi va yaxshilanishi sifatida ko'rib chiqishingiz mumkin.)

Grafikni to'ldirgandan so'ng, egri chiziq tranzistorining daromadini, chegarasini yoki chegarasini hisoblab chiqadi.

Bipolyar tranzistorlar uchun Arduino egri chiziqlarning gorizontal chiziqlarining o'rtacha oralig'iga qaraydi. Asosiy tokning egri chizig'ini chizar ekan, Vce 2V ga teng bo'lganda kollektor oqimini qayd qiladi. Daromad berish uchun kollektor oqimining o'zgarishi asosiy oqimning o'zgarishiga bo'linadi. Bipolyar daromad - noaniq tushuncha. Bu uni qanday o'lchashingizga bog'liq. Ikkita multimetr ham bir xil javob bermaydi. Umuman olganda, siz faqat "daromad balandmi?" yoki "bu ikkita tranzistor bir xilmi?".

MOSFET-lar uchun Arduino yoqilish chegarasini o'lchaydi. U yuk kuchlanishini 6V ga o'rnatadi, keyin yuk 5mA dan oshib ketguncha Vgsni asta -sekin oshiradi.

JFETlar uchun Arduino kesish kuchlanishni o'lchaydi. U yuk kuchlanishini 6V ga o'rnatadi, so'ngra yuk 1mA dan past bo'lmaguncha asta -sekin (salbiy) Vgs ga oshadi.

3 -qadam: O'chirish davri

Bu erda sxemaning qisqacha tavsifi. To'liqroq tavsif biriktirilgan RTF faylida.

Egri chiziq izlagichiga uchta kuchlanish kerak:

• Arduino uchun 5V
• LCD uchun 3.3V
• Sinov davri uchun 12V

O'chirish moslamasi 4 ta AA katakchasidan har xil kuchlanishni amalga oshirishi kerak.

Arduino har xil sinov kuchlanishlarini ishlab chiqarish uchun 2 kanalli DAC ga ulangan. (Men Arduino PWM -ni DAC sifatida ishlatishga harakat qildim, lekin u juda shovqinli edi.)

DAC 0V dan 4.096V gacha bo'lgan kuchlanishlarni ishlab chiqaradi. Bular op-amperlar yordamida 0V dan 12V gacha o'zgaradi. Men 50mA manbali/cho'ktiruvchi temir yo'l op-amperlari uchun teshikli temir yo'l topa olmadim, shuning uchun men LM358 dan foydalanardim. LM358 op-amperining quvvati uning besleme zo'riqishidan 1,5 V dan past bo'lishi mumkin emas (ya'ni 10,5 V). Lekin bizga 0-12V to'liq diapazon kerak.

Shunday qilib, biz NPN ni op-amp chiqishi uchun ochiq kollektorli inverter sifatida ishlatamiz.

Afzallik shundaki, uy sharoitida ishlab chiqariladigan "ochiq kollektorli op-amp" chiqishi to'g'ridan-to'g'ri 12 V gacha ko'tarilishi mumkin. Op-amp atrofidagi teskari aloqa rezistorlari 0V dan 4V gacha DAC dan 0V dan 12V gacha kuchaytiradi.

Qurilmada sinovdan o'tmagan kuchlanish (DUT) 0V dan 12V gacha o'zgarib turadi. Arduino ADClari 0V dan 5V gacha cheklangan. Potentsial bo'linuvchilar konvertatsiya qiladi.

Arduino va LCD o'rtasida 5V dan 3V gacha pasayishi mumkin bo'lgan bo'linuvchilar mavjud. LCD, sensorli ekran va DAC SPI avtobusi tomonidan boshqariladi.

Egri chiziq izlagichi 4 ta AA hujayralaridan quvvatlanadi, ular yangi bo'lganda 6,5 V beradi va uni 5,3 V ga qadar ishlatish mumkin.

Hujayralardan 6V juda past tushish regulyatori bilan 5V ga tushiriladi - HT7550 (agar sizda yo'q bo'lsa, 5V zener va 22 ohmli qarshilik bundan ham yomon emas). 5V kuchlanishli oqim iste'moli 26mA atrofida.

Hujayralardagi 6V 3.3V ga tushadi, bu esa past ketadigan regulyator - HT7533. Hozirgi 3,3V kuchlanish 42 mA atrofida. (78L33 standarti ishlaydi, lekin u 2V kuchlanishli, shuning uchun siz AA hujayralarini tezroq tashlab yuborishingiz kerak bo'ladi.)

Hujayralardan 6V SMPS (Kommutatsiyali rejim quvvat manbai) yordamida 12V ga ko'tariladi. Men shunchaki eBay -dan modul sotib oldim. Men munosib konvertorni topishda juda qiynaldim. Xulosa shuki, XL6009 konvertoridan foydalanmang, bu mutlaq xavf. Batareya zaryadsizlanib, 4 V dan pastga tushganda, XL6009 aqldan ozadi va hamma narsani qovuradigan 50 V gacha ishlab chiqaradi. Men ishlatgan yaxshi narsa:

www.ebay.co.uk/itm/Boost-Voltage-Regulator-Converter-Step-up-Power-Supply-DC-3-3V-3-7V-5V-6V-to-12V/272666687043? hash = item3f7c337643%3Ag%3AwsMAAOSw7GRZE9um & _sacat = 0 & _nkw = DC+3.3V+3.7V+5V+6V+to 12V+Step+up+Power+Supply+Boost+Voltaj+Regulator+Converter & _from = R40 & rt = nc

Bu juda kichik va samaradorligi taxminan 80%. DUT kiritilishini kutayotganda uning kirish oqimi sarfi 5mA atrofida, egri chizishda esa bir zumda 160mA gacha.

AA hujayralari zaryadsizlanganda, kuchlanishlar har xil bo'ladi, dasturiy ta'minot mos yozuvlar kuchlanishlari yordamida kompensatsiyalanadi. Arduino 12V kuchlanishini o'lchaydi. Arduino ADC o'zining "5V" kuchlanishini mos yozuvlar kuchlanishi sifatida ishlatadi, lekin "5V" Arduino ichki 1.1V mos yozuvlar kuchlanishiga nisbatan aniq sozlangan. DAC aniq ichki mos yozuvlar kuchlanishiga ega.

Menga LCR-T4-ni yoqish tugmasi bo'lganligi va vaqt tugashi bilan avtomatik ravishda o'chib turishi yoqadi. Afsuski, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish pasayadi, men uni 4 ta AA hujayradan quvvatlantira olmayman. FETni ishlatish uchun sxemani qayta loyihalash ham etarli emas edi. Shunday qilib, men oddiy yoqish/o'chirish kalitidan foydalanaman.

4 -qadam: dasturiy ta'minot

Bu erda Arduino eskizi biriktirilgan. Odatdagidek kompilyatsiya qiling va uni Pro Mini -ga yuklang. Dasturlarni Internetda va boshqa yo'riqnomalarda qanday yuklash haqida ko'plab ta'riflar mavjud.

Eskiz asosiy menyuni chizish bilan boshlanadi, keyin siz komponentni kiritishingizni yoki tugmalardan birini bosishingizni kutasiz (yoki shaxsiy kompyuterdan buyruq yuborasiz). U sekundiga bir marta komponentlar kiritilishini tekshiradi.

Siz komponentni kiritganingizni biladi, chunki tayanch/darvoza kuchlanishining yarmi (DAC = 128) va yuk qarshiligining qarshiligi 0V yoki 12V ga o'rnatilganda, yuk rezistorlarining bir yoki biridan bir necha mA tok oqadi. Qurilma qachon diod ekanligini biladi, chunki tayanch/eshik kuchlanishini o'zgartirish yuk oqimini o'zgartirmaydi.

Keyin u tegishli egri chiziqlarni tortadi va tayanch va yuk oqimlarini o'chiradi. Keyin u komponentni ajratib bo'lmaguncha sekundiga bir marta sinovdan o'tkazadi. U komponentning uzilganligini biladi, chunki yuk oqimi nolga tushadi.

ILI9341 LCD -ni mening "SimpleILI9341" nomli kutubxonam boshqaradi. Kutubxona bu erda biriktirilgan. U barcha kutubxonalarga juda o'xshash chizish buyruqlarining standart to'plamiga ega. Boshqa kutubxonalarga nisbatan uning afzalliklari shundaki, u ishlaydi (ba'zilari ishlamaydi!) Va SPI avtobusini boshqa qurilmalar bilan xushmuomalalik bilan bo'lishadi. Siz yuklab olishingiz mumkin bo'lgan "tezkor" kutubxonalarning ba'zilari vaqtni belgilash uchun maxsus tsikllardan foydalanadi va boshqa avtobuslar xuddi shu avtobusda ishlatilsa, xafa bo'ladi. U oddiy C harflarida yozilgan va shuning uchun ba'zi kutubxonalarga qaraganda kichik xarajatlar bor. O'zingizning shrift va piktogrammalaringizni yaratishga imkon beradigan Windows dasturi biriktirilgan.

5 -qadam: Kompyuterga ketma -ket xabarlar

Egri izlovchi kompyuter bilan ketma-ket ulanish orqali aloqa o'rnatishi mumkin (9600bps, 8-bit, tenglik yo'q). Sizga mos keladigan USB-seriyali konvertor kerak bo'ladi.

Kompyuterdan egri chizgichga quyidagi buyruqlar yuborilishi mumkin:

• "N" buyrug'i: NPN tranzistorining egri chizig'ini kuzatib boring.
• "P" buyrug'i: PNP tranzistorining egri chizig'ini kuzatib boring.
• "F" buyrug'i: n-MOSFET egri chiziqlarini kuzatib boring.
• "F" buyrug'i: p-MOSFET egri chiziqlarini kuzatib boring.
• "J" buyrug'i: n-JFET egri chiziqlarini kuzatib boring.
• "J" buyrug'i: p-JFET egri chiziqlarini kuzatib boring.
• "D" buyrug'i: rozetkaning NPN tomonidagi diodning egri chizig'ini kuzatib boring.
• "D" buyrug'i: rozetkaning PNP tomonidagi diodning egri chizig'ini kuzatib boring.
• "A 'nn" buyrug'i: DAC-A ni nn (nn-bitta bayt) qiymatiga o'rnating, so'ng "A" ni kompyuterga qaytaring. DAC-A yuk kuchlanishini boshqaradi.
• "B 'nn" buyrug'i: DAC-A ni nn qiymatiga o'rnating, so'ng "B" ni kompyuterga qaytaring. DAC-B asosiy/eshik kuchlanishini boshqaradi.
• "X" buyrug'i: ADC qiymatlarini doimiy ravishda kompyuterga yuborish.
• "M" buyrug'i: asosiy menyuni ko'rsatish.

Bir buyruqdan keyin egri chiziqlar kuzatilsa, egri chiziq natijalari kompyuterga qaytariladi. Format quyidagicha:

• "n": yangi syujetni boshlang, o'qlarni torting va hokazo.

• "m (x), (y), (b)": qalamni (x), (y) holatiga o'tkazing.

  • (x) mV butun sonidagi Vce.
  • (y) - UA bo'yicha yuzlab sonli Ic (masalan, 123 - 12,3mA).
  • (b) - uA butun sonidagi asosiy oqim
  • yoki (b) mV sonli eshik kuchlanishining 50 barobaridir
• "l (x), (y), (b)": qalamga (x), (y) ga chiziq chizish.
• "z": bu qatorning oxiri

• "g (g)": tekshirishning oxiri;

  (g)-daromad, chegaraviy kuchlanish (x10) yoki kesish kuchlanishi (x10)

Kompyuterga yuborilgan qiymatlar xom o'lchangan qiymatlardir. Arduino qiymatlarni chizishdan oldin ularni silliqlash orqali tekislaydi; siz ham shunday qilishingiz kerak.

Kompyuter "X" buyrug'ini yuborganida, ADC qiymatlari butun sonlar sifatida qaytariladi:

• "x (p), (q), (r), (s), (t), (u)"

  • (p) PNP DUT yuk qarshiligidagi kuchlanish
  • (q) PNP DUT kollektoridagi kuchlanish
  • (r) NPN DUT yuk qarshiligidagi kuchlanish
  • (s) NPN DUT kollektoridagi kuchlanish
  • (t) "12V" kuchlanishining kuchlanishi
  • (u) "5V" kuchlanishining mVdagi kuchlanishi

Boshqa qurilmalarni tekshirish uchun kompyuter dasturini yozishingiz mumkin. DAC -larni sinov kuchlanishiga o'rnating ("A" va "B" buyruqlari yordamida) va ADClar nima haqida xabar berishini ko'ring.

Egri kuzatuvchi ma'lumotni kompyuterga faqat buyruq olgandan keyin yuboradi, chunki ma'lumotlarni yuborish skanerlashni sekinlashtiradi. Bundan tashqari, u komponentning mavjudligini/yo'qligini tekshirmaydi. Egri chiziq izlovchini o'chirishning yagona usuli - "O" buyrug'ini yuborish (yoki batareyani chiqarib olish).

Windows dasturi biriktirilgan, u buyruqlarni egri chizgichga yuborishni ko'rsatadi.

6 -qadam: egri chizig'ini yaratish

Siz sotib olishingiz kerak bo'lgan asosiy komponentlar:

• Arduino Pro Mini 5V 16MHz Atmel328p (£ 1,30)
• 14 pinli Zif rozetkasi (1 funt)
• MCP4802 (£ 2.50)
• HT7533 (1 funt)
• LE33CZ (1 funt)
• IL9341 2.8 "Displey (6 funt)
• 5V dan 12V gacha quvvat manbai (1 funt)
• 4xAA batareyali ushlagich (0,30 funt)

EBay yoki sevimli etkazib beruvchini qidiring. Bu jami 14 funt atrofida.

Men ekranimni bu erda oldim:

www.ebay.co.uk/itm/2-8-TFT-LCD-Display-Touch-Panel-SPI-Serial-ILI9341-5V-3-3V-STM32/202004189628?hash=item2f086351bc:g: 5TsAAOSwp1RZfIO5

Va bu erda SMPSni kuchaytirish:

www.ebay.co.uk/itm/DC-3-3V-3-7V-5V-6V-to-12V-Step-up-Power-Supply-Boost-Voltage-Regulator-Converter/192271588572? hash = item2cc4479cdc%3Ag%3AJsUAAosw8IJZinGw & _sacat = 0 & _nkw = DC-3-3V-3-7V-5V-6V-to-12V-Step-up-Power-Supply-Boost-Voltage-Regulator-Converter & _from = R40 & rt = r40 & rt = l1313

Qolgan komponentlar, ehtimol sizda mavjud bo'lgan narsalar:

• BC639 (3 marta)
• 100nF (7 chegirma)
• 10 uF (2 marta o'chirilgan)
• 1k (2 chegirma)
• 2k2 (5 chegirma)
• 3k3 (5 chegirma)
• 4k7 (1 chegirma)
• 10k (7 chegirma)
• 27k (1 chegirma)
• 33k (8 chegirma)
• 47k (5 chegirma)
• 68k (2 chegirma)
• 100R (2 chegirma)
• Slaydni almashtirish (1 marta o'chirilgan)
• LM358 (1 chegirma)
• striptiz taxtasi
• 28-pinli IC soket yoki SIL sarlavhasi
• yong'oq va murvat

Sizga Arduino dasturlash uchun odatiy elektron asboblar - lehimlantiruvchi temir, kesuvchi, lehim, g'alati simlar va boshqalar - USB -dan seriyali konvertor kerak bo'ladi.

Egri chiziqli chiziqli lenta ustida qurilgan. Agar siz egri chizgichni xohlaydigan odam bo'lsangiz, siz lenta taxtasini qanday yotqizishni bilasiz.

Men ishlatgan tartib yuqorida ko'rsatilgan. Ko'k rangli chiziqlar - bu lentaning orqa tomonidagi mis. Qizil chiziqlar-bu komponent tomonidagi havolalar yoki komponentaning qo'shimcha uzun chiziqlari. Qizil chiziqlar egiluvchan sim. To'q ko'k doiralar - bu lenta taxtasida uzilishlar.

Men uni har biri 3,7 dyuymdan 3,4 dyuymgacha bo'lgan ikkita taxtada qurdim. Bitta taxtada displey va sinov qurilmasi mavjud; boshqa taxtada batareya ushlagichi va 3.3V, 5V va 12V quvvat manbalari mavjud. Men past kuchlanishli ("5V") va yuqori voltli ("12V") bo'laklarni chegaradan o'tadigan faqat yuqori qiymatli rezistorlar bilan alohida saqladim.

Ikkita taxta va displey M2 vintlari bilan biriktirilgan uch qavatli sendvichni hosil qiladi. Men plastmassa naychalarning uzunligini kesuvchi qism sifatida kesib tashladim yoki siz qalamchali naychalarni ishlatishingiz mumkin.

Men faqat menga kerak bo'lgan Arduino Mini pinlarini va faqat yon tomonlarini (Mini PCB yuqori va pastki uchlarida emas) uladim. Men Arduinos bilan ta'minlangan odatiy to'rtburchaklar qatoridan ko'ra qisqa uzunlikdagi simlardan foydalandim (PCBga lehimli pinlar rasmda to'rtburchaklar). Men Arduino -ni tasma taxtasiga tekkizishini xohlardim, chunki displey ostida balandlik ko'p emas.

Arduino ProMini pinouti juda o'zgaruvchan. Kengashning uzun qirralaridagi pimlar mahkamlanadi, lekin qisqa qirralarning pinlari etkazib beruvchilardan farq qiladi. Yuqoridagi sxemada Raw pinining yonida Gnd va uzun chekkasida Tx yonida DTR bilan 6 ta dasturlash pimi bo'lgan taxta bor. Kengashning boshqa uchida D9 yonida 0V va D10 yonida A7 bo'lgan 5 pinli qator bor. Qisqa qirrali pinlarning hech biri tasmaga lehimlanmagan, shuning uchun siz ProMini boshqacha bo'lsa, bo'sh simlardan foydalanishingiz mumkin.

Displeyni ushlab turish uchun SIL sarlavhali rozetkadan foydalaning. Yoki 28-pinli IC rozetkasini ikkiga bo'ling va bo'laklardan displey uchun rozetka yasang. Displey bilan ta'minlangan (yoki Arduino bilan birga kelgan) kvadrat pinlarni lehimlang. Ular o'girib ulangan rozetkaga ulanish uchun juda semiz - "bahor qisqichi" tipidagi pinli rozetkani tanlang. Ba'zi "bahor qisqichlari" tipidagi IC rozetkalari faqat LCD displeyining yarim o'nlab kiritilishiga/chiqishiga bardosh bera oladi, shuning uchun komponentli tortmasidan yaxshisini topishga harakat qiling.

LCD displeyda SD -karta uchun rozetka mavjud (men foydalanmaganman). U kompyuterda 4 ta pin bilan bog'langan. Men LCD -ni qo'llab -quvvatlash uchun pinlar va SIL sarlavhasi yoki IC rozetkasidan foydalanardim.

E'tibor bering, ZIF rozetkasi ostida ba'zi havolalar mavjud. Sig'masidan oldin ularni lehimlang.

Men Tx, Rx, Gnd va reset tugmasi bilan dasturlash ulagichini qo'shdim. (Mening USB-ketma-ket konvertorimda DTR-pin yo'q, shuning uchun men Arduino-ni qo'lda tiklashim kerak.) Loyiha tugagach, men dasturlash ulagichini sotuvdan olib tashladim.

Elektronni himoya qilish uchun men polistirol varaqdan qopqoq yasadim.

EasyPC formatidagi sxemalar uchun fayllar biriktirilgan.

7 -qadam: Kelajak taraqqiyoti

Boshqa komponentlar uchun egri chiziqlarni ishlab chiqarish yaxshi bo'lardi, lekin qaysi biri? Tiristor yoki triakning egri chizig'i LCR-T4 testerining nima qilishini menga qanday qo'shimcha ma'lumot berishi aniq emas. LCR-T4 testerini hatto opto-izolyatorlar bilan ham ishlatish mumkin. Men hech qachon MOSFET yoki JFET -ni takomillashtirishni yoki birlamchi tranzistorni ishlatmaganman va hech kimga ega emasman. O'ylaymanki, egri kuzatuvchi IGBTni MOSFET sifatida ko'rib chiqishi mumkin.

Agar egri chiziq izlovchi komponentni avtomatik ravishda taniy olsa va qaysi pin qaysi ekanligini aytsa yaxshi bo'lardi. Ideal holda, u keyinchalik egri chiziqlarni ishlab chiqarishni davom ettiradi. Afsuski, DUT pimlarini haydash va o'lchash usuli juda ko'p qo'shimcha komponentlar va murakkablikni talab qiladi.

Oddiy echim-mavjud LCR-T4 tester sxemasini (ochiq manbali va juda oddiy) ikkinchi Atmega protsessori bilan nusxalash. Noma'lum komponentni ulash mumkin bo'lgan uchta qo'shimcha pin berish uchun ZIF rozetkasini 16 pinli qilib kengaytiring. Yangi Atmega SPI avtobusida qul vazifasini bajaradi va ko'rganlari haqida asosiy Arduino Mini ga xabar beradi. (Internetda SPI qul eskizlari mavjud.) LCR-T4 testerining dasturiy ta'minoti mavjud va yaxshi hujjatlashtirilgan ko'rinadi. U erda hech qanday qiyin narsa yo'q.

Asosiy Arduino komponentaning turini va ZIF rozetkasining egri chiziqli qismiga komponentni ulash sxemasini ko'rsatadi.

Men Arduino ProMini yoki yalang'och Atmega328p (EasyPC formatida) bilan ishlatilishi mumkin bo'lgan sirtga o'rnatish tartibini biriktirdim. Agar talab etarli bo'lsa (va pul bilan buyurtma berilsa), men SM PCBlar partiyasini ishlab chiqarishim mumkin edi, siz mendan tayyor holda sotib olasizmi? Ha, albatta, lekin narx ahmoqona bo'lardi. Xitoy bilan muomala qilishning afzalligi shundaki, juda ko'p elektron modullarni shunchalik arzon sotib olish mumkin. Kamchilik shundaki, hech narsani ishlab chiqishga arzimaydi: agar u muvaffaqiyatli bo'lsa, u klonlanadi. Bu egri chiziqni kuzatuvchi qanchalik yaxshi bo'lsa, men buni biznes uchun qulay imkoniyat deb bilmayman.